Kanadas Prärie und Rockies

 

Die Prärieprovinzen werden nicht mit Schifffahrt assoziiert. Aber der Herumkommer hat in der Manitoba-Werbung einen Leuchtturm gesehen. Und in der Touristeninformation bei der Einfahrt von Ontario wissen die hilfsbereiten Damen, wo der ist. Sie kennen sogar noch mehr davon in ihrer Provinz und drucken gleich eine entsprechende Liste aus, mit Koordinaten. Gleich zwei ehemalige Leuchttürme stehen im Marine Museum of Manitoba in Selkirk, südlich des Lake Winnipeg. Der entpuppt sich als ein kleines Binnenmeer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Winnipeg Beach, ungefähr 100 km nördlich von Winnipeg, haben wir einen herrlichen Übernachtungsplatz gefunden, oberhalb des Strandes bei der Marina. In der Nacht hat es gestürmt und so stark geregnet, dass wir befürchteten, der Sandboden könne uns unter dem Wohnmobil weggespült sein. Doch am Morgen ist alles in Ordnung, nur der Himmel ist noch unentschieden, ob er aufklaren soll. Und dann beobachten wir die Wasservögel, insbesondere die Pelikane, die so schön segeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefähr 170 km nördlich von Winnipeg liegt die Insel Hecla im Lake Winnipeg. Isländische Einwanderer haben sie nach ihrem gefährlichen Vulkan Hekla benannt. Die Straße, die inzwischen die Insel mit dem Festland verbindet, führt durch ein sehenswertes Marschland, die Grassy Narrows Marsh. Noch ehe wir die Insel selbst erreichen, zweigt ein Weg ab zu einem Parkplatz. Von einer Informationstafel führen markierte Wanderwege in und durch das Vogelschutzgebiet. Auf einem 300 m langen Holzsteg gelangen wir tief hinein ins Schilf. Ein weiterer Weg führt durch einen Erlenwald und über einen Kanal zu einer Vogelbeobachtungshütte. Heftiger Wind bringt das Schilf in Bewegung, ein Regenschauer zieht auf. Und dann erstrahlt ein herrlicher Regenbogen über der Marsch. Keine Frage, dies ist ein besonders schöner Übernachtungsplatz für uns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vogelbeobachtungshütte in der Grassy Narrows Marsh dient eigentlich dazu, aus ihr heraus Vögel zu beobachten. Der heftige Wind hält die meisten Vögel jedoch am Boden. Nur Schwalben fliegen um uns herum, zu schnell, um sie zu fotografieren. Ihr Nest hat ein Paar in der Hütte unter dem Wellblechdach gebaut. Dort ist es jetzt gut beschäftigt, seine drei nach Futter schreienden Jungen zu versorgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Region Interlake, zwischen Lake Winnipeg und Lake Manitoba, fällt uns auf einem Feld eine kleine Ansammlung großer weißer Kisten mit Rädern auf. Sie stehen ordentlich aufgereiht, eine Reihe nach der anderen. Nur ein paar Minuten später, ein paar Kilometer weiter stehen rot gestrichene Holzhäuschen. Was mag das sein? Es folgen blaue Kuppeln, orange farbene Kuppeln mit Ecken, schließlich orange-weiße Zelte. Und es reißt nicht ab. Eine der blauen Kuppeln steht am Feldrand, sodass wir hinein sehen können: Bienenstöcke sind in den mobilen Behausungen untergebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend, kurz bevor wir Lake Manitoba erreichen, sehen wir bei Vogar neben der Straße in einem kleinen Kanal eine Gruppe Pelikane. Im weichen Licht der tief stehenden Sonne leuchten sie besonders schön. Und dann präsentieren sie auch noch eine kleine Flugschau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Schau mal, Stinktiere“ sagt der Herumkommer und wendet das Womo, um die Tiere ganz nah zu sehen. Frau Rumkommer bringt ihre Kamera in Stellung und kann kaum glauben, dass so hübsche, kuschelige, kleine Wesen ausgerechnet „Stinktier“ heißen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Kilometer weiter finden wir einen wunderschönen Platz an den Lake Manitoba Narrows mit kleinem Bootsanleger, herrlichem Blick über den See und einem romantischen Sonnenuntergang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prärieprovinz Manitoba ist flach. Ein Berg, mehrere hundert Meter hoch, der wie auf der Ebene zu reiten scheint, ist da etwas ganz Besonderes. Und bewaldet ist er auch noch, ein seltenes Bild inmitten der landwirtschaftlichen Flächen. Was für uns den Riding Mountain National Park so interessant macht, sind Bisons. Die wurden früher für Büffel gehalten, aber die gibt es originär gar nicht in Amerika. Die Bisons leben in einem ausgedehnten, eingezäunten Gebiet aus Wald und Prärie. Darin dürfen wir auf ausgewiesenen Wegen fahren und sollen das Fahrzeug nicht verlassen. Überwiegend können wir die Tiere aus der Nähe nur gegen das Licht der Abendsonne fotografieren. Ihre mächtige Präsenz schmälert das nicht. Und zwischendurch schaut auch noch ein Hirsch vorbei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon in Manitoba haben wir statt des erwarteten Weizen oft schier endlose Felder mit anderen Feldfrüchten gesehen, häufig Raps. In Saskatchewan setzt sich das fort. Am Highway 13 im Südosten der Provinz stehen Erdölpumpen in den gelb leuchtenden Feldern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Froude fahren wir durch ein blassblaues Meer. Nein, dies ist kein See, sondern Flachs / Lein. Die hellblauen Blüten sind nur sehr klein, aber an jedem Stiel sind mehrere. Das ganze Feld erzeugt einen bezaubernden Eindruck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Prärieprovinzen wird es nach Westen hin zunehmend schwieriger, einen Stellplatz in freier Natur zu finden. Saskatchewan, wie auch Manitoba, ist provinzweit wie ein Schachbrett in ein quadratisches Straßenraster eingeteilt. Die so entstandenen Quadrate sind Weiden bzw. mehrheitlich Felder, viele eingezäunt. Nischen oder Wälder, in denen wir mit unserem Womo über Nacht stehen könnten, sind nicht vorgesehen. An großen Straßenkreuzungen oder z.B. bei einigen der Erdölpumpen wäre notfalls ausreichend Platz. Aber wir würden dort wie auf einem Präsentierteller stehen und direkt am Highway.

 

 

 

 

 

Am späten Nachmittag finden wir in Bengough einen Platz am Ortsrand unweit des Getreidespeichers, der hier in keinem Ort fehlt. Doch zunächst brechen wir nochmal auf nach Süden, dort soll es spektakuläre Badlands geben. Auf dem Weg dort hin finden wir uns in die vertraute Landschaft der Toskana versetzt, tief in Saskatchewan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen Bengough und der Grenze zu den USA liegen die Big Muddy badlands. Schon bei der Annäherung von Norden ist eine deutliche Veränderung der Landschaft sichtbar: Das hügelige, landwirtschaftlich genutzte Land endet an einer ausgewaschenen Abbruchkante. Und dann liegt das Tal der ‘badlands‘ vor uns. So haben wir uns Prärie vorgestellt. Sehr staubig ist es hier. Viel Fantasie ist nicht erforderlich, sich vorzustellen, dass es bei Regen schlammig (muddy) wird. Hauptattraktion ist der kahle Berg ‘Castle Butte‘, der aus der Ebene heraus ragt. So schlecht (bad) das Land für die Landwirtschaft taugt, so sehenswert ist die Landschaft. Bevölkert wird die Gegend von Erdhörnchen (Ground Squirrels). Sie schauen immer wieder neugierig aus ihren Erdhöhlen hervor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit Tagen ist es zunehmend heiß in der Prärie und jetzt auch noch schwül. Über dem Sonnenblumenfeld beim Grasslands National Park brauen sich Wolkenhaufen zusammen. Vom Campground des Parks beobachten wir, wie sich im Laufe des Abends in einiger Entfernung ein Unwetter aufbaut und entläd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Attraktion des Grasslands National Park sind seine Badlands. Ein staubiger Feldweg führt oberhalb des weiten Tals entlang und gewährt herrliche Aussichten über die Erosionsformationen. Der Weg endet in einem Tal an der Grenze zu den USA. Der Zaun hier ist vermutlich ein Weidezaun der angrenzenden Farm in Montana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Grasslands National Park besteht aus zwei Teilen, die weit auseinander liegen. Um vom Ostteil des Parks zum Westteil zu gelangen, müssen wir rund 170 km fahren. Kaum haben wir den östlichen Teil verlassen, präsentiert sich uns ein Hirsch wie in einem Kitschgemälde.

 

 

 

Bei Annäherung an den westlichen Park braut sich über uns ein Unwetter zusammen. Was wir am Vortag fasziniert aus der Ferne betrachtet haben, wird jetzt zu einer ernsten Bedrohung für uns. Kurz bevor wir uns entscheiden müssen, zum Besucherzentrum des Parks oder in den Park hinein zu fahren, prasselt Hagel auf unser Wohnmobil nieder, wie wir es noch nicht erlebt haben. Mit lautem Knall schlagen riesige Hagelkörner auf das Fahrzeug, die glücklicherweise angetaut sind. Wie Explosionen klingt das, wenn der Schneematsch aufschlägt. Um diesem Inferno zu entkommen, entscheidet sich der Herumkommer für die Straße in den Park hinein. Wir haben Glück und fahren aus dem Hagel heraus. An einer Weggabelung halten wir an und hoffen auf Besserung des Wetters. Nun ziehen Rauchschwaden vor uns auf. Ein Blitz hat einen Flächenbrand ausgelöst. Der Qualm wird dicker und hüllt uns ein, wir müssen weg hier. Auf dem Weg zum Besucherzentrum sehen wir übel zerzauste Bäume, dann die Hühnerei- bis Tennisball(!)-großen Hagelkörner in Val Marie. Vor Entsetzen sind wir unfähig, sie zu fotografieren. Hinzu kommt, dass der Sturm immer noch Regen wie aus Badewannen gegen unser Womo schleudert. Am Besucherzentrum stehen PKW, deren Windschutz- und Heckscheiben zerschmettert sind. Es dauert noch einige Zeit, bis wir fassen können, welches Glück wir hatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige große Kolonien von so genannten Präriehunden leben im Westblock des Grasslands National Park. Sie sind mit den kleineren Erdhörnchen verwandt. Ihr bellend pfeifender Warnruf hat ihnen ihren Namen eingebracht. Und ihr Verhalten wirkt auf uns niedlich verrückt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Rand der Ecotour kommen wir an einer Koppel mit einer Herde besonders schöner Pferde vorbei. Trotz der herrschenden Hitze kommen sie sofort an den Weidezaun, als wir uns nähern, um sie zu fotografieren. Ein Esel ist auch bei den Pferden. Er ist eher scheu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Grasslands National Park haben wir die Bisons nicht gesehen. Aber am Abend kommen wir bei Admiral an einer Weide mit Bisons vorbei. Obwohl nur zwei, sind sie aus nächster Nähe enorm beeindruckend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Einfahrt nach Alberta, ist am Trans Canada Highway eine Tourist Info. Die hinreißenden Damen am Schalter versorgen uns mit besonders vielen Informationen, Broschüren und Karten. Und wir bekommen einen ganz besonderen Tipp für eine Sehenswürdigkeit, die auf unserem Weg liegt: Red Rock Coulee, etwa 50 km südlich von Medicine Hat, ist eine offenkundig zu wenig beachtete Sensation. Ähnliche Versteinerungen in Neuseeland sind dort eine der größten Attraktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Beitrag war vor „Präriepferde“ geplant, aber die automatische Veröffentlichung hat nicht geklappt.

This post was planned prior to „Prairie Horses„, but the automatic publication did not work out.

 

 

Der Grasslands National Park ist Prärie in diversen Variationen. Ein so genannter Ecotour Scenic Drive führt über 80 km durch den Westblock und an seiner Grenze zurück. Die Bisonherde, die hier lebt, zeigt sich uns leider nicht; die diversen Schlangen, darunter eine Klapperschlangenart, glücklicherweise auch nicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Nachbar des Parks ist offenbar ein Witzbold: Die Pfähle seiner Weidezäune hat er über hunderte Meter mit alten Westernstiefeln geschmückt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überall in Kanada, praktisch in jedem Ort gibt es ein Museum. Meistens ist die örtliche oder regionale Geschichte ausgestellt, das heißt etwa die letzten 100 bis 150 Jahre. Viel mehr Geschichte gibt es hier nicht, abgesehen von der indigenen Kultur. Üblicherweise sprechen uns diese Museen nicht an, auch weil wir als Europäer ein anderes Selbstverständnis von Geschichte haben. Und dann liegt die Ausnahme an unserem Weg: Das Windmühlen-Museum in Etzikom nimmt uns mit zu den knarzenden und quietschenden Windrädern in den Western-Filmen unserer Jugend. Auf den stetig wehenden Präriewind ist verlass. Früher war er wichtig, die Windräder anzutreiben. Uns hilft er, die Sommerhitze zu ertragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den für uns ungewöhnlichen Tieren im Süden der Prärieprovinzen gehören die Gabelböcke (auch Gabelhornantilope oder Pronghorn). Sie kommen in dieser Region vor, wie Rehe in Mitteleuropa. Zum ersten Mal haben wir ein Paar am östlichen Rand des Grasslands National Park in Saskatchewan gesehen. Später sind uns gelegentlich einzelne Exemplare oder Kuh mit Kälbern begegnet, einmal sogar mit Hirschkuh. Schließlich in Alberta ist es eine ganze Herde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Süden Albertas liegt in einer Ehrfurcht gebietenden Landschaft eine alte Kultstätte der hier lebenden so genannten First Nations (Indianer). In den weichen Stein haben sie seit Jahrhunderten Bilder und Zeichen geritzt, so genannte Felsenkunst. Daher heißt der Provincial Park „Writing on Stone“. Bei unserer Ankunft am Abend ist ein Park-Ranger gerade dabei eine Prärie-Klapperschlange abzutransportieren, die auf dem Besucherparkplatz lag. Mit diesen geschützten Tieren wird hier sorgsam umgegangen.

 

 

 

Ohne Führung erreichbar ist eine jüngere in eine Felswand geritzte Kampfszene zwischen verschiedenen Gruppen von Indianern, die so genannte „Battle Scene“. Bei Temperaturen über 30°C steigen wir in den Talkessel und wandern durch die skurrile Felslandschaft zu der Zeichnung.