Neufundland-Rundreise

 

Im Hintergrund des hübschen Ortes Trinity steht auf einer Halbinsel in der ehemaligen Festung Fort Point ein kleiner Leuchtturm. Die unscheinbar wirkende Halbinsel entpuppt sich als wildromantisch mit dramatischer Klippenlandschaft. Hier haben wir einen unserer schönsten Stellplätze aller Zeiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Fort Point haben wir einen schönen Blick auf Trinity und einige Gebäude am Ortsrand. Der Ort an der nach ihm benannten Trinity Bay ist ungewöhnlich in Neufundland. Die farbigen Häuser mit den hellen Lattenzäunen laden uns bei dem herrlichen Wetter zu einem ausgedehnten Spaziergang ein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Schild, das auf spielende Kinder hinweist, ist erkennbar, dass Fußball in Kanada Frauen- bzw. Mädchenfußball ist. Jungs haben irgend etwas mit Rädern. Solange es kein Allrad – Pickup Truck ist, muss es wenigstens ein Tretroller sein.

 

 

Elliston an der Trinity Bay, im Norden der Bonavista-Halbinsel, ist bekannt für Papageitaucher. Außerhalb des Ortes, an der Straße nach Maberly, wandern wir ein paar hundert Meter zu einer Felsklippe, der gegenüber die Vogelinsel liegt. Wir kommen ihnen hier nicht so nahe wie in Island, aber sie sind sehr schön als große Kolonie zu beobachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Spitze der Bonavista-Halbinsel bildet das Cape Bonavista mit einem markanten, historischen Leuchtturm. Die Felsküste ist hier mal wieder besonders schroff. Beim Frühstück genießen wir den Blick auf einen ganz stattlicher Eisberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind nochmal in den Westen Neufundlands gefahren, in den Gros Morne National Park, westlich von Deer Lake. Die kanadischen Nationalparks haben eine gute Infrastruktur, z.B. gut markierte Wanderwege und Wanderparkplätze mit bärensicheren Mülltonnen. Dafür wird in jedem Park eine Eintrittsgebühr erhoben. Aber es ist nicht verboten, wie wir es aus europäischen Schutzgebieten kennen, über Nacht zu campen. Wir haben uns schon im Terra Nova NP Jahreskarten für alle kanadischen Nationalparks gekauft. Der Eintritt, den wir im Cape Breton Highlands NP bezahlt haben, wurde sogar voll verrechnet. Die so genannten Discoverer Cards müssen nur an den Innenspiegel des Fahrzeugs gehängt werden und wir haben in jedem Nationalpark freie Fahrt. Das gilt auch für Nationale Historische Einrichtungen, wie z.B. Cape Spear.

Der ausgedehnte Gros Morne National Park ist so etwas wie das Aushängeschild der Insel und besteht aus sehr verschiedenartigen Landschaften und Vegetationszonen. Er gilt als eine der landschaftlich reizvollsten Gegenden Nordamerkas und ist Unesco Welterbe. Ein Bereich von großer geologischer Bedeutung sind die Tablelands. Hier liegt der Erdmantel offen zu Tage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südlich jenseits Tablelands breitet sich der Trout River Pond aus, der alles andere als ein Teich (pond) ist. Der große, langgestreckte, malerische See ist von hohen Bergen umgeben und fließt über den Trout River ins Meer ab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den hoch gelegenen Southeast Hills des Gros Morne National Park blühen Mitte Juni die Weidekätzchen, während ein paar Kilometer weiter noch nennenswerte Schneemengen liegen.

 

 

 

 

 

Eine kurze Wanderung führt durch einen Wald zum Wasserfall Southeast Brook Falls. Der Bach fließt hier über Granitfelsen und stürzt 40 m in die Tiefe. Aber auch der Wald ist bemerkenswert: Die Stämme der vorherrschenden Balsam-Tannen erscheinen auf den ersten Blick wie Birken. Maiglöckchen sprießen.

Diesen Beitrag widmen wir Regina zu ihrem heutigen Geburtstag.

Liebe Regina, gern hätten wir dir richtig wilde, gefährliche Tiere zu deinem Geburtstag präsentiert. Aber nun muss der Hase herhalten, der am Lobster Cove Head beim Gros Morne Nationalpark brav keine zwei Meter vor uns fraß, uns ansah, weiter fraß und irgendwann davon hoppelte.

Ich liebe meine Veggie Days. Heute gibt es frischen Löwenzahnsalat. Stört mich bloß nicht beim Abendessen. Zum Nachtisch noch ein paar junge Erdbeerblätter. Köstlich! So, jetzt könnt ihr noch ein Portrait von mir machen und dann muss ich aber los, dem Fuchs Gute Nacht sagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Leuchtturm am Ende der Hummer Bucht (Lobster Cove Head) ist etwas unscheinbar, aber sein Standort außerhalb Rocky Harbour ist so günstig, dass er die Küste südlich und nördlich weit beleuchtet. Unterhalb des Turms ist die eigentliche Sehenswürdigkeit: Zehn bis fünfzehn Meter hohe Küstenabbrüche. Über hölzerne Treppen gelangen wir auf Meereshöhe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Green Point im Gros Morne National Park, nördlich von Lobster Cove Head, haben wir einen sehr schönen Übernachtungsplatz gefunden. Tagsüber ist es hier wirklich rundherum grün. Am späten Abend erfreut uns das Abendrot über dem Meer.

 

 

 

 

 

 

Der Sonnenuntergang bei Green Point ist ganz schön. Aber sensationell sind die Gesteinsschichten, die dort im Küstenabbruch zu Tage treten. Ein herrlicher Wanderweg führt oberhalb des Meeres entlang und über eine Treppe auf den Geröll-Strand. Eine etwas sonderbare kleine Siedlung gibt es dort auch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Cow Head, außerhalb des Gros Morne National Park an seinem nördlichen Ende, wollen wir den Leuchtturm suchen. Der kleine Ort hat liebevoll einen Wanderweg durch Wald und Wiesen angelegt und am Ortsrand auf einem Plan diverse Sehenswürdigkeiten aufgeführt, die an dem Rundweg liegen. Am Beginn des Weges steht ein kleines Amphitheater mit schrill bunt gestrichenen Bänken und Klohäuschen. Wie in ganz Neufundland, wirklich überall, gehen wir auch hier durch blühende Walderdbeeren. Daneben blühen Veilchen. Auf einer Lichtung erreichen wir einen abgeschliffenen Felsen, laut Informationstafel früher ein beliebter Spielplatz der Kinder. Im Wald entdecken wir ungewöhnliche, becherartige Pilze und an den Bäumen besonders große Flechten. Der kleine, ehemalige Leuchtturm steht mitten im Wald, fast zugewachsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigentlich sind wir schon auf dem weiteren Weg zurück, da entdecken wir die spektakuläre Felsenküste, die wir auf dem Wegeplan garnicht ernst genommen hatten. Wow!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Kilometer nördlich vom Gros Morne National Park liegt an der Straße 430 der Arches Provincial Park. Hier hat das Meer aus einem großen Felsblock aus Konglomerat-Gestein Bögen (engl. Arches) ausgewaschen.

 

 

 

 

 

 

 

An der Küste unmittelbar oberhalb dieser Bögen zeigt der auf einer größeren Fläche abgestorbene Wald ein gespenstisches Bild.

 

 

 

 

 

 

 

Im Gros Morne National Park wird so vor Elchen gewarnt:

 

Frau Rumkommer schließt daraus, dass es hier Kampfelche geben müsse. Und tatsächlich, in der Dämmerung sehen wir den ersten kampfbereit in der Straßen-Arena. Mutig stellt er sich den herannahenden Autos in den Weg und zwingt sie zum Anhalten. Sieg nach Punkten.

 

 

 

Bereits vor Sonnenuntergang stehen zwei Elche in einer Lichtung. Vorsichtig zückt Frau Rumkommer die Kamera. Sie wird argwöhnisch beobachtet. Aber diese Elche haben heute keine sportlichen Ambitionen.

 

 

 

 

 

Elche haben ursprünglich nicht in Neufundland gelebt, sie wurden Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt. Offenbar gedeihen sie hier gut, denn inzwischen gibt es mehr als 110.000 davon. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden sind sie unterwegs, gern auch an und auf den Straßen.

 

 

Wir erreichen Point Riche bei Port au Choix am späten Abend. Das Licht reicht kaum noch, den stattlichen Leuchtturm zu fotografieren. Nun hat es auch noch zu regnen angefangen. Aber, wer weiß, was morgen früh ist. Also steigt der Herumkommer in Regenkleidung noch die schwarzen Klippen hinab und „fängt ihn ein“.

Wir haben auf den Reisen mit unserem Wohnmobil in den vergangenen drei Jahren schon einige Stürme erlebt, insbesondere einen sehr heftigen Schneesturm auf den Lofoten im norwegischen Nordmeer. Aber was wir in dieser Nacht erleben, ist die Höhe. Ein mächtiger Sturm zerrt und rüttelt furchterregend an unserem Womo. Wir überlegen, ob es sinnvoll wäre, woanders hin zu fahren. Aber vermutlich ist der völlig offene Parkplatz beim Leuchtturm der sicherste Ort. Von der Brandung sind wir nicht erreichbar und weit entfernt von Bäumen oder Gegenständen, die uns treffen könnten. Am Morgen lässt der Sturm nach und der Himmel zeigt sich teilweise blau. Aber die See rast immer noch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Flower’s Cove an der Nordwestküste von Neufundland gibt es eine erdgeschichtliche Rarität: Thromboliten. Das sind bzw. waren seit 3,5 Millarden Jahren mit die ersten Lebewesen auf unserem Planeten. Sie haben sonderbare, runde Gesteinsablagerungen „gebacken“. Es gibt nur noch einen weiteren Ort auf der Erde, an dem sie vorkommen: Im Lake Clifton im Yalgorup National Park bei Mandurah im Südwesten Westaustraliens . Ein eisiger Wind pfeift uns um die Ohren und sorgt für einen spektakulären Himmel, als wir diese Steinkuchen besichtigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fahren an der Strait of Belle Isle entlang in den Norden von Neufundland, und nun sind sie da: Eisberge! Einige davon sind vermutlich Reste von Packeis, aber manche filigrane „Skulpturen“ und ein großer Brocken in der Ferne entstammen wohl grönländischen Gletschern. (Einige Eisberge gefährden eine Erdöl-Bohrplattform und werden deswegen von Versorgungsschiffen beschossen.) Die teilweise schneebedeckten Berge im Hintergrund sind Labrador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Fernstraßen Neufundlands wird fast überall vor Elchen gewarnt. In einigen Gegenden im Nordwesten haben Karibus die Hoheit. Kaum hat Frau Rumkommer geschimpft, dass sich immer noch kein einziges von ihnen gezeigt hat, stehen zwei unweit der Straße. Und etwas später sehen wir zwei auf einer Lichtung ein Sonnenbad nehmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den wenigen Eisbergen in der Strait of Belle Isle haben wir auf weitere gehofft. Nun sind wir auf der Suche nach dem Leuchtturm von Cape Norman, im äußersten Nordwesten Neufundlands. An der Straße zum Ort Wild Bight (Wilde Bucht) durch eine völlig kahle Landschaft öffnet sich der Blick auf eine Eisberg-Gala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Wild Bight kochen wir zu Mittag und haben dabei eine wunderbare Aussicht über den Ort und die Bucht voller kleiner Eisberge, die in der Mittagsonne um die Wette glänzen. Da entdeckt uns Leon, der einen deutschen Freund hat und uns sofort als Deutsche erkennt. Wir plaudern nett miteinander und erzählen von unserer bisherigen Kanadareise. Leon verabschiedet sich und kommt kurze Zeit später auf seinem ATV (All Terrain Vehicle) zurück mit zwei großen, gekochten und tiefgefrorenen Krebsen. Danke, Leon, für dieses leckere Geburtstagsgeschenk! Ein Krebs darf auftauen und wird noch heute Abend mit Zitrone, Knoblauch und Olivenöl verspeist! Köstlich! Da  der Herumkommer gern bei Krustentieren verzichtet, wandert der andere direkt ins Eisfach, den genieße ich an meinem Geburtstag.

Später gehen wir durch den kleinen Ort. Hier treffen wir Leon wieder, der uns seine Meeresschnecken zeigt.

 

Später spazieren wir  noch durch den kleinen Ort. Hier treffen wir Leon wieder, der uns seine Meeresschnecken zeigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedhöfe in Neufundland haben eine schöne Aussicht. Alle Friedhöfe, die wir hier gesehen haben! Und es gibt sehr viele davon auf der Insel. Denn praktisch in jedem Ort sind ungefähr alle christlich inspirierten Glaubensgemeinschaften vertreten, von denen wir jemals gehört haben, und tatsächlich ein paar, von denen wir nicht wussten. Die Zeugen Jehowas und die Heilsarmee haben regelmäßig die größten Gebäude. Und selbstverständlich können die Toten nicht mit irgendwelchen heidnisch christlichen Toten auf demselben Friedhof liegen. Eine der schönsten Aussichten „genießt“ ein Friedhof in Wild Bight.

 

 

 

 

Etwa zehn Tage bis zwei Wochen sollten für Neufundland reichen. Dachten wir. Drei Wochen sind es geworden. Und das auch nur, weil wir Vieles ausgelassen und uns nirgends lange aufgehalten haben. Denn wir wollen ja noch viel mehr von Kanada sehen.

 

Neufundland hat uns begeistert, seine rauen Landschaften und vielfältige Natur, die schönen Leuchttürme, die Eisberge und besonders die Menschen. Wir haben sehr freundliche und interessierte Menschen kennen gelernt, viele, die uns gefragt haben: „Where are you from?“ Die wissen wollten, wo in ihrem „Nufoland“ wir schon waren, wohin wir noch wollen. Und die offenkundig stolz auf ihre Insel sind, ohne dabei überheblich zu sein.

 

 

 

Häufig haben wir Ähnlichkeiten mit Skandinavien gesehen, allerdings kaum das Liebliche, das es dort ja auch gibt. Und die Wärme, die wir aus den schwedischen und finnischen Wäldern kennen, die haben wir hier nicht erlebt. Allerdings haben sich praktisch alle Neufundländer, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, für die Kälte entschuldigt. Die voran gegangenen Sommer sollen besser gewesen sein.

 

 

 

 

 

 

 

Ähnlich wie in Skandinavien ist bei aller Wildnis die Zivilisation nie weit. Dies ist Kanada, einer der am höchsten entwickelten Staaten der Welt.

 

 

 

Neufundland ist gut für Wohnmobilreisen geeignet. Es gibt ausreichend Campingplätze. Aber wir haben nur zweimal einen genutzt, zum Frischwasser Tanken bzw. Schwarz- und Grauwasser Entsorgen. Oft hatten wir sehr schöne Übernachtungsplätze, meistens in der Wildnis. Manchmal mussten wir etwas länger suchen, in wenigen Fällen mit unspektakulärer Umgebung vorlieb nehmen.

 

 

 

 

 

 

 

Neufundlands Straßen sind sehr durchwachsen, viele sind gut oder sehr gut ausgebaut, viele in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand. Dabei sind Schotterstraßen oft besser, als asphaltierte mit üblen Frostaufbrüchen und katastrophalen Schlaglöchern.

 

Unser recht guter Reiseführer „Kanada – Osten“ enthält durchaus brauchbare Informationen über Neufundland, aber relativ wenige. Es gibt aber erstaunlich viele Publikationen der Tourismusförderung. In Provinz- und Nationalparks sowie in vielen Orten sind Touristen-Informationen, die sehr gute Broschüren und Karten zur Verfügung stellen, fast immer kostenlos. Der 456 Seiten starke Traveller‘s Guide „Lost and Found“, den es auch online gibt, hat uns gute Dienste geleistet.

 

 

 

 

 

An den Touristen-Informationen sowie an öffentlichen Bibliotheken und an der Bank of Montreal haben wir regelmäßig offenes WLAN vorgefunden, für meistens recht guten Internetzugang.

 

 

 

Kein Zweifel, wir haben uns in Neufundland verliebt. Doch nun wollen wir zu den nächsten Abenteuern nach Labrador.