Griechenland-Herbstreise

 

Nach Griechenland soll es gehen, mit unserem Wohnmobil selbstverständlich. Drei Tage sind wir durch Deutschland südwärts gefahren, jeweils stundenlang durch strömenden Regen. In Österreich bessert sich das Wetter dauerhaft und je weiter wir in Italien voran kommen, um so sommerlicher wird es.

Italien liegt eigentlich auch nur auf dem Weg. Aber einerseits haben wir keine Eile, andererseits ist das Land zu schade, um nur seine Schnellstraßen zu sehen. Der Herumkommer hat schon mal ein paar Ziele recherchiert: Leuchttürme für seine Sammlung. Die stehen ausschließlich am Meer und damit ist die Begeisterung von Frau Rumkommer gesichert. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass wir bei dieser Vorgehensweise weitere interessante Orte entdecken.

An der italienischen Adria gibt es gar nicht viele Leuchttürme. Der erste, der mehr oder weniger am Weg liegt, steht laut Shell Atlas bei Pesaro, südlich von Rimini. Der Ort mag unser Navigationsgerät nicht. Unzählige Straßen in der Innenstadt, in die das Navi uns schickt, sind gesperrt. Schließlich schaffen wir es doch bis in den alten Hafen. Der Leuchtturm ist nicht zu sehen. Na gut, dann eben nicht! Auf dem Rückzug aus der alten Stadt mit ihren engen Straßen sehen wir ihn doch noch. Er steht weit oberhalb an der Steilküste.

Also fahren wir die Serpentinen hinauf, Kilometer um Kilometer, aber der Leuchtturm hat sich im Wald versteckt. Immerhin erreichen wir einen idyllisch gelegenen, großen Parkplatz mit Panoramablick über das Adriatische Meer. Die Sonne steht schon tief und wir beschließen, hier die Nacht zu verbringen. Das eigentlich geplante Tagesziel hat sich erledigt. Und von dem Wanderweg am Parkplatz ist tatsächlich der Faro di Pesaro zu sehen. Einige hundert Meter entfernt ragt er aus dem Wald heraus.

Das nächste Ziel, Fano, ca. 20 Kilometer weiter südlich, ist zunächst auch nicht „willig“ und „bekämpft“ unser Navi. Doch dann finden wir den Leuchtturm, am pittoresken alten Hafen. Als Zugabe bekommen wir Licht wie Seide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Ziel ist Ortona, rund 250 Kilometer weiter, südlich von Pescara. Der Leuchtturm ist schwarz-weiß geringelt.

 

 

Voriges Jahr in Frankreich hatten wir sehr viel Freude mit ‚France Passion‘. Die entsprechenden Pendants für Großbritannien, ‚Brit Stops‘, und für Spanien, ‚españa discovery‘, reichten nicht daran heran, aber sie haben sich allemal amortisiert. Für die Italien-Durchreisen haben wir uns das entsprechende italienische ‚Fattore Amico‘ beschafft. Und gleich das erste Ziel ist ein Volltreffer.

Cantine Mucci, sehr versteckt in den Weinbergen der Abruzzen, südlich von Ortona, ist Weinkellerei und Olivenöl-Erzeuger mit drei kostenlosen Wohnmobilstellplätzen für eine Übernachtung. Die Menschen, die wir hier antreffen, sind sehr freundlich. Mit wenigen Brocken Italienisch, etwas Englisch und mit Händen und Füßen gelingt die wesentliche Kommunikation. Wir sind nicht nur zum Übernachten hier. Wein und Olivenöl wollen bevorratet werden. Und exzellentes Trinkwasser für den Frischwassertank wird uns angeboten.

Dann machen wir in der untergehenden Sonne einen kleinen Spaziergang durch die Felder. Uralte Olivenbäume beeindrucken uns. An den Weinreben hängen noch einzelne kleine Trauben, die vermutlich bei der Lese noch nicht reif waren. Jetzt sind sie herrlich süß und saftig. Das letzte Licht des Tages taucht die Landschaft in Pastellfarben.

Und nach der Rückkehr zum Womo schwelgen wir in frischem, noch pfeffrigem Olivenöl mit Ciabatta und Salinensalz, dazu trinken wir einen leckeren Montepulciano d‘Abruzzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Halbinsel, die den Hacken des Stiefels Italien bildet, ist ein Karstgebirge. Ein Großteil des Gebiets ist als Parco Nazionale del Gargano geschützt. Unter Anderem gibt es hier ausgedehnte Wälder. Bedauerlicherweise sind sie kaum zugänglich. Wir sind lange über sehr kurvenreiche Straßen auf und ab durch den Park gefahren, haben aber keinen nennenswerten Parkplatz gesehen, geschweige denn einen Wanderparkplatz.

In stockdunkler, einbrechender Nacht hat uns unser Navi über abenteuerliche, enge Bergstraßen in üblem Zustand zu Agrotourismo Monte Sacro geführt, das im ‚Fattore Amico‘ gelistet ist. Dort hatten wir exklusiv einen perfekten Stellplatz. Nach einer herrlich ruhigen Nacht haben wir das Terrain der „Azienda“ erkundet. Neben Hofladen und Restaurant mit vielen Tischen und Bänken im Freien unter hohen Bäumen gibt es diverse Apartments und Ferienhäuschen. Rundherum ist ein kleiner Zoo mit Eseln, Straußen, Wildschweinen und üblichen Bauernhof-Tieren.

Im Hofladen haben wir feinste Marmeladen (u.A. Peperoni-Marmelade!), Ziegenkäse und Wurst gekauft (von der Frau Rumkommer nach dem Anschneiden bedauert, dass sie nicht drei genommen hat). Einen Espresso und einen Cappucino gab‘s auch.

Auf der Weiterfahrt, bei Tageslicht, finden wir uns in einer relativ offenen Karstlandschaft wieder, in der jetzt der Herbst einsetzt. Während der Herumkommer die Landschaft fotografiert und Frau Rumkommer den vorigen Tag im Tagebuch festhält, zieht eine Ziegenherde nicht weit vom Wohnmobil entlang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südöstlich der Halbinsel Gargano und ca. 70 Kilometer nordwestlich von Bari liegt an der Adria-Küste die Saline di Margherita di Savoia. Große Teile der Saline sind Naturschutzgebiet. Aber auf einem großen Areal wird industriell Salz gewonnen. Ende Oktober liegen die Zuläufe vom Meer und die Salzwasserbecken in gleißender Sonne. In einige der genutzten Bassins wird Salzwasser eingeleitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Bari sind wir mit der Fähre über Nacht nach Igoumenitsa (vor der Insel Korfu) in Griechenland gefahren. Für „Camping an Bord“ durften wir gegen 17 Uhr aufs Schiff, das gegen 20 Uhr ablegte. Einerseits haben wir in unserer eigenen „Kabine“ den Abend und die Nacht verbracht, andererseits fielen keine Kosten für eine Schiffskabine an, und Elektroanschluss hatten wir auch. Auf dem obersten Fahrzeugdeck, das hinten offen ist, stand das Wohnmobil ganz außen. Dort konnten wir durch große offene Fenster zunächst noch den Hafen von Bari sehen, später die schwarze Nacht und am frühen Morgen die Lichter von Igoumenitsa. Allerdings waren wir ansonsten recht eng zugeparkt mit großen Lastzügen.

Als Wecker haben wir glücklicherweise ein Smartphone verwendet, denn das hat uns um 5 Uhr griechischer Zeit geweckt (4 Uhr MESZ!). Für 5:30 Uhr war die Ankunft angekündigt.

Um 6 Uhr ist in Igoumenitsa tiefe Nacht, es ist stockdunkel und praktisch keine Menschenseele unterwegs. Im Stadtzentrum fahren nur einzelne Autos. Immerhin sind schon ein paar Bäckereien hell erleuchtet. In einer wollen wir Brot kaufen, doch dabei bleibt es nicht, so appetitlich sind die frischen Backwaren. Für ein Brot, zwei verschiedene kleine Apfelkuchen und zwei mit Spinat gefüllte Blätterteigtaschen bezahlen wir 4,60 €. Der Tag beginnt gut.

Auf dem Schiffsdeck war es erstaunlich warm, sodass wir schlecht geschlafen haben. Daher fahren wir schnurstracks zu einem im Womo-Führer empfohlenen Stellplatz am Strand unweit der Stadt, um dort etwas Schlaf nachzuholen. Als wir später gegen 11 Uhr frühstücken (Spinattaschen, frisches Brot, siehe oben) beobachten wir im Schilf gegenüber Vögel, die die reifen Samen aus den Dolden picken. Jedes Mal, wenn ein Vogel sich auf einen der langen Halme setzt, schwingt der auf und ab.

 

 

 

 

 

Später fahren wir nach Sagiada, kurz vor der Grenze zu Albanien. Hier haben wir am Meer einen besonders schönen Platz für die Nacht. Ein Wellenbrecher aus Felsbrocken, der aufziehende Regen über dem Meer und der dunstige Himmel gestalten ein romantisches Bild.

 

 

Von Sagiada am Meer fahren wir nach Nordosten landeinwärts in die Berge und wundern uns, dass hier mit Ausnahme einzelner kahler Bergrücken alles sehr grün ist. Kein von der Sonne verbranntes Gras und der Herbst ist Ende Oktober nur gelegentlich angedeutet. Die Landschaft ist einfach schön.

Viele Straßen sind in einem beklagenswerten Zustand. Allrad-Antrieb ist nicht unbedingt erforderlich, aber er gibt uns mehr Sicherheit. Der Umgang mit der griechischen Schrift bereitet uns ein wenig Probleme, z.B. auf Wegweisern und Schildern, an Geschäften, bis hin zu unserem Navigationsgerät, das Straßen und Orte in griechisch anzeigt. Unsere Straßenkarte ist glücklicherweise zweisprachig, das erleichtert die Orientierung.

Nahe dem wie zusammen gerafft am Berg klebenden Dorf Lithino führt eine Stahlgitterbrücke über die Schlucht des Flusses Thiamis. Unmittelbar neben dieser abenteuerlichen Konstruktion steht eine Steinbrücke, die der Fluss selbst aus dem Felsen ausgeschliffen hat. Darauf haben die Menschen eine Kapelle gesetzt (aus Dankbarkeit? / als Vorbeugungsmaßnahme gegen Einsturz?). Holprige, teils rutschige Natursteinstufen führen in einen kleinen Dschungel unter den Brücken. Efeu und andere Rankenpflanzen haben Felsen und Wald vereinnahmt. Dazwischen leuchten Alpenveilchen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Kilometer weiter hat die Gemeinde Zitsa oberhalb des Ortes beim alten Kloster einen gebührenfreien Wohnmobilstellplatz eingerichtet, sogar mit Wasserhahn. Dort lassen wir uns für die Nacht nieder. Am späten Nachmittag machen wir noch einen Spaziergang in der Umgebung mit Ausblick auf unser nächstes Ziel, das Pindos-Gebirge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen in den Vikos-Aóos-Nationalpark nördlich von Ioánnina. In der Nationalpark-Information in Asprangeloi an der südwestlichen Parkgrenze treffen wir auf eine junge Frau, die uns in fließendem Englisch über den Park und seine ungewöhnlichen Attraktionen informiert. Damit ihre Ausführungen nicht einfach nur Daten sind, hat sie mehrere hochwertige Fotobände über den Park zur Hand und zeigt zu jedem von ihr erwähnten Ort großartige Farbfotos. Auf diese Weise nimmt sie uns Landschaftsfotografen sofort „gefangen“. Alle Infos aus Reise- und Womo-Führer, die uns schon neugierig gemacht haben, toppt sie noch mit den Bildern. Sie begeistert uns nicht nur, sie versorgt uns auch mit diversen Broschüren und Kartenmaterial. Auch wenn wir nicht jedes Detail erinnern, dort müssen wir hin, möglichst überall.

Hier oben in höheren Lagen zeigt sich der Herbst bei strahlendem Sonnenschein in voller Farbenpracht. Zu den Sehenswürdigkeiten im Park gehören viele Rundbogen-Steinbrücken, die im 18. und frühen 19. Jahrhundert erbaut wurden. Vier recht unterschiedliche dieser Brücken haben wir uns angesehen: Bei der Kapelle Aigo Mina, Kapetan Arkoudas mit Geländer-Zacken, Kokkorou mit großem Bogen zwischen zwei Felsen und die Dreibogenbrücke Kalogeriko beim Dorf Kipi. Benannt sind sie jeweils nach der Privatperson, dem Kloster oder dem Ort, der sie finanzierte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Kokkorou-Brücke zieht direkt vor uns eine Herde Schafe und Ziegen auf die Straße und einige hundert Meter auf ihr entlang. Je ein Hirte vorweg und einer als Nachhut sichern zusammen mit drei Hunden. Einige hundert Tiere bilden für eine Viertelstunde ein Verkehrshindernis.

 

Die Landschaft im Vikos-Aóos-Nationalpark ist sehr vielfältig, häufig ist sie rau. Was wir bisher gesehen haben, ist geprägt von einer Art hellem Schiefer. Etwa fünf Kilometer hinter Monodendri, anderthalb Kilometer vor dem Aussichtspunkt Oxya, erreichen wir am Abend den Steinwald (Stone forest), der uns an die Pancake Rocks in Neuseeland erinnert. Sowohl die Felsformationen hier, als auch die Bäume und Sträucher sind besonders bizarr. Auf einer Wiese im Talgrund haben wir einen besonders einsamen Stellplatz mit einem Sternenhimmel, wie wir ihn lange nicht gesehen haben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vikos-Schlucht im Vikos-Aóos-Nationalpark ist zwischen 600 und 1000 Meter tief. Bezogen auf die Breite gilt sie angeblich als tiefste der Welt. Beeindruckend ist sie allemal. Da wir nicht weit entfernt vom Aussichtspunkt Oxya übernachtet haben, sind wir schon früh dort. Hier können wir nicht nur in beide Richtungen der Vikos-Schlucht blicken sondern auch in eine Nebenschlucht, die quer verläuft. Hinter dem Dorf Monodendri geht der Blick in das eine Ende der Schlucht.

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg zu den spektakulären Felstürmen am anderen Ende der Schlucht kommen wir durch farbenfroh herbstliche Berglandschaften. Unten am Ausgang der Schlucht fließt der Fluss Voidomatis durch einen Platanen-Wald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wir nach 19 Serpentinen den besten Blick über das Dorf Vikos hinweg in die Schucht haben, steht die Sonne wieder richtig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Womo-Führer verspricht den schönste Süßwasser Badeplatz Griechenlands. Es ist der 30. Oktober und die Sonne scheint, aber zum Baden, zumal in einem Gebirgsbach, ist es eindeutig zu kühl. Dennoch wollen wir uns diesen Platz jenseits der 19 Serpentinen nicht entgehen lassen. Und wir werden nicht enttäuscht: Der Potami Rogovo hat sich ein wunderschönes Bett gemacht. Hellblau bis Türkis schimmert sein Wasser in den vielen kleinen Pools, die er sich auf seinem Weg durch die weißen Steine gewaschen hat. Die Felsen umrahmen den Fluss in vielen Treppen und Terrassen über die wir immer tiefer in die Schlucht hineinklettern. Über uns ein Blätterdach, dass im Sommer sicher für willkommenen Schatten sorgt. Unser Womo-Führer hat Recht: es ist wirklich einmalig schön hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die kleine Bergstradt Konitsa am Nordrand des Vikos-Aóos-Nationalparks stellt den ruhigeren, hinteren Teil ihres zentralen Parkplatzes gebührenfrei für Wohnmobil-Stellplätze zur Verfügung. Hier haben wir vergleichsweise gute Internetverbindung und verbringen eine angenehm ruhige Nacht.

Am Morgen machen wir einen kleinen Spaziergang durch die quirligen Gassen mit kleinen Läden. Wir kaufen Brot und andere Lebensmittel, u.A. Granatapfelmarmelade und für Frau Rumkommer griechischen Joghurt aus Schafmilch. Der Ort ist türkisch geprägt und so gibt es bei einem der Bäcker unwiderstehliche türkische Backwaren, mit Pistazien, einige in Honig getränkt, andere mit Sesam. Die müssen mit.

Berühmt ist Konitsa u. A. wegen der alten großen Rundbogen-Steinbrücke über den Aóos. Unter der Brücke hängt ein Glöckchen. Bei zu starkem Wind warnt es vor der Benutzung der Brücke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Rundbogen-Steinbrücke in Konitsa endet die Aóos-Schlucht. Sie ist durch vertikale Erosion entstanden. Auf einer Wanderung durch die Schlucht kann man laut unserem Reiseführer “unvergessliche Natureindrücke” gewinnen. Wenn wir auch nicht die ganze Schlucht durchwandern, das Versprechen können wir bestätigen. Unterwegs kreuzt eine Gottesanbeterin unseren Weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg von Konitsa ins nördlich gelegene Kastoria kommen wir im Pindus-Gebirge durch ein Gebiet mit auffällig kahlen, hellgrauen Bergflanken. “Mergel” sei das, sagt der Womo-Führer. Laut Wikipedia ist das ein Sedimentgestein, das Kalk und Ton und/oder Schluff enthält. Das entspricht unserer Wahrnehmung: Leicht klebrig, bröselig, nährstoffarm und faszinierend in den hier zu bestaunenden Auswirkungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind geradewegs durch Kastoria hindurch gefahren, in Richtung See. Am Ende der Halbinsel, die in Form eines Pilzes tief in den See hineinragt, liegt das Kloster Panhagia Mavriotissa. Die Straße, immer direkt am Ufer entlang, ist sehr schmal und von beiden Seiten von riesigen Platanen gesäumt. Das sieht wunderschön aus, allerdings hängen die Äste so tief, dass Herumkommer große Mühe hat, mit dem hohen Wohnmobil wenigsten den dicksten Ästen auszuweichen. Der Platz beim Kloster ist für die Nacht sehr gut.

Am nächsten Morgen umrunden wir den Rest der Halbinsel. Zwischen dem Kampf mit den Ästen bleibt noch Zeit, Pelikane und andere Wasservögel zu beobachten. Kormorane trocknen ihr Gefieder in der Sonne und Fischer sind mit ihren Booten auf dem See unterwegs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei herrlichem Sonnenschein am Kastoria-See zeigt unser Fahrzeugthermometer am frühen Morgen 2,5 °C. Dafür sind wir nicht nach Griechenland gefahren. So entschließen wir uns, nach Südosten, in Richtung Ägäis zu fahren, statt weiter durch Nordgriechenland.

Etwa auf halbem Weg liegt das, was für Frankreich der Mont St Michel und für Schottland Eilean Donan Castle sind. Schon aus einiger Entfernung sehen wir die markanten Felsen, die sich vielgestaltig in den blauen Himmel recken. Auf einigen sind Gebäude erkennbar. Es sind die Meteora-Klöster.

Solche Felsen haben wir in Australien in Rot gesehen: Kata Tjuta im Zentrum des Landes unweit Uluru/Ayers Rock. Von der Durchgangsstraße erscheinen die Felsen so, als ob sie wie eine Insel aus der Landschaft ragen. Tatsächlich sind sie die Front eines Berges. Über den sind einige der höchsten Felsen von der Rückseite her auf guten Straßen erreichbar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg von Meteora zur Ägäis kommen wir westlich von Lárissa an vielen Baumwollfeldern vorbei. Herumkommer hat „in einem seiner früheren Leben“ eine Elektrikerlehre in einer Spinnerei und Weberei gemacht. Daher weiß er, wie große Ballen extrem komprimierter Baumwolle aufgebrochen und daraus Fäden gesponnen und zu Stoffen verwebt werden. Aber über den Grundstoff Baumwolle weiß er auch nicht viel mehr, als aus dem Blues der cotton fields.

Als wir entdecken, dass jetzt Erntezeit ist, sind wir begeistert mit der Kamera dabei. Die kuscheligen, weichen und strahlend weißen Inhalte der Samenkapseln sind einfach faszinierend. Frau Rumkommer fragt sie, was sie einmal werden möchten, und muss sich die Antwort selbst ausmalen. Vielleicht Badetuch, Socke oder T-Shirt, wer weiß das jetzt schon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollten nur auf dem schnellsten Weg an die Ägäis. Aber östlich von Lárissa war die Autobahn gesperrt, die Umleitung suboptimal ausgeschildert. So sind wir in der hereinbrechenden Dunkelheit über die Bergstraße unterhalb des Olymp in unzähligen Serpentinen bis ans Meer gefahren.

Heute sind wir zehn Meter vom Wasser entfernt aufgewacht und genießen jetzt die Sonne, den Strand und das Meer. Zum Baden ist es etwas zu kühl. Deshalb kann Herumkommer vom Turm des Bademeisters aus auch keine Badenixen bewachen, sondern nur den Berg der Götter. Der Olymp liegt entspannt mit Wölkchen unterm Sonnenschirm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei etwas mehr als der Hälfte der Entfernung zwischen Thessaloniki und Athen ragt wie ein Haken die Halbinsel Pilion ins Ägäische Meer. Sie ist durchgängig bergig und die Straßen bestehen fast ausschließlich aus Kurven und Serpentinen. Die Haupt-“Durchgangsstraße“ ist gut asphaltiert. Zu den außerordentlich attraktiven Stränden führen allerdings weniger gute Straßen, eng, steil, häufig in schlechtem Zustand. Die Fahrt auf der gesamten Halbinsel ist anstrengend, aber die Landschaft entschädigt uns dafür. Bei unserer Ankunft werden wir von einem traumhaften Sonnenuntergang begrüßt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euböa, zweitgrößte Insel Griechenlands (nach Kreta) gilt als eine Art Geheimtip. Von Glifa, auf dem Festland nördlich der Insel, braucht die Fähre 30 Minuten. Wir fahren nur noch ein paar Kilometer, bis Pefki, gegenüber der Südküste des Pilion. Hier haben wir, mal wieder direkt am Strand, einen herrlichen Stellplatz für die Nacht. Weit und breit sind wir die Einzigen, wo im Sommer reger Betrieb ist.

 

 

 

Am anderen Morgen ist der Himmel bedeckt, kein gutes Licht für attraktive Fotos. Aber, was die Bilder nicht vermitteln: Es ist 24°C warm. Wir suchen ein paar sehenswerte Orte am Meer auf und das Achmetagha-Tal. Es trennt den hügeligen Norden Euböas von der gebirgigen Mitte. Der Fluss, der hier fließt, sorgt mit seinem Wasser dafür, dass sich ein ausgedehnter Wald von majestätischen Platanen ausbreiten konnte. Bei einer Kapelle machen wir unter den Platanen Mittagspause.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am späten Nachmittag gelangen wir auf einer halsbrecherischen, in den Berg über der Küste gehauenen Schotterpiste zu unserem Tagesziel, dem Strand von Limnionas. Wir sind erlöst, als die nicht enden wollenden fünf Kilometer hinter uns liegen. Selten war unser Allrad-Antrieb plus Untersetzung so wichtig!

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nacht hat ein seltsamer Sturm am Wohnmobil gerüttelt und gezerrt. Heftige Böen, offenbar von den Bergen herab auf die Ostküste Euböas hinaus, wechselten sich ab mit längeren fast windstillen Phasen. Dabei fiel die Außentemperatur nicht unter 21°C. Sobald die Sonne am Himmel ist, lässt der Sturm nach. Erst später, als wir durchs Gebirge fahren, wird es dort oben wieder windig. Aber zunächst haben wir den herrlichen Strand von Limnionas und die Felsenhöhle an seinem nördlichen Ende für uns allein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal wieder über ungezählte Serpentinen fahren wir zum Pass durch das Dirphys-Gebirge im Nordosten Euböas auf 1028 Metern Höhe. Einige umgebende Gipfel präsentieren sich felsig kahl. Und in unmittelbarer Umgebung wachsen Nadelbäume in den Geröllhalden, als ob es Almwiesen wären.

 

 

 

 

 

 

Weitere unzählige Kurven und Serpentinen weiter unten erreichen wir den langen Strand von Hiliadou. An seiner Ostseite ist er von einem bizarren Felsen begrenzt. Bei genauerem Hinsehen entdecken wir einen Durchgang zu mehreren Höhlen, in die das Meer brandet. Hoch oben in den Felsen über dem Strand lebt eine Herde wilder, schwarzer Ziegen und blickt neugierig herab.