Alaska-Sommer

 

Viereinhalb Monate sind wir mit dem Frühling kreuz und quer durch die USA und durch Kanada gereist oder der Frühling mit uns. Zur Sommersonnenwende erreichen wir Alaska zusammen mit dem Sommer. Die Tage sind 20 bis 24 Stunden lang, Nachts wird es nicht dunkel. Die gefährlichsten Tiere sind nicht mehr Bären sondern Mücken; die Plagegeister sind allgegenwärtig. Begrüßt werden wir am Alaska Highway von einem Elch.

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Bei Anreise nach Alaska auf der Straße kommt man an Tok nicht vorbei, es ist in jedem Fall der erste Ort. Von dort wollen wir zum Wrangell-St.Elias National Park and Preserve. Die Nabesna Road, eine der beiden Zufahrten zum Park, sind wir auf unserer Yukon-Alaska-Reise ein gutes Stück gefahren. Jetzt lassen wir sie aus, denn wir wollen in Alaska Neues entdecken. Auf dem Tok Cutoff fahren wir vor der Front der Wrangell Mountains entlang.

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Südlich von Glennallen überqueren wir auf dem Richardson Highway den Klutina River, der offenkundig bei Anglern beliebt ist. Vom Willow Lake Overlook haben wir weitere Ausblicke auf das teilweise vergletscherte Bergmassiv. Der Edgerton Highway bietet einen grandiosen Überblick über ausgedehnte Mäander des Copper River, nach dem die Region benannt ist.

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Auf dem Weg zum Wrangell-St.Elias National Park and Preserve passieren wir am Edgerton Highway den bezaubernden Wasserfall Liberty Falls.

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Kurz bevor wir Chitina erreichen, passieren wir den besonders pittoresken One Mile Lake mit seinem kristallklaren Wasser. In Chitina geht der Edgerton Highway in die McCarthy Road über, die in den Wrangell-St. Elias National Park and Preserve führt.

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Jenseits Chitina quert die McCarthy Road den Copper River. Von der Chitina Bridge können wir vor der spektakulären Kulisse des Gebirgsmassifs eine speziell alaskanische Fischerei beobachten: Dipnetting. Das Dipnet, ein großes Netz, an einer Stange angebracht, wird durch das Wasser des Flusses gezogen. Auf diese Weise werden Lachse gefangen, die auf dem Weg zu ihren Laichgründen flussaufwärts sind. Nur in Alaska wird auf diese Weise Lachs gefischt, nach strengen Regeln. Nur Einwohner Alaskas dürfen sich an ihr beteiligen und nur wenige Flussreviere sind dafür ausgewiesen. Außerdem gelten zeitliche Beschränkungen und die Fischer müssen eine Lizenz haben. Hier fischen offenkundig ganze Familien und größere Gruppen zusammen.

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Die McCarthy Road führt von Chitina nach McCarthy, im Prinzip. Tatsächlich ist der Ort mit dem eigenen Fahrzeug nicht erreichbar. Auf einem Parkplatz außerhalb ist Schluss, von dort geht es nur noch zu Fuß oder per Shuttle Bus weiter. Aus diesem Grund ist für uns klar, dass wir die Straße erkunden, dann aber wieder umkehren wollen.

Die McCarthy Road ist eine von zwei Straßen, die in den Wrangell-St. Elias National Park and Preserve führen. Sie ist nur im Sommer geöffnet, meistens von Mitte Mai bis Mitte September. Offiziell ist sie nicht asphaltiert, tatsächlich ist sie es doch bis zu Kuskulana Bridge. Der Asphalt ist allerdings in schlechtem Zustand und wird offenkundig nicht gepflegt. Jenseits der Brücke wird die Straße als „Dirt Road“ deutlich schlechter, mit vielen Schlaglöchern. Die gesamte Straße folgt einer ehemaligen Bahntrasse, die Anfang des 20. Jahrhunderts für die Kennecott-Kupferminen gebaut wurde. Nachdem sie nicht mehr gebraucht wurde, verfiel sie teilweise und wurde später in eine Straße umgebaut. Überreste von Eisenbahnschwellen und deren Nägel können gelegentlichen auftauchen.

Die Landschaft entlang der McCarthy Road ist bildschön. Das beginnt mit der Aussicht über den Gletscher gespeisten Chitina River, der in den Copper River mündet. Romantische kleine Seen und Tümpel flankieren die Route links und rechts. Die atemberaubende Brücke über den Kuskulana River und seine Schlucht ist eine ehemalige Eisenbahnbrücke, umgebaut zu einer Straßenbrücke. Am Gilahina River und dem etwas baufälligen Eisenbahngestell darüber haben wir genug von Schlaglöchern und Staub und kehren um.

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Zurück von der McCarthy Road und Chitina fahren wir auf dem Richardson Highway nach Süden in Richtung Valdez. Am reißenden Tsina River haben wir einen Übernachtungsplatz in einem Lawinengebiet des vergangenen Winters. Praktisch alle jungen Bäume und Sträucher in der Umgebung des Platzes sind herabgebogen, ältere sind abgebrochen. Reste der Schneelawinen dekorieren noch die Bergflanke. Auf dem Highway nähern wir uns entlang verschiedener Flussläufe den Gletschern beim Thompson Pass.

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Am Richardson Highway, auf der Nordseite des Thompson Pass, liegt der Worthington Gletscher. In der Worthington Glacier State Recreation Site kann man für 5$ parken und zum Gletscher hinauf steigen. Wir wandern und klettern also über Moränen und abgeschliffene Felsen hinauf in Richtung Gletscher. Die Aussicht über den Gletschersee ist grandios. In einiger Höhe hat das Schmelzwasser einen Teich gebildet. Neben Schneebrettern geht es weiter bis zu kleinen Wasserfällen, die an einer Felswand herab fließen. Das Eis im schwarzen Schutt und eine bläuliche Eiskante können wir in einiger Entfernung sehen. Aber erreichen können wir sie aktuell nicht.

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Der Thompson Pass ist nur 855 m hoch, jedoch der Ort mit den meisten Schneefällen in Alaska. 1400 cm ist der jährliche Durchschnitt. Bis 1950 war daher der Richardson Highway nur im Sommer nutzbar. Gleich nördlich unter der Passhöhe liegt der pittoreske Blueberry Lake. Oben eröffnen sich großartige Bergpanoramen.

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Etwa 18 Kilometer bevor wir Valdez erreichen, verläuft der Richardson Highway im drei Meilen langen Keystone Canyon. Seine fast senkrechten Wände sind über 200 m hoch. Was den Canyon besonders attraktiv macht, sind Wasserfälle links und rechts. An der einen Seite fällt der Bridal Veil Falls (Brautschleierfall) herab, daneben noch zwei kleinere Wasserfälle. Filigran rinnt der Horsetail Falls (Pferdeschwanzfall) ein paar hundert Meter entfernt an der anderen Seite herab.

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Valdez ist einer von mehreren Orten in Alaska, von denen es heißt, dass hier die Straße endet. Auch die Trans-Alaska Pipeline endet hier.

Etwas außerhalb kalbt der Valdez-Gletscher in einen Gletschersee. Der Gletscher selbst ist vom Aussichtspunkt ist nicht zu sehen. Im Gletschersee schwimmen einige kleine Eisberge, die meisten sind auf Grund gelaufen, und diverse Eisbrocken. Veranstalter organisieren hier Paddeltouren.

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Von Valdez fahren wir auf dem Richardson Highway zurück bis Glennallen. Am nächsten Morgen setzen wir unseren Weg auf dem Glenn Highway nach Westen fort, in Richtung Palmer, Wasilla und Anchorage. Am idyllischen Buffalo Lake frühstücken wir mit Aussicht.

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Nachmittags erreichen wir den Matanuska Gletscher. Laut unserem Reiseführer kann man dort ein Stück bis zu einer Begrenzung selbsttätig auf die Gletscherzunge wandern. Aber inzwischen werden nur noch geführte, zweistündige Wanderungen auf den Gletscher angeboten. Das ist uns aktuell zu anstrengend. Doch als wir weiter fahren wollen, springt der Motor nicht an. Der Anlasser gibt ein knappes „klick“ von sich, das war’s. Doch wir haben Glück im Unglück: Das Personal des Familienbetriebs ist sehr hilfreich. Obwohl unsere Starterbatterie gut geladen ist, wird sicherheitshalber eine Powerbank angeschlossen. Doch das beeindruckt den Starter nicht. Ein Mechaniker wird heran geholt, aber der ist bald auch mit seinem Latein am Ende.

Dies wäre ein Fall für die Mobilitätsgarantie von Mercedes-Benz, die sich für uns schon ein paar mal bewährt hat; doch die gilt nur in Europa. Unter Anderem für solche Situationen haben wir vor dieser Reise eine ADAC-Mitgliedschaft erworben. Also geben wir auf der Internetseite des ADAC eine Meldung ein. Bei zehn Stunden Zeitverschiebung ist die gegen 3 Uhr in der Nacht in München. Und es dauert weniger als eine Stunde, bis jemand von dort anruft. Er teilt uns die Informationen mit, die wir für die amerikanische Partner-Organisation AAA brauchen.

Wieder sind die Leute von Glacier Tours sehr hilfreich. Eine junge Frau telefoniert mit einer Engelsgeduld mit dem AAA, einschließlich Telefon-Warteschleifen. Wasilla Family Auto wird uns als Vertragswerkstatt genannt. Als der Chef von Glacier Tours hört, dass der Abschleppdienst aus Anchorage kommen und 800 US$ kosten soll, erklärt er spontan, dafür würde er es selbst machen. Wenig später korrigiert er sich. Er hat eine Werkstatt in der Nähe angerufen, zu der er uns am nächsten Morgen schleppen will.

Die Nacht können wir auf dem Betriebsparkplatz verbringen und zur vereinbarten Zeit steht unser persönlicher Abschlepper bereit. Inzwischen sind er und wir zu der Erkenntnis gelangt, dass unser Sprinter mit Schaltgetriebe (und nicht wie in Amerika üblich mit Automatikgetriebe) nur angeschleppt werden muss, dann läuft er. So wird es gemacht und wir fahren zu der Werkstatt in der Nachbarschaft. Auch hier kann der Mechaniker nicht helfen. Seine Auffahrt hinab rollend können wir wieder starten und fahren auf dem Glenn Highway weiter, auf Palmer zu.

An Sightseeing entlang der Panoramastraße ist jetzt nicht zu denken. Aber bei einem See an der Straße grast „Mama Moose“, wie die Alaskaner sagen, (Elchkuh) mit Kalb. Die zu beobachten, reicht die Zeit, mit laufendem Motor.

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 Unterwegs tanken wir noch einmal, mit laufendem Motor. Unser Ziel ist Edmonds Import Auto in Palmer. Die Werkstatt würde die Reparatur durchführen, sie ist auf europäische Fahrzeuge spezialisiert. Der Kundenberater ist sehr hilfsbereit, aber wegen Urlaubszeit hat er zu wenig Personal verfügbar. Während das Womo mit laufendem Motor vor der Werkstatt steht, kann er uns einen Termin erst in zehn Tagen geben. Er telefoniert mit anderen geeigneten Werkstätten, aber vier Tage ist auch dort die minimale Wartezeit. So lange wollen wir nicht mit laufendem Motor umher stehen.

Also besinnen wir uns auf die vom AAA genannte Family Auto Werkstatt in Wasilla. Deren Werbeslogan ist: „Where you’re treated like family“. Während wir mit laufendem Motor auf dem Werkstatt-Parkplatz parken, werden unsere Daten aufgenommen. Der Chef selbst kümmert sich und nach etwa einer Stunde ist das Ersatzteil bestellt. Der neue Starter wird über Nacht aus den „Lower 48“ (den 48 US-Staaten südlich von Kanada) eingeflogen.

Über Nacht dürfen wir auf dem weitläufigen Parkplatz bleiben, also den Motor ausschalten. Nach Feierabend sollen wir das Fahrzeug nicht verlassen, Bewegungsmelder würden Alarm auslösen. Am nächsten Tag (Freitag!) holt der Chef persönlich das Ersatzteil aus Anchorage ab und es wird am Nachmittag ausgetauscht. Es ist Wochenende und wir sind nach zwei Tagen bangen und hoffen wieder mobil.

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Gleich südlich von Anchorage, direkt am Seward Highway, liegt ein besonderes Naturschutzgebiet. Das Feuchtgebiet Potter Marsh ist durch die Umleitung des Rabbit Creek zum Bau einer Eisenbahnlinie entstanden und hat sich immer weiter ausgedehnt. Für Besucher ist es durch Holzbohlenwege auf Stelzen und mit Geländer erschlossen. Etwas entfernt kann man oberhalb den Stadtrand der Metropole erkennen. Uns faszinieren hier besonders die Schwalben, für die extra Nistkästen installiert sind.

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Von Anchorage sind wir auf die Kenai-Halbinsel gefahren. Bei Kasilof, am Cook Inlet, geraten wir zu einem weiteren Dipnetting. In und an der Mündung des Kasilof River ist das Gewusel noch erheblich größer, als wir es am Copper River gesehen haben. Der Fang ist recht gut. Und hier sind wir mittendrin. Laut einer Infotafel ist es „Personal Use Fisheries“ (Fischerei für den persönlichen Gebrauch), mit der Alaskaner sich einen Vorrat Sockey-Lachs schaffen, der ihnen den Winter über als Nahrung dient.

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Seit dem späten 18. Jahrhundert waren russische Pelzhändler in Alaska präsent. Das Land wurde zu einer Kolonie des Zarenreichs, bis es 1867 an die USA verkauft wurde. In der Zeit wurden die Ureinwohner von Russland missioniert. Daher gibt es noch russisch orthodoxe Kirchengemeinden in Alaska. In Ninilchik, auf der Kenai-Halbinsel, steht eine hübsche orthodoxe Kirche oberhalb der Küste des Cook Inlet. Uns gefällt besonders der von Wildblumen überwucherte Friedhof um die Kirche herum.

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Auf dem Sterling Highway passieren wir bei Anchor Point den westlichsten Punkt im nordamerikanischen Straßennetz. Und wenig später ist Homer erreicht. Auf dem Weg zu einem entlegenen Übernachtungsplatz in den Bergen hinter der Stadt begegnen wir in der Dämmerung mehreren Elchen, sogar mit Kälbern. Vom Aussichtspunkt am Skyline Drive ist trotz der späten Stunde die Sicht noch gut. Wir blicken über die Landzunge ‚Homer Spit‘ und die Kachemak Bucht hinüber zu den Gletschern im Kenai Fjords National Park. Am nächsten Morgen fotografieren wir diese Aussicht nochmal bei Tageslicht.

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Der Homer Spit, eine durch Erdbeben entstandene schmale Landzunge streckt sich jenseits von Homer weit in die Kachemak Bucht hinein. Hier ist mal wieder das Ende der Straße erreicht. Der geschützte Bootshafen ist gesteckt voll, obwohl vermutlich viele Boote auf dem Wasser sind. Homer nennt sich Heilbutt-Hauptstadt der Welt. Neben dem Hafen reiht sich ein RV (Recreational Vehicle) Park an den anderen. Auf einer Laterne beobachtet ein Weißkopf-Seeadler das Geschehen im Hafen. Sogar einen Sandstrand gibt es. Eine Wand von Lupinen trennt ihn vom hektischen Hafengebiet.

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Wir sind schon auf dem Rückweg vom Homer Spit, da fällt uns ein Hafenbecken auf, das im Wasser und an Land eine chaotische Ansammlung von Schrott und Gerümpel „beherbergt“. Offensichtlich hat sich jemand den ausrangierten aber nicht abgewrackten Fischtrawler „ausgebaut“ und wohnt darin. Die umgebenden ehemaligen Gerätschaften sind zum Teil akribisch dekoriert. Manches verrottet einfach nur.

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Zum Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli ist in Homer für den Nachmittag eine Parade angekündigt. Dafür bleiben wir noch einen Tag länger. Alaska mag weit entfernt sein von den anderen 49 US-Bundesstaaten, aber am Nationalfeiertag ist es so amerikanisch wie es nur sein kann. Auch Aspekte aus Alaska und aus Homer sind in der Parade vertreten. Sie ist eine große Gaudi und viele machen mit, als Teilnehmer des Zugs oder als interaktive Zuschauer. Für die Kinder gibt es, ähnlich wie im rheinischen Karneval, Bonbons und andere Süßigkeiten. Die werden aus dem Zug in die Zuschauer geworfen oder direkt Kindern in die Hand gedrückt.

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Weil in Homer die Straße endet, müssen wir den Sterling Highway wieder zurück fahren. Am Tern Lake wechseln wir auf den Seward Highway Richtung Süden. Am Exit-Gletscher bei Seward ist Regenwetter. Der Gletscher ist dennoch sehenswert. Sein Abfluss, der Resurrection River, führt nur wenig Wasser und sein breites Kieselbett ist zum Großteil trocken gefallen. Es bietet uns und einigen anderen Campern einen herrlichen, sehr ruhigen Übernachtungsplatz. Bevor wir ihn erreichen, macht noch ein Weißkopf-Seeadler auf sich aufmerksam.

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Seward nennt sich die Wandgemälde-Hauptstadt Alaskas, denn im ganzen Ort sind erstaunlich viele solcher Gemälde zu sehen. Es regnet immer noch. Also „sammeln“ wir einige dieser Bilder ein, das ist sogar im Regen möglich.

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Für die gesamte Kenai-Halbinsel ist tagelang Regen vorhergesagt. Also setzen wir uns nach Norden ab, in trockene Regionen. Zunächst geht es allerdings nur bis Anchorage, der mit Abstand größten Stadt in Alaska. Mit rund 291.000 Einwohnern in der Stadt und fast 400.000 im Großraum Anchorage leben hier mehr als die Hälfte der rund 733.000 Einwohner des Bundesstaats.

Wie zuletzt in Feuerland, leuchtet die gelbe Bremsbelagverschleiß-Kontrollleuchte; an mindestens einem Rad sind die Bremsbeläge herunter gefahren und müssen bald ausgetauscht werden. Dafür fahren wir zu TrailerCraft, die sind auf LKW spezialisiert, aber auch auf Mercedes Sprinter. Ein Mechaniker führt eine detaillierte Inspektion der Bremsen durch und kommt zu dem Ergebnis, dass alle Bremsbeläge, die Bremsbacken der Handbremse, aber auch Bremssättel und Bremsscheiben erneuert werden sollten. Der Kostenvoranschlag dafür beläuft sich auf fast 4.100 US$! Wir einigen uns darauf, dass die Bremsscheiben nicht unbedingt getauscht werden müssen. Vermutlich drei Tage müssen wir warten, bis die Teile beschafft sind. Immerhin, anders als mit dem defekten Anlasser anderthalb Wochen zuvor, bleiben wir mobil.

Unweit der Werkstatt hat Cabela’s, eine sehr große nordamerikanische Outdoor Ausrüster-Kette, eine große Niederlassung. Von deren ausgedehntem Parkplatz ist ein großer Teil für Wohnmobile und Wohnwagengespanne reserviert. Aber auch der übrige Parkplatz wird für Übernachtungen genutzt. Dort verbringen auch wir die Nächte bis zur Reparatur. Die Tage nutzen wir u.A. für Wäsche waschen und Shopping. Bei Cabela’s suchen wir Outdoor-Hosen oder Jeans. Aber die sind nur in Größen verfügbar, die deutlich über unseren Maßen liegen. Im Supermarkt Walmart werden wir fündig. Dort finden wir eine erstaunlich große Auswahl Marken-Jeans in den verschiedensten Varianten, Farben und in allen Größen zu ungeahnt niedrigen Preisen.

Und dann fahren wir hinauf zum Panoramablick über Anchorage bei den Glen Alps Trails im Chugach State Park. Die Aussicht ist schlecht, denn der Himmel hängt voller grauer Wolken. Aber es ist trocken und so machen wir eine Wanderung auf dem „Hausberg“ der Stadt. Dabei wird so richtig deutlich, wie üppig die Vegetation im Sommer in Alaska ist. Besondere Freude haben wir an den vielen verschiedenen Wildblumen.

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Drei Tage für die Beschaffung von Bremsen-Ersatzteilen sind nach unserer Erfahrung sehr lange, auch in Alaska. Also sind wir nach zwei Tagen wieder bei TrailerCraft, um uns nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Und siehe da, die Teile sind vollzählig vorhanden. Am nächsten Morgen um 7 Uhr haben wir Termin für die Reparatur. Die ist schneller erledigt, als erwartet. Und weil die Bremsscheiben nicht ausgetauscht werden mussten, beläuft sich der Rechnungsbetrag „nur“ über gut 3.000 US$.

Jetzt bleibt noch Zeit für einen ganz besonderen Besuch, nämlich auf der Moschusochsen-Farm bei Palmer. Seit über 60 Jahren werden hier Moschusochsen auf einem weitläufigen Gelände gehalten. Allerdings sind verschiedene Gruppen mit Zäunen von einander getrennt, z.B. die Muttertiere mit Kälbern von den Bullen. Aber auch einige Bullen sind von einander getrennt. Es handelt sich hier um ein non-profit Projekt. Finanziert wird es von Eintrittsgebühren für Führungen durch die Weiden sowie vom Verkauf der Unterwolle der Tiere und weiterer Souvenirs. Das Einzige „Produkt“ dieser eiszeitlichen Säugetiere ist ihre Wolle, Qiviut genannt, die einmal im Jahr „geerntet“ wird. Zum Teil wird sie von den Weiden aufgesammelt, zum Teil wird sie aus dem Fell gekämmt. Es ist die feinste Wolle der Welt, stärker und wärmer als Schafwolle und weicher als Kaschmirwolle.

Wir haben Glück, denn es weht ein kräftiger Wind. Den mögen die Tiere, weil er sie ein wenig kühlt. Darum liegen die meisten von ihnen nicht träge auf der Weide sondern bewegen sich umher. Wir können sie so ausführlich beobachten. Ihr normaler Lebensraum ist viel weiter nördlich, in kühleren Regionen.

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Beschwingt vom Besuch bei den Moschusochsen fahren wir noch am Abend von Palmer ein Stück auf dem Glenn Highway nach Osten. Den konnten wir vor rund zwei Wochen wegen des defekten Anlassers nicht genießen. Und jetzt, im Abendlicht, zeigt sich hier Alaska von der schönsten Seite.

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