Nevada bis Idaho im Frühling

 

Bei der Suche nach einem Übernachtungsplatz auf dem Weg von Moab nach Westen sind wir bei iOverlander auf einen Platz bei einem Geysir gestoßen. Den wollen wir sehen. Bei dem Ort Green River fahren wir durch bunte Badlands und über Salzflächen, bis wir den Fluss Green River erreichen. Am Flussufer breitet sich ein sehenswertes Feld mit gelben bis ockerfarbenen Sinterterrassen aus. Über der Austrittsöffnung des Geysir ist ein Rohr fixiert, vermutlich, um das austretende Wasser direkt nach oben zu lenken. Aus dem Loch plätschert Wasser, aber der Geysir ist ruhig.

Im Internet finden wir Informationen, dass dies kein geothermischer sondern ein Kaltwasser- / Kohlendioxid-Geysir ist. Er eruptiert bis zu 40 m oder höher, allerdings nur im Abstand von mal acht, mal 22 Stunden. Darauf wollen wir nicht warten, denn zum Übernachten finden wir den Platz weniger gut.

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Eigentlich haben wir genug rote Felsen gesehen – und hier präsentiert. Aber diese von der Natur gestalteten Figuren sind zu witzig. Die meisten der Hoodoos im Goblin Valley State Park sehen aus, wie Comic-Figuren (Goblin ist englisch für Kobold).

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Das Gebiet zwischen der Sierra Nevada in Kalifornien und den Rocky Mountains ist das Great Basin (Großes Becken). Es enthält viele kleinere Becken, die sich mit Bergketten abwechseln, alle in Nord-Süd-Richtung. Das Areal hat keinen Abfluss ins Meer, Flüsse und Bäche entwässern in flache Salzseen, Marschen und Schlammflächen. Es erstreckt sich über fast ganz Nevada und in vier weitere Bundesstaaten hinein. Der Great Basin National Park im Osten Nevadas schützt einen Teil dieses Gebiets, die South Snake Range.

Den Scenic Drive zum Gipfel, der den Park überragt, können wir nicht abfahren, der ist Ende April noch wegen Schnee gesperrt. Aber die Schotter- / Erdstraße hinauf zum Baker Creek ist frei. Etwa auf halbem Weg, bei den Grey Cliffs, machen wir einen Spaziergang über den Bach und im Wald. Zu unserer Überraschung wachsen hier Kakteen unter Kiefern. Auf offenen Flächen entdecken wir diverse uns unbekannte Wildblumen.

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Weiter geht die Fahrt aufwärts. Schilder mahnen zur Vorsicht bei querenden Murmeltieren. Während wir noch darüber diskutieren, ob die schon aus dem Winterschlaf erwacht sind, liegt eins auf der Fahrbahn ausgebreitet. Doch nein – es ist nicht überfahren. Ein Murmeltier frisst ein Schlagloch in die Straße. Dabei lässt es uns erstaunlich nahe heran zum Porträtieren. Erst als ein weiteres Fahrzeug auf der anderen Straßenseite kommt, wechselt es auf den Seitenstreifen. Später entdecken wir weitere ähnliche Löcher in der Fahrbahn und ein weiteres Murmeltier, das sich in die Straße frisst.

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Die Nevada Northern Railway ist die besterhaltene Normalspur-Kurzstrecken-Bahnanlage Amerikas und eine der besterhaltenen Dampfeisenbahnen des frühen 20. Jahrhunderts. East Ely ist das komplette Bahnbetriebswerk mit Bahnhof der verbliebenen Züge. Einzelne Loks sind noch unter Dampf und ziehen im Sommerhalbjahr Ausflugszüge. Mehr als 30 Gebäude von 1907 bis 1955, vier Dampfloks, sechs Dieselloks und über 60 weitere historische Fahrzeuge umfasst dies weitläufige, lebende Museum.

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Zum lebenden Museum der Nevada Northern Railway in Ely gehört auch das Gebäude mit der Maschinenwerkstatt und dem Lokschuppen. Es kann besichtigt werden und wir haben einen sehr erfahrenen älteren Herrn als kompetenten Führer. In der Maschinenwerkstatt werden schwere Reparaturen an Loks durchgeführt. Fast alle Maschinen vom Beginn bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts werden heute noch zur Herstellung und Reparatur von Ersatzteilen eingesetzt. Eine Dampflok ist zum Teil zerlegt, zwei alte Dieselloks in Reparatur.

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Nebenan ist eine Schmiede, in der Teile bearbeitet aber auch neu gegossen werden. Muster und Guss-Schablonen von verschiedenen Rädern hängen an den Wänden. Die Sammlung an Spezial-Schmiedewerkzeugen ist sensationell.

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Schließlich kommen wir in den Lokschuppen, der auf sechs Schienen alle aktiven Lokomotiven beherbergt. Neben einigen Loks, zum Teil in Reparatur, sehen wir einen riesigen alten Bahn-Schneepflug und einen alten Dampf-betriebenen Schwerlastkran.

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Der US-Highway 50 ist eine bedeutende Ost-West-Straßenverbindung in den USA. Längere Abschnitte der Route sind heute von Autobahnen der Interstate Highways überlagert. Aber einige Abschnitte existieren noch als einfacher Highway, z.B. quer durch Nevada, zwischen Great Basin National Park und Carson City.

Im Jahr 1986 hat das Life Magazine in einem Artikel diese Route, konkret die 287 Meilen (462 km) von Ely bis Fernley, als die „Einsamste Straße in Amerika“ (Loneliest Road in America) bezeichnet. Die Amerikanican Automobil Association (AAA) hatte dem Magazin mitgeteilt: „Es ist völlig leer. Es gibt keine Punkte von Interesse. Wir empfehlen es nicht. Wir warnen alle Autofahrer davor, dorthin zu fahren, es sei denn, sie sind sich ihrer Überlebensfähigkeiten sicher.“ Die Menschen, die entlang der Straße leben, und die Verwaltungen der Orte an der Route fanden das nicht gut und haben für Touristen eine Gegenkampagne zum „Überleben“ entwickelt.

Tatsächlich ist der Verkehr auf dieser Route überschaubar, das Fahren auf dieser Straße ist entspannt. LKW sind sehr selten, meistens ist die Sicht einige Kilometer weit.

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Dass es hier nichts von Interesse gebe, ist schon durch das außergewöhnliche Museum der Nevada Northern Railway in Ely widerelegt. Aber der Ort hat auch einige andere nostalgische, witzige und skurrile Sehenswürdigkeiten.

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Auf der Weiterfahrt nach Westen passieren wir die bunt gemusterten Abraumhalden der Grube Ruth. Und dann sind wir tatsächlich im Nirgendwo.

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Der nächste Ort am Highway 50, westlich von Ely, ist Eureka, das sich als „Die freundlichste Stadt an der Einsamsten Straße“ (The Friendliest Town on the Loneliest Road) bezeichnet. 50 Minen haben hier mal Blei, Silber, Gold und Zink gefördert. Da konnte man sich auch ein Opernhaus leisten, 1879 war das.

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Zwischen Eureka und Austin wird sie skurril, die „Einsamste Straße in Amerika“, Highway 50. Die Bartine Hot Springs, zwischen Äckern in der Wildnis abseits der Route, sind nicht ausgeschildert. Zufällig finden wir die Örtlichkeit bei iOverlander, wo sie als Stellplatz aufgeführt ist. Die erste der beiden in den Erdboden eingelassenen Wannen für das warme Wasser finden wir weniger appetitlich. Jenseits eines Zauns, dadurch unerreichbar fürs Vieh, befindet sich eine zweite, herzförmige, für zwei Personen.

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Bei Austin steht auf einem Berg-Absatz die Burgruine Stokes Castle. Ein Bergbaumagnat hat die Burg 1897 nach einem römischen Vorbild bauen lassen, für seine Luxus gewohnte Ehefrau. Die hielt es hier nur etwa einen Monat aus. Wir haben hier jedenfalls einen sehr guten Stellplatz für die Nacht mit herrlicher Aussicht.

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Diese Region ist eher wüstenhaft, bestenfalls Steppe; Bäume sehen wir nur sehr selten. Und ausgerechnet eine kleine Gruppe dieser raren Gewächse ist zum Schuh-Baum (The Shoe Tree) umfunktioniert. Zahllose Schuhe und Schuhpaare hängen in den Ästen und Zweigen.

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Ein paar Kilometer weiter, bei Middlegate, durchquert der Highway eine Salz-Lehm-Fläche, die sich weit nach links und rechts erstreckt. Sie ist eingezäunt, denn dahinter liegt ein militärisches Gebiet.

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In einem der nächsten Täler breitet sich ein weiterer, noch größerer Salzsee aus, den wir am Rand durchqueren, das Salt Wells Basin. Gewissermaßen flankiert wird das Becken von einer riesigen Düne, dem Sand Mountain. Ein Teil dieser ungewöhnlichen Düne ist ein Spielplatz für Erwachsene. Die dürfen darin mit ATVs (All Terrain Vehicles) und OHVs (Off Highway Vehicles) fahren.

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Östlich von Fallon liegt am Highway 50 das archäologische Gebiet Grimes Point. Bis zu 7.000 Jahre alt sind die Felszeichnungen / Petroglyphen in einigen der vulkanischen Steinbrocken, die hier überall verstreut liegen.

Der schön angelegte Parkplatz wäre gut zum Übernachten geeignet, wenn nicht auf der nahe gelegenen Airbase Düsenflugzeuge mit ohrenbetäubendem Lärm starten und landen würden.

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Seit Tagen ist zu beobachten, dass der Reifen vorn rechts an unserem Sprinter ungleichmäßig abnutzt. Offensichtlich ist die Spur verstellt, vermutlich war irgend ein Schlagloch zu heftig. Zwei Kfz-Werkstätten in Fallon, die wir konsultieren, haben keine Kapazitäten und ihre Werkstatthallen sind nicht hoch genug. Also suchen wir die Mercedes-Niederlassung in Reno auf. Als wir dort eintreffen, ist der Fachmann für Sprinter schon im Feierabend, wir sollen am nächsten Tag gleich morgens kommen. Tatsächlich ist am folgenden Morgen der Mann früh da und nimmt den Auftrag an. Weil wir keinen Termin haben, wird die Reparatur zwischen die geplanten Aufträge geschoben. Noch vor Mittag ist die Spur wieder eingestellt, die Reifen zwischen den Rädern rotiert. Und als kostenloser Service wurden alle sicherheitsrelevanten Systeme des Fahrzeugs überprüft. So können wir zum Lake Tahoe durchstarten.

Fünf Wochen zuvor waren wir schon einmal hier, nach der Fahrt durch das verschneite Kaliforniern, auf dem Weg zu Mono Lake. Damals war der Himmel grau, der See wegen Schnee und Eis kaum erreichbar. Immerhin liegt der Wasserspiegel des 501 m tiefen Sees bei 1900 m. Damit ist er der zweittiefste und einer der höchstgelegenen Seen der USA. Die Attraktivität des Lake Tahoe sind seine Einbettung in eine Gebirgslandschaft mit Kiefernwäldern, die Klarheit des Seewassers und seine Farbe von Tiefblau bis Aquamarin und Türkis.

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Auf der Flagge Kaliforniens prangt ein Grizzlybär. Grizzlys sind in Kalifornien aber ausgestorben – wird allgemein behauptet. Bei den Bären selbst hat sich das aber wohl noch nicht herumgesprochen. In der Nähe des kalifornischen Ufers des Lake Tahoe hat er etwa fünf Meter von der Straße gefressen. Offensichtlich ist er gut durch den Winter gekommen, ist wohlgenährt und hat ein glänzendes Fell. Er ernährt sich auch ausgewogen: Nach dem Grünfutter zerfetzt er mit seinen Pranken einen morschen Baumstumpf und vernascht die darin befindlichen Larven und Käfer.

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Für den Großraum des Lake Tahoe haben wir eine Unwetterwarnung auf das Mobiltelefon bekommen. Also sind wir noch am Abend nach Nordwesten weiter gefahren. Am folgenden Tag regnet es nur einmal, nämlich ohne Unterbrechung fast den ganzen Tag. Dabei kommen wir gut in Richtung Pazifikküste voran. Am nächsten Morgen schaut die Sonne heraus. Auf der schmalen Mountain View Road bei Boonville fahren wir durch einen bildschönen Frühlingswald. Wildblumen und Bäume blühen. Und dann wagt sich auch noch ein junger Hirsch aus der Deckung.

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Am Point Arena steht ein sehenswerter Leuchtturm. Noch interessanter sind die Klippen in seiner Umgebung. Wenn man beobachtet, wie der Pazifik hier selbst bei herrlichem Frühlingswetter an der Küste „zerrt“, ahnt man, wie die Inselchen und zerklüfteten Buchten entstanden sind.

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Auf den Klippen am Point Arena entdecken wir eine erstaunliche Vielfalt an Wildblumen.

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Ein niedlicher Leuchtturm steht am Point Cabrillo. Vom Parkplatz führt ein Spazierweg zu dem Gebäude. Ähnlich wie am Point Arena ist der Weg von Wildblumen gesäumt. Vor Erreichen des Leuchtturms passieren wir die drei sehr liebevoll gepflegten Wohnhäuser des ehemaligen Leuchtturmwärters und seiner beiden Vertreter. Die Klippen sind hier nicht so spektakulär, wie am Point Arena, aber dennoch sehenswert. Erdhörnchen wuseln überall umher.

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Diese Riesen abzubilden, in Fotos ihre Größe und ihre Ehrfurcht gebietende Erhabenheit zu vermitteln, ist sehr schwierig: Coast Redwoods. Es sind die höchsten Bäume auf der Erde, bis zu 113 m werden sie groß und vermutlich bis zu 2000 Jahre alt. Der Humboldt Redwoods State Park beherbergt den größten verbliebenen Redwood-Altbestand, gemischt mit Douglasien. Auf der asphaltierten Avenue of the Giants durchqueren wir den Park und halten immer wieder an und staunen.

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