Alaska-Sommer

 

Das Erste, das wir vom Matunaska Gletscher sehen, ist sein Abfluss, der Matunaska River. Er mäandert unterhalb des Glenn Highway in Richtung Anchorage. Und dann ist von mehreren Aussichtspunkten entlang des Highway der Gletscher immer besser zu sehen, von seinem Ursprung oben im Gebirge bis zum Ende der Gletscherzunge, die sich lang ins Tal erstreckt. Ein Bereich ist schwarz von mitgeführtem, feinem Geröll, Material für Moränen. Am Vormittag beleuchtet die Sonne den Gletscher so, dass wir ihn von der Straße aus viel besser erkennen können, als neulich nachmittags.

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Der Glenn Highway, zwischen Anchorage und Glennallen, macht der Bezeichnung Panoramastraße alle Ehre. Außer dem Matunaska Gletscher säumen noch weitere Gletscher, weite Täler und auffällige Berge den Highway, wie der Sheep Mountain mit seinen bunten Flanken.

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Von Glennallen nach Valdez und zurück sind wir den Richardson Highway schon gefahren. Jetzt geht es von Glennallen weiter nordwärts, bis nach Fairbanks. Zunächst, bei sommerlichem Wetter am Abend, ist es eine stimmungsvolle Fortsetzung der Fahrt auf dem Glenn Highway.

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Am folgenden Morgen ist der Himmel trüb mit Schauern. Die Stimmung ist eine völlig andere. Wolkenfetzen hängen in den Bergen. Wir durchqueren die Alaska Range in einem Taleinschnitt. Immer mal wieder ist ein Teilstück der Transalaska Pipeline zu sehen, die mehr oder weniger parallel zu diesem Highway verläuft. Die Stelen, die die Rohrleitung tragen, haben nur Halt, wenn der Permafrostboden nicht taut. Darum sind sie mit Kühlrippen versehen, die Wärme an die Umgebungsluft ableiten. Bei Big Delta überqueren Highway und Pipeline den Tanana River.

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Von Fairbanks aus starten wir zu unserem größten Abenteuer in Alaska, zum Dalton Highway, auf dem wir in den äußersten Norden fahren wollen. Im Visitor Center von Fairbanks haben wir eine Broschüre über diese Route bekommen. Das Bureau of Land Management, das große Gebiete der Wildnis verwaltet, durch die die Straße führt, hat sie veröffentlicht.

Darin heißt es unter der Überschrift ‚Straßenverhältnisse‘: „Die Straße ist schmal und hat unbefestigte Randstreifen, hohe Böschungen und steile Hügel. Es gibt lange Abschnitte mit Schotteroberflächen, scharfen Steinen, Schlaglöchern, Waschbrettern und, je nach Wetterlage, Staubwolken oder glitschigem Schlamm. Zwischendurch kann die Fahrbahn trügerisch glatt sein, bis zu unerwarteten und manchmal sehr tiefen Schlaglöchern. Achten Sie auf gefährliche Kurven und losen Schotter, besonders zwischen Livengood und dem Yukon River. Nördlich von Coldfoot kann es in jedem Monat des Jahres zu Schnee und Eis kommen.“

Mit diesen Informationen, vollem Dieseltank, gefülltem Frischwassertank und aufgestockten Lebensmitteln starten wir die voraussichtlich (hin und zurück) ungefähr einwöchige Tour. Von Fairbanks geht es zunächst noch auf dem überwiegend gut asphaltierten Elliott Highway bis Livengood. Dort erst beginnt der Dalton Highway, das ‚Tor zur Arktis‘ (Gateway to the Arctic).

Bei einer längeren Straßenbaustelle werden wir zuerst über eine einfache, durch die Wildnis geschlagene Schotterstraße umgeleitet. Dann müssen wir auf das Pilot Car warten. Das geleitet jeweils eine Fahrzeugkolonne über mehrere Kilometer auf der einspurigen Baustraße an den Baufahrzeugen vorbei.

Nach rund 90 km überqueren wir (zusammen mit der Pipeline, für die die Straße gebaut wurde) den Yukon River. Der ist, seit wir ihn unweit seines Ursprungs gesehen haben, zu einem mächtigen Strom angeschwollen. Die Brücke mit der Fahrbahn aus Holzbohlen (mit Schlaglöchern) hat erhebliches Gefälle.

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Nachdem 1968 in Prudhoe Bay, an Alaskas Nordküste, Erdöl entdeckt wurde, kam bald die Idee zu einer Pipeline zum nächsten eisfreien Hafen in Valdez. Außer einer Vielzahl organisatorischer Probleme zur Vorbereitung des Baus der 1287 km langen Leitung musste eine Straße gebaut werden, um Arbeiter und Material nach Norden zum Ölfeld zu bringen. Sie wurde in nur fünf Monaten fertiggestellt, die Pipeline in drei Jahren (1974-77).

In der Broschüre des Bureau of Land Management heißt es unter der Überschrift ‚Ultimatives Straßen-Abenteuer‘: „Der Dalton Highway ist eine raue Industriestraße, die 84 Meilen / 134 km nördlich von Fairbanks beginnt und 414 Meilen / 662 km weiter nördlich in Deadhorse, dem Industrielager an der Prudhoe Bay, endet. Er bietet die seltene Gelegenheit, einen abgelegenen, unbesiedelten Teil Alaskas bis zum höchsten Punkt des Kontinents zu durchqueren. Die Fahrt auf dieser am weitesten nördlich gelegenen Straße birgt echte Risiken und Herausforderungen.“

Unmittelbar hinter der Brücke über den Yukon River befindet sich ein sehr rudimentäres Roadhouse. Hier füllen wir Diesel nach, der kostet doppelt so viel wie in Fairbanks. Tankmöglichkeiten sind rar am Dalton Highway. Falls eine gerade keinen Diesel hat, kann es eng werden.

Weitere acht Kilometer weiter ist der Five Mile Campground (fünf Meilen nördlich des Yukon River). Es ist ein einfacher, kostenloser Campingplatz mit Toilettenhäuschen, Abfallbehältern sowie einer öffentlichen Entsorgungsstation. Für uns ist hier das Beste eine artesische Quelle, aus der ein fast armdicker Wasserstrahl strömt. Das ist eine willkommene Gelegenheit, unseren Frischwassertank aufzufüllen, zumal mit bestem, ungechlortem Trinkwasser.

Danach geht die Fahrt über eine Serie steiler Hügel, denen die LKW-Fahrer in den frühen Jahren der Pipeline Name wie ‚Achterbahn‘ gegeben haben. Bei Kilometer 158 steht rechts der Route der ‚Finger Mountain‘. Er ist nur die auffälligste der Felsformationen in der Umgebung.

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Bei Km 185 sind wir mal wieder am Polarkreis. Der ist in Nordeuropa leichter erreichbar, als in Nordamerika. In Norwegen, Schweden, Finnland und Grönland haben wir ihn schon ein paar mal überquert. Am Ufer des South Fork Koyukuk River, bei Kilometer 251, haben wir einen guten Stellplatz für die erste Übernachtung an der Route.

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Ursprünglich hieß der Dalton Highway ‚Transportstraße (engl.: Haul Road)‘, weil praktisch alles, was zur Erschließung des Ölvorkommens beitrug, auf Sattelschleppern zum Bestimmungsort transportiert wurde. Im Jahr 1981 benannte der Staat Alaska den Highway nach James W. Dalton. Er war nur für den kommerziellen Verkehr frei gegeben. 1994 wurde allgemeiner Verkehr bis nach Deadhorse erlaubt. LKW haben auch heute noch Vorrang.

Außer dem schier endlosen borealen Wald hat die Landschaft am Highway auch wilde Flüsse und idyllische Seen zu bieten. Und immer wieder rückt die Transalaska Pipeline ins Bild. Die Schlaglöcher in den Streckenabschnitten mit Schotter sind übel. Aber die in den Asphaltstrecken sind viel schlimmer, denn sie sind nicht so rund ausgefahren sondern haben harte, scharfe Kanten.

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Bei Km 280 haben wir Coldfoot erreicht, die wichtigste Versorgungsstation am Dalton Highway. Die ehemalige Goldrausch-Stadt hat ihren Namen von damaligen Prospektoren, die kalte Füße bekamen und verschwanden, bevor der Winter einsetzte. Auch hier füllen wir Frischwasser und teuren Diesel auf. Mobiles Internet haben wir hier zum ersten Mal an der Route. Im gemeinsamen Visitor Center von Bureau of Land Management, National Park Service und U.S. Fish and Wildlife Service bekommen wir wertvolle Hinweise für den weiteren Weg in den hohen Norden. Und dann nähern wir uns der Brooks Range, der boreale Wald wird hier spärlicher, bald sind wir von Tundra umgeben.

Bevor wir in der Brooks Range auf 1422 m Höhe den Atigun Pass erreichen, passieren wir über mehrere Kilometer eine Lawinen-Zone. Hier werden im Winter mit Artillerie-Granaten die Schneemassen über dem Dalton Highway beschossen, um sie in Bewegung zu bringen. Der Pass ist kontinentale Wasserscheide; südliche Flüsse fließen in den Pazifik oder die Bering See, nördliche in den Arktischen Ozean.

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An der Atigun River Bridge, an der Nordflanke der Brooks Range haben wir die zweite Nacht am Dalton Highway verbracht. Ungefähr 80 km weiter stoßen wir wieder auf eine Straßenbaustelle, diese ist 25 km lang. Hier wird offenbar Kaliumchlorid im Schotter verarbeitet, wie es in anderen Streckenabschnitten schon geschehen ist. Es lässt die Straße erheblich weniger stauben. Die Fahrt hinter dem Pilot Car und einem LKW, über mehrere Kilometer durch diesen noch nicht verfestigten Straßenbelag ist, als wenn wir durch Marshmellows fahren. Das erfordert höchste Konzentration, denn das Fahrzeug will wahlweise ausbrechen oder steckenbleiben.

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Und dann sind sie tatsächlich da, in Sichtweite. Neulich haben wir sie auf einer Farm gesehen, aber hier sind sie in Freiheit. Südlich von Happy Valley erleben wir Moschusochsen in ihrem normalen Habitat. Allein das ist schon die Anstrengungen der Fahrt wert.

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Die letzten 85 asphaltierten km des Dalton Highway gehören zu unserer Überraschung zu den allerbesten Straßen in Alaska. Bei Km 662 haben wir nach rund drei Tagen tatsächlich Deadhorse am Arktischen Ozean erreicht. In Feuerland waren wir bei Ushuaia am südlichen Ende aller Straßen. Hier sind wir am nördlichsten Punkt, der auf dem amerikanischen Doppelkontinent mit dem eigenen Fahrzeug erreichbar ist. Außerhalb, abseits des Highway, haben wir einen Übernachtungsplatz am unüberschaubar mäandernden Sagavanirktok River in der Weite der Tundra.

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Totes Pferd, treffender könnte der Name für dies Irgendetwas am Ende des Dalton Highway nicht sein. Es ist keine Stadt, kein Dorf, niemand hat hier sein Zuhause. Es ist ein Industrie-Camp, staubig und laut. Die Gebäude sind Zweckbauten, Industrie- und Gewerbebetriebe, Lager, Fahrzeughallen, ein paar Hotels und Inns für die Menschen, die hier und auf den Ölfeldern von Prudhoe Bay arbeiten.

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In dem Gebäude, dessen Windfang mit Aufklebern aus aller Welt gepflastert ist, befindet sich ein Ersatzteil-Geschäft. Hier gibt es fast alles, was Mann so braucht. Darüber im ersten Stock ist der General Store, Lebensmittel- und Souvenirladen. Brot können wir hier nicht kaufen. Die Erklärung der Verkäuferin verblüfft uns und leuchtet doch ein: „Alle, die hier arbeiten, werden von ihren Firmen versorgt“. Das Angebot an Süßigkeiten, Getränken und Snacks ist sehr gut.

Im selben Gebäude, auf der anderen Seite, ist das Postamt, etwas weniger gediegen, als andere Postämter in den USA.

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In Deadhorse hält uns selbstverständlich nichts. Und so machen wir uns am Morgen nach der Ankunft gleich wieder auf den Rückweg. Der Dalton Highway muss jetzt nochmal bewältigt werden, von Nord nach Süd. Aber es fühlt sich anders an, die Fahrt ist entspannter, obwohl die Straße nicht weniger anstrengt. Wir haben nochmal das Glück, ein Moschusochsen-Muttertier mit Jungem zu sehen und später auch noch die Herde aus größerer Entfernung.

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Wieder müssen wir auf einer Straßenbaustelle einem Pilot Car über viele Kilometer durch Marshmellows (unverfestigtes Schotter-Kaliumchlorid-Gemisch) folgen. Mit Allrad-Antrieb und Getriebeuntersetzung geht es besser, als am Vortag. Das vordere Fahrzeugkennzeichen unseres Womo gibt Aufschluss über die Mückenplage auf der Route.

Südlich der Brooks Range wird die Tundra von borealem Wald abgelöst und die Landschaft bleibt wildromantisch schön. Wie wir es schon auf dem Alaska Highway in Yukon erlebt haben und auf allen Highways in Alaska, „leidet“ auch der Dalton Highway an tauendem Permafrost. Über weite Strecken ist er eine schlingernde Achterbahn, weil die Fahrbahn abgesackt und/oder nach überall hin verschoben, verdreht und gekippt ist.

Nach insgesamt sechs Tagen sind wir zurück in Fairbanks.

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Von Fairbanks aus fahren wir auf dem Parks Highway nach Süden, in Richtung Denali Nationalpark. Über eine längere Strecke verläuft parallel zum Highway der Nenana River, den wir auf einer spektakulären Brücke überqueren. Am Ende der Nenana River Bridge können wir einen Schwindel erregenden Blick in die Schlucht werfen, die der Fluss ausgewaschen hat.

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Einige Kilometer weiter, in dem Ort, der sich Denali nennt, halten wir auf einem Aussichtspunkt oberhalb des Flusses. Zufällig können wir dort beobachten, wie mehrere Schlauchboote zum Rafting klar machen. Die Teilnehmer werden offenbar instruiert, dann starten die Boote nach und nach, eins nach dem anderen. Zwischendurch kommen noch zwei Wildwasserkanuten vorbei; einer von ihnen tut sich schwer mit einer Stromschnelle. Und während wir eins der gestarteten Boote in der Ferne ans andere Ufer treiben sehen, traben schon die nächsten Verwegenen an, um sich in das Abenteuer zu stürzen. Wir sind froh, auf festem Boden zu sein.

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Der höchste Berg Nordamerikas ist Namensgeber für den Denali National Park and Preserve. Der Park ist so etwas wie das Aushängeschild Alaskas. Für einige Tage war er geschlossen, wegen eines Waldbrandes nahe des Eingangs. Jetzt ist er wieder zugänglich. Bis Meile 15 dürfen wir mit dem eigenen Fahrzeug hinein, danach geht es nur mit Bussen weiter. Aber auch deren Route ist dieses Jahr beschränkt. Ein Erdrutsch hat die Straße unpassierbar gemacht, die Reparatur dauert länger. Wir fahren also die 24 km bis zum Savage River und zurück.

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Der George Parks Highway verbindet seit 1971 Fairbanks und Glenn Highway (und somit Anchorage). Vor seiner Fertigstellung war der Denali Highway die einzige Zufahrt zum Denali National Park, vom Richardson Highway aus. Er ist auch heute nur zum Teil asphaltiert, zum größeren Teil Schotterstraße. Wir erleben die Landschaft entlang dieser Straße als eine der schönsten Alaskas. Am frühen Morgen hängen noch Wolken in den Bergen am westlichen Ende des Highway. Je weiter wir nach Osten kommen, umso näher sind die schneebedeckten Berge der Alaska Range. In Paxson, am östlichen Ende, erleben wir noch einen romantischen Sonnenuntergang.

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Die Highways in Alaska sind überwiegend recht lang, aber es gibt nur wenige. Das Straßennetz ist grobmaschig. Darum müssen wir vom östlichen Ende des Denali Highway noch mal ein Stück den Richardson Highway befahren, von Paxson bis Delta Junction. Der Himmel ist trüb aber die Seen legen so ruhig, dass wir ein paar melancholische Spiegelungen von Bergen der Alaska Range fotografieren können. Und dann passieren wir einen Abschnitt eines der vielen Arme des Delta River mit einer großen Biber-Anlage. Die fleißigen Wasserbau-Meister haben eine ganze Kaskade im Fluss geschaffen. Mehrere gestaffelte Staustufen haben sie errichtet und im jeweils aufgestauten ‚See‘ eine Burg gebaut.

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Am Richardson Highway endet in Delta Junction der Alaska Highway. Auf dem fahren wir das noch ausstehende letzte Teilstück, nach Südosten bis jenseits von Tok. Von dort geht es auf dem Taylor Highway nach Norden. So erreichen wir den ehemaligen Goldgräber-Ort Chicken.

Die bis zu 400 Goldgräber der späten 1800er Jahre ernährten sich u.A. von den in der Region häufig vorkommenden Ptarmigan (Alpenschneehühner). Als ein Postamt eingerichtet wurde, sollte der Ort Ptarmigan heißen. Das galt als zu kompliziert und so wurde der Name in Chicken (Huhn/Hühnchen) geändert.

So grotesk wie die Namensgebung, so abgedreht ist der „Ort“ heute noch. Er besteht nur aus ein paar Bars, „Restaurants“ und dem „Gold Camp“. In letzterem steht als Nationale Historische Stätte der Schürfkübelbagger (engl. Dredge) ‚Pedro‘ aus dem Jahr 1938. Touristen können hier eine Portion Schürfsand kaufen und Gold waschen.

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Nach wie vor gibt es nur eine ganzjährig befahrbare Straße von und nach Alaska, nämlich den Alaska Highway. Im Sommer, von Mitte Mai bis Mitte September, ist eine Alternative vorhanden, der Top of the World Highway (deutsch etwa: „Dach-der-Welt-Highway“). Die 127 Kilometer lange internationale Panoramastraße verläuft überwiegend in etwa 1000 m Höhe auf Gebirgskämmen oder unterhalb davon. Die Bäume können in dieser Höhe und nördlichen Breite nicht hoch wachsen. Teilweise liegt die Route sogar oberhalb der Baumgrenze. Daher gewährt die Straße grandiose Überblicke über die Landschaft von Yukon und Alaska. Auf einer früheren Reise sind wir den Highway schon einmal gefahren, in der Gegenrichtung und mit Schneetreiben Ende August.

Von der Jack Wade Junction am Taylor Highway in Alaska sind es nur wenige, gut asphaltierte Kilometer bis zur Grenze; der weitaus größere kanadische Teil der Straße ist bis kurz vor Dawson eine Schotterstraße. Ein paar hundert Meter nach der Grenzstation tun sich Aussichten in alle Himmelsrichtungen auf. Bei unserem Foto-Stopp entdecken wir Moltebeeren, von denen wir ein Schälchen voll sammeln. An einem Seitenweg machen wir unsere Mittagspause. Etwa 40 km vor Dawson beobachten wir einen Waldbrand ein paar Kilometer nördlich; ein ganzer Hügel brennt dort. Am Ende der Route bringt uns die gebührenfreie Fähre über den Yukon River nach Dawson City hinein.

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Das Erste, das wir von Dawson City sehen, noch von der Fähre über den Yukon River, ist ein Schaufelraddampfer, auf einem Anhänger am Ufer abgestellt. Und dann sind wir schon auf der trubeligen Hauptstraße voller Touristen. Die zweitgrößte Stadt des Yukon setzt voll auf Goldgräber-Nostalgie. Das nimmt zum Teil groteske Züge an, aber Kanadier und Amerikaner scheinen es sehr zu mögen. Immerhin sind die historischen Holzhäuser an der Hauptstraße zum größten Teil ganz gut renoviert und einige farbenfroh gestaltet. Das Bordell ist ziemlich herunter gekommen. Ein weiterer Schaufelraddampfer, die SS Keno, steht mittendrin als Nationale Historische Stätte.

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Am Klondike Highway erreichen wir etwa 20 km nördlich von Carmacks die Five Finger Rapids. Vier Felssäulen teilten hier früher den Yukon River in fünf Stromschnellen, die „Finger“. Für Goldsuchende während des Klondike Goldrausches waren sie ein häufiges Hindernis; viele verloren auf dem Weg nach Dawson City ihre Habe in den Fluten. Von 1900 bis etwa 1927 wurde mit Sprengungen versucht, die Passage zu verbessern. Schließlich waren es nur noch drei Felssäulen.

Vom Parkplatz führt eine sehr lange Treppe und etwas weiter noch eine etwas kürzere zum Wanderweg durch den schönen Mischwald. Ein Eichhörnchen ist neugierig, aber auch vorsichtig. Und dann überblicken wir von den Uferklippen das Fels-Labyrinth der Stromschnellen im Yukon River.

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Wir wollen nochmal nach Alaska, nach Haines, südwestlich des Yukon. In Whitehorse haben wir Lebensmittel, Wasser und Diesel aufgefüllt. Dann sind auf dem Alaska Highway nochmal in Richtung Westen bis Haines Junction und von dort nach Süden gefahren. Die Haines Road gehört zu den schönsten Panoramastraßen in Yukon, aber auch weiter südlich in British Columbia. Mit Regen und Nebel jedoch fällt das Panorama ins Wasser. Wir sind diese Route auf unserer Yukon-Alaska-Reise schon einmal in Gegenrichtung gefahren und verweisen daher auf die schönen Erlebnisse von damals: Haines Road und Kathleen Lake.

In Alaska wird die Straße als Haines Highway weiter geführt. Hier besser sich das Wetter ein wenig. Der See jenseits der Porcupine Bridge über den Kiehini River zeigt immer noch ein Streifenmuster. Weiter südlich, am Chilkat River haben wir einen Blick auf einen dramatischen Himmel über den Bergen. Bei Haines entdecken wir unweit vom Ufer des Lynn Canal einen großen Schwarm Wasservögel.

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Sieht man Fotos von Braunbären in Alaska beim Lachse fangen, sind die meistens vom Wasserfall des Brooks River. Diesen entlegenen Ort zu erreichen, ist extrem aufwändig, sowohl organisatorisch als auch finanziell. Eine der besten Alternativen, relativ leicht erreichbar und kostenlos, ist der Chilkoot River bei Haines. Die Bären sind hier nicht so zahlreich und es ist mehr dem Zufall überlassen, ob man einen sieht.

Der Chilkoot River ist der etwa 1,5 km lange Abfluss des Chilkoot Lake in den Lynn Canal, also den Pazifik. Von Mitte Juli bis Mitte September schwimmen Lachse den Fluss hinauf zu ihren Laichgründen im See und jenseits davon. Sie müssen durch eine Lücke in einem Wehr, dort werden sie gezählt. Angler stehen im Fluss.

Wir haben Glück. Kurz nachdem wir am Fluss eintreffen, erscheint ein offenkundig junger Grizzly. Er ist wohl unerfahren und verunsichert von den Menschen, die ihn beobachten. Er überquert die Straße, die am Ufer entlang führt und läuft die Böschung hinauf in den Wald. Ein, zwei Versuche unternimmt er noch, wieder zum Fluss zu kommen, aber ein PKW bleibt zu dicht an ihm dran. Dann sucht er sein Heil im Wald und verschwindet.

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Am folgenden Tag sind wir wieder am Chilkoot River. In den Bergen am Fluss und am Lynn Canal hängen Wolken. Wir patrouillieren gewissermaßen am Fluss, gehen bis zur Lutak Bridge, die ihn quert, und zurück. Gelegentlich wagt sich ein Seehund vom Meer her ein Stück flussaufwärts ins Süßwasser. Von der Brücke aus können wir sie gut beobachten, zumal sie offenbar neugierig sind.

Einer der Angler im Fluss hat einen Lachs gefangen. Zu zweit wird er geborgen, der Fang fotografiert. Aber er muss wieder ins Wasser gesetzt werden, so ist es für Sockeye-Lachse öffentlich angeordnet.

Dann steht ein Weißkopfseeadler auf einem Stein im Fluss und frisst einen Fisch. Schließlich fliegt er mit seiner Beute in einen Baum und frisst dort weiter.

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Fast hätten wir den Tag beendet, ohne einen Bären gesehen zu haben. Wir haben in Haines ein Paar aus Österreich kennen gelernt, die digitalen Nomaden Nina und Jay. Sie haben Berufe, die sie praktisch von überall auf der Welt ausüben können und sind mit ihrem Pickup Camper hier unterwegs. Mit ihnen sind wir am Chilkoot River, es gibt viel zu erzählen und es wird spät.

So sehen wir doch noch den Grizzly, der in der Dämmerung am Flussufer entlang geht. Dieser dunkelhaarige, ältere Bär kennt sich hier aus. Vorsichtig geht er voran, bleibt immer mal wieder stehen, schaut sich um. Sicher ist er sich der Menschen gewahr, die auf der Straße, nur ein paar Meter entfernt, ihn beobachten. Bestimmt weiß er aus Erfahrung, dass die Lachse vom Wehr im Fluss aufgehalten werden. Hier erst taucht er nach ihnen. Die ersten zwei, drei Versuche scheitern und der Bär ist nur klatschnass geworden. Aber dann ist er erfolgreich mit seiner Fangmethode.

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