Frühling im Westen Kanadas

 

Vier Monate nach dem Start zu dieser Nordamerika-Rundreise und unseren ersten Ausflügen im Südosten der USA verlassen wir das Land im Nordwesten und erreichen Kanada. Weil wir auf dem Landweg einreisen (und nicht per Flugzeug oder Schiff), brauchen wir für Kanada kein elektronisches Visum (eTA). Die Passkontrolle ist ohne Probleme schnell erledigt; Zollkontrolle wird nicht gemacht.

Unser erstes Ziel ist der Kootenay National Park im Süden von British Columbia. Zusammen mit Banff, Yoho und Jasper ist er UNESCO Welterbe als Teil der Canadian Rocky Mountain Parks. Highway 93S durchquert den Park im Zickzack in Nord-Süd-Richtung. Im südlichen Eingangsbereich werden wir von einer Herde Bergziegen „begrüßt“.

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Bald wird deutlich, dass dies Bärenland ist. Auf einer Blumenwiese am Highway grasen zwei Schwarzbären, malerisch in den Blüten stehend. Wenig später steht ein anderer, offenbar junger Schwarzbär an der Straße. Plötzlich rennt er an uns vorbei auf die andere Straßenseite und verschwindet dort im Wald, schneller als wir ihn fotografieren können. Dann wird klar, warum er es so eilig hatte: Ein junger Grizzly erscheint hinter dem Wildzaun und sucht offenbar nach dem schwarzen.

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Die Paint Pots im Kootenay National Park sind ein außergewöhnliches Naturschauspiel. Ein Wanderweg durch einen Wald führt zu dem für die indigenen Ureinwohner der Gegend heiligen Ort. Auf einer Brücke muss ein Gebirgsfluss gequert werden und schließlich gehen wir auf einem Holzbohlenweg über ein Areal, das unter Wasser steht. Der Boden unter dem Wasser ist orange gefärbt. Die Farbe, von gelb über ocker bis orange kommt mit dem Wasser einen Hügel herab, wo es etliche Bäume ertränkt und entwurzelt hat. Wir folgen dem kurzen Bach aufwärts und kommen zu einem Quellteich, daneben noch ein kleinerer. Der Lehmboden vermischt sich hier mit dem austretenden Wasser: Die Paint Pots. Die First Nations nutzten den farbigen Erdbrei als Färbemittel für Kleidung und Tipis, zur Kriegsbemalung und für Felsmalereien.

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40 m tief und an einigen Stellen nur 3 m breit ist der Canyon, den der Tokumm Creek im Kootenay National Park ausgewaschen hat. Weicher Kalkfelsen und sprödes Dolomitgestein, die an Marmor (engl.: Marble) erinnern, bilden die Schlucht, an der das Wasser etwa 12.000 Jahre gearbeitet hat. Sieben Brücken, jeweils weiter oben, überqueren den Canyon und gewähren Blicke in den Abgrund. Ganz oben schießt das Wasser spektakulär ein.

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Den Glacier National Park in Montana im Nordwesten der USA haben wir wegen einer Unwetterwarnung nicht besucht und sind stattdessen nach Kanada weiter gereist. Dort erreichen wir nach dem Kootenay National Park den kanadischen Glacier National Park. Anfang Juni sind erst wenige Wanderwege geöffnet. Wir entscheiden uns für den Rock Garden Trail. Er führt durch einen felsigen Wald und über eine Geröllhalde. An einigen Felsbrocken sind geheimnisvolle grafische Embleme angebracht.

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Wie im benachbarten Glacier National Park ist Anfang Juni auch der Mount Revelstoke National Park nur teilweise geöffnet. Den ‚Meadows in the Sky Parkway‘ mit seinen vielen Serpentinen können wir nur bis Km 11,5 hinauf fahren, dort ist die Straße für Fahrzeuge gesperrt. Bis dort und auf einem Spaziergang weiter aufwärts haben wir vom Mount Revelstoke schöne Ausblicke auf die gegenüber liegenden Berge, den Ort Revelstoke und den Columbia River. Frühblüher, wie Weiden- und andere -kätzchen, sehen wir am Straßenrand. Am Ortsrand von Revelstoke bieten sich idyllische Aussichten über den Columbia River.

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Der Wells Gray Provincial Park bei Clearwater ist einer der größten der 643 Provincial Parks der kanadischen Provinz British Columbia. Nur die als Wells Gray Korridor bezeichnete Sektion des riesigen Parks ist leicht erreichbar. Für uns sind hier insbesondere einige Wasserfälle interessant. Den Anfang mach der Spahats Falls, der spektakulär aus einer Spalte im Basaltgestein schießt. Vom nahe gelegenen Shaden Viewpoint überblicken wir das Tal des Clearwater River.

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Der Murtle River stürzt als Dawson Falls 15 Meter tief über eine 90 Meter breite Felsstufe. Ein paar hundert Meter unterhalb fließt er an einer Straßenbrücke sehenswert als Stromschnellen weiter.

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Nach langer Fahrt, bis in die Dunkelheit hinein, haben wir endlich auf einem großen Parkplatz abseits des Highway 24 bei 100 Mile House einen guten Stellplatz für die Nacht gefunden. Die zwei Totempfähle, die den Eingang zum Parkplatz zieren, haben wir kaum wahrgenommen. Erst am nächsten Morgen, bei einer kleinen Wanderung, erkennen wir die geologische und historische Besonderheit, die sich hier im Wald verbirgt.

Die einzigartige Geologie der Uferlinie des Bridge Lake weist Höhlen und Felsspalten auf, die vor den Elementen geschützt sind. Schmelzender Schnee sickert durch die Felsspalten in die Höhlen, wo er gefriert und so einen ganzjährigen Eisvorrat schafft, der ursprünglich von den Ureinwohnern und später von den Siedlern in diesem Gebiet genutzt wurde.

Bei den Secwépemc sind sie als „Eingang zur Bärenwelt“ bekannt. Für die frühen Siedler in South Cariboo waren sie eine einzigartige geologische Formation, die Schutz vor der Sommerhitze und eine Möglichkeit zur Konservierung von Lebensmitteln bot.

Vor ein paar Jahren wurde ein System von Wegen angelegt, die mit lebendig geschnitzten Totempfählen durchsetzt sind. Geschaffen wurden sie von Jerome Boyce, einem Künstler der Tsq’escen‘.

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7 km westlich von Quesnel liegt der Pinnacles Provincial Park. Er schützt eine Ansammlung von markanten Hoodoos in einem kleinen bewaldeten Tal. Eine etwa 1 km lange Wanderung durch einen Wald führt uns zu Aussichtspunkten, von denen wir hoch über dem Baker Creek die überwiegend nadelförmigen Felsformationen sehen.

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Auf der Suche nach einem hübschen, schattigen Platz für die Mittagspause entdecken wir den Bijoux Falls Provincial Park. Zunächst begeistert uns der „Juwelen“-Wasserfall. Und dann sehen wir die außergewöhnlichen Vögel, die hier zu Hause sind: Diademhäher (engl.: Steller’s Jay). Sie sind British Columbias Provinzvogel.

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Der Alaska Highway, in den USA auch Alaska-Canadian Highway (ALCAN) genant, führt 2.232 km durch den Norden von British Columbia, durch das ganze Yukon Territory, bis nach Alaska hinein. Er beginnt in Dawson Creek und endet in Delta Junction.

Die Angriffe Japans im zweiten Weltkrieg auf Pearl Harbor (Hawaii) und später Dutch Harbor (Alaska) machten die Verwundbarkeit Alaskas deutlich. In der Folge wurde 1942 der ALCAN in weniger als neun Monaten vom US-Militär durch die Wildnis getrieben. Details waren in einem Vertrag zwischen den USA und Kanada geregelt.

Bei Fertigstellung war der Highway nicht mehr als eine Schotterpiste. Seit 1960 ist er vollständig asphaltiert. Heute ist er eine gut ausgebaute internationale Fernstraße.

Auf unseren früheren Reisen durch Yukon und Alaska sowie durch ganz Kanada sind wir jeweils verschieden lange Abschnitte des Alaska Highway gefahren. Diesmal soll es, mit Ausnahme der ersten 76 km, über die gesamte Länge gehen.

In Fort St. John „entern“ wir den Highway. Links und rechts sind breite Grünstreifen. Hier wachsen üppige Gräser und Kräuter, die im Frühling Bären anlocken. Wir sehen an nur einem Tag drei verschiedene Schwarzbären.

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Am Stone Mountain machen wir einen Fotostopp. Dort erfreut uns der Summit Lake mit seinem türkisfarbenen Wasser. Nur ein paar hundert Meter weiter entdecken wir Bergziegen an einer Mineralien-Lecke unmittelbar unterhalb der Straße. Am Nachmittag überqueren wir den Racing River, der seinem Namen alle Ehre macht.

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In der Nacht und am Morgen hat es sintflutartig geregnet. Unser Übernachtungsplatz beim Trout River Mineral Lick steht unter Wasser, als wir ihn verlassen. Doch dann lässt der Regen nach. Wolkenfetzen hängen in den Bergen der Northern Rockies. Am Whirlpool Canyon ist der Himmel immer noch grau. Der Liard River hat hier aus entwurzelten Baumstämmen ein großartiges Chaos gestaltet. Um die Mittagszeit begegnen wir nacheinander drei Bisonherden und dazwischen einem Schwarzbären.

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Am vierten Tag auf dem Alaska Highway haben wir Yukon erreicht und haben eine (fast schon obligatorische) Begegnung mit einem Schwarzbären. Von einem Parkplatz führt ein schöner Wanderweg, zum Teil als Holzbohlensteg, zu den beiden Rancheria Falls.

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Teslin liegt am Südrand von Yukon, am lang gestreckten Teslin Lake und am Alaska Highway. Die Bevölkerung des Ortes ist überwiegend vom Teslin Tlingit Volk. Sie pflegen ihr „indianisches“ Erbe. So sind an mehreren Stellen im Ort die fünf Symbol-Tiere zu sehen, die so etwas wie das Gemeinde-Wappen bilden. Es gibt sie als stilisierte Grafiken und als moderne Totems vor dem ‚Heritage Centre‘.

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Am Marsh Lake, eigentlich eine Verbreiterung desYukon River, ist Badebetrieb: In Yukon ist Sommer. An seinem Abfluss, an der markanten Brücke, stehen Angler an dem herrlich türkisfarbenen Wasser.

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In allen Türkis- bis Grüntönen leuchtet bei strahlendem Sonnenschein der Yukon im Miles Canyon. Im Schwatka Lake, südlich der Hauptstadt des Yukon,Whitehorse, starten und landen Wasserflugzeuge.

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Westlich von Canyon Creek fahren wir durch ein Blumenmeer auf die schneebedeckten Gipfel des Kluane National Park zu. Schließlich passieren wir nordwestlich von Haines Junction die Front des Parks.

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Die am weitesten verbreitete Bärenart in Nordamerika ist der Schwarzbär. Grizzlybären sind größer und unterscheiden sich von Schwarzbären durch einen prominenten Buckel. Ihre Krallen an den Vordertatzen sind lang und gut zum Graben geeignet. Mehr als 70% der Grizzly-Population lebt in Yukon und Alaska. Hier in Yukon sollen es 6.000 bis 7.000 sein, allerdings auf einer Fläche, die 1½ mal so groß ist wie Deutschland. Da braucht man Glück, einen anzutreffen. Und doch geschieht es. Am Alaska Highway, ein paar Kilometer von der Geisterstadt Silver City, grast ein Grizzly. Aus dem Fahrzeug und in sicherem Abstand können wir ihn beobachten, mit Teleobjektiven fast bildfüllend fotografieren.

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Am Sulphur Lake haben wir einen besonders idyllischen Stellplatz. Im Morgenlicht sind See und Wolken malerisch. Da wollen die Blumen am Alaska Highway nicht nachstehen. Auch der Schnee auf den Gipfeln des Kluane National Park leuchtet im Sonnenschein.

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Der Slims River hat an seiner Mündung in den Kluane Lake vor den Felswänden der Kluane Mountains eine große Sandfläche geschaffen. Wir überqueren den mäandernden Duke River. Am Donjek River finden wir schließlich einen weiteren idyllischen Stellplatz, für die nächste Nacht.

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Den Pickhandle Lake erreichen wir am frühen Morgen. Während unseres Frühstücks können wir beobachten, wie die Sonne über die Bergkette neben dem See steigt und die Landschaft zum Leuchten bringt.

Der eigentlich gut ausgebaute Alaska Highway ist im nördlichen Teil über mehrere hundert Kilometer abschnittsweise in einem sehr schlechten Zustand. Der dunkle Asphalt heizt sich in der Sonne auf, die hier ja jeden Sommertag besonders lange scheint. Dadurch taut im Untergrund der Permafrostboden auf. Die Straße verliert ihren Halt, senkt sich ab, kippt und verschiebt sich in alle Richtungen. So gut und so schnell es geht, wird ausgebessert, aber das kann immer nur Flickwerk sein.

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Am frühen Nachmittag freuen wir uns an den Spiegelungen im Mirror Creek. Und wenig später, am achten Tag auf dem Alaska Highway, haben wir am Grenzübergang Beaver Creek Alaska erreicht, einige Tage früher, als geplant.

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