Schottland-Rundreise

 

Nach Schottland geht die nächste Reise mit unserem Wohnmobil. Im Münsterland haben wir bei Freunden Station gemacht. Auf einem gut ausgestatteten Wohnmobil-Stellplatz in Burgsteinfurt haben wir die Bordbatterie aufgeladen und für Arbeiten am Blog etwas zu lange im Internet zugebracht.

Für die 270 km bis Rotterdam in den Niederlanden haben wir immer noch vier Stunden zur Verfügung. Um 21 Uhr geht die Fähre nach Kingston upon Hull in Mittel-England, wir müssen spätestens um 19:30 Uhr einchecken.

Bis hinter Apeldoorn kommen wir zügig voran, das Navi prognostiziert unsere Ankunft um 18:37 Uhr. Dann schlägt der Feierabendverkehr zu. Den ersten Stau können wir noch umfahren, Prognose: 18:55 Uhr. Die weiteren Staus müssen wir durchleiden. Die Niederlande gehören zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Welt. Hat jemand eine Vorstellung, was das feierabendverkehrstechnisch bedeutet? Die Prognose schwankt zwischen 19:09 Uhr und 19:20 Uhr. Da darf nichts weiter dazwischen kommen.

Endlich ist Rotterdam nur noch wenige Kilometer entfernt, aber das Navi zeigt noch 55 oder 60 km zu fahren an. Ungefähr 40 km fahren wir auf Schnellstraßen durch den Rotterdamer Hafen bis zum Europoort, und der Hafen geht noch viel weiter. Immerhin sind wir rechtzeitig da. Aber wegen der Hetzerei gibt es keine neuen Bilder aus den Niederlanden (siehe stattdessen: ‚Mühlenerlebnisse in Holland‚ und ‚Begeisterung in Zeeland‚).

Die Überfahrt nach Hull war ruhig, kaum Seegang. Und doch hat das Vibrieren der Maschine unseren Schlaf nicht befördert. Wir fahren ein paar Kilometer nach Norden, dann Richtung englischer Nordseeküste. Zufällig entdecken wir einen Wegweiser zu den ‚Bempton Cliffs‘. Wir hoffen, dort am Meer wandern zu können. Bei den Klippen angekommen, müssen wir erst mal Schlaf nachholen.

Und dann die Überraschung: Hier geht es weniger um die Klippen und das Meer, als um Vogelbeobachtung. Also nehmen wir die langen Teleobjektive und wandern zu den sehr gut ausgebauten Aussichtsplattformen. Neben Dreizehenmöwen und Eissturmvögeln ist hier die einzige Festlandkolonnie von Basstölpeln. Eigentlich brüten die großartigen Segler mit den gelben Köpfen nur auf entlegenen, kleinen Inseln und wir sehen sie nur im Fernsehen, z.B. bei Mare TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übrigens: Das Linksfahren klappt ganz gut. Sehr hilfreich dabei ist die erhöhte Sitzposition im Sprinter, noch zusätzlich erhöht durch das Allradfahrgestell. Die Frau Rumkommer hat liebevoll einen Aufkleber fürs Lenkrad mit Pfeil nach links gebastelt, aber der hat dort nicht gehalten. Außerdem blicke ich nicht aufs Lenkrad. Ich habe mir einen breiten transparenten Klebestreifen innen an die Windschutzscheibe geklebt und einen Pfeil nach links darauf gemalt. Darunter steht „links!“. Falls Briten das entziffern können, werden sie sich vielleicht fragen, auf welche ‚Verbindungen‘ der Pfeil zeigt.

 

Nordwestlich von Scarborough in North Yorkshire dehnt sich ein faszinierendes, weites Moor- und Heidegebiet aus, das als North York Moors National Park unter Schutz steht. Offene Heideflächen wechseln sich mit Wald ab, beides von Sümpfen und Mooren durchsetzt. Das ist sowohl bei Regen und Nebel sehenswert, als auch bei Sonnenschein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ausgedehnten Bereichen leben halbwilde Schafe, die offenbar von ihren Eigentümern mit Farbe markiert sind, und überall Vögel.

 

 

 

 

 

 

 

Nein, unser Wohnmobil versinkt nicht im Moor. Wir hatten einen sehr schönen Stellplatz auf einem Plateau mitten in der Heide der Danby Moors, umringt von Feuchtwiesengewächsen und Disteln.

 

Wir lassen England hinter uns und Schottland empfängt uns mit einer Idylle. Aber diese Gegend, die ‚Scottish Borders‘, waren lange blutig umkämpft. Zeuge davon ist die Ruine von Hermitage Castle aus dem 13. Jahrhundert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedburgh ist ein kleiner Ort in den Scottish Borders, der wegen seiner Häuser aus dem 12. Jahrhundert sehenswert ist. An vielen Stellen gibt es kleine, niedrige Durchgänge mit zum Teil seltsamen Straßennamen. Hinter diesen Durchgängen ist nämlich kein Hinterhof, sondern dort öffnet sich eine kleine Wohnstraße.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der alte Post Office – Briefkasten mit dem altertümlichen Schloss sitzt vermutlich seit Queen Victoria’s Zeiten in der Mauer. Darauf deuten die Initialen V R hin (vermutlich für Victoria Regina).

 

 

 

Bei Greenlaw, in Sichtweite der schottisch-englischen Grenze liegt die Ruine von Hume Castle. Von dort oben hat man einen großartigen Panoramablick in jede Himmelsrichtung.

Vor der Besichtigung haben wir auf dem Parkplatz erst mal bei offener Seitentür eine Teepause gemacht. Ein älterer Herr sprach uns an, in etwas schwerfälligem Deutsch. Als jugendlicher Sudetendeutscher hat es ihn nach dem 2. Weltkrieg nach Schottland verschlagen und nun lebt er hier, inzwischen verwitwert. Früher hat er die Burgruine für die Touristen betreut. Heute achtet er auf die Autokennzeichen und wenn eines deutsch aussieht, spricht er die Besucher an und erzählt aus seinem Leben, von Schottland und von Hume Castle. Wir haben ihn zu einem Tee eingeladen und so haben wir u. A. erfahren, dass es sich nicht um ein bewohntes Schloss handelt, sondern ein ‚Keep‘, eine Festung zur Sicherung der Grenze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Abbs an der südlichen schottischen Nordseeküste gilt als besonders pittoresker, an Felsklippen geschmiegter Fischerort. St. Abb’s Head ist ein Felskliff in der Nähe, das in die See hinaus ragt und von vielen Seevögeln bevölkert ist. Darauf haben wir uns gefreut. Und dann ist Sch…wetter in Schottland auch nicht besser als Zuhause oder irgendwo sonst. Nicht mal einen Hund möchte man hinaus schicken bei dem Regen. Aber bei Sonnenschein wie am Vortag wären wir vor lauter Touristen vermutlich nicht mal bis in den Ort gekommen. Und der ist wirklich urig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wetter ist nicht nur in St. Abbs miserabel. Aber für den nächsten Tag ist Besserung angekündigt. Also haben wir den Regentag genutzt, weiter nach Norden zu kommen. Edinburgh haben wir rechts liegen lassen und sind über die Fourth Road Bridge und bis nach Kinross zum Loch Leven gefahren. Der freie Stellplatz dort am See in einem kleinen Wald unter Bäumen hat uns nicht gefallen. Außerdem wird auf Schildern vor Dieben gewarnt, die dort ‚operieren‘. Aber die Stadt hat ein modernes, großes Community Centre mit Verwaltung, Schule, Sportanlagen etc. Und mit großzügigen Parkplätzen unter Laternen. Dort waren wir für die Nacht gut aufgehoben.

Die Wettervorhersage war richtig, die Sonne ist raus und wir fahren weiter nach Stirling. Im Supermarkt mit exzellenter Auswahl und fast französischer Fischtheke fragt der freundliche Kassierer nach unserer Herkunft und begrüßt uns dann auf deutsch.

Das Stirling Castle ist zur Abwechslung mal keine Ruine (siehe auch Hume Castle und Hermitage Castle).

 

Wir sind auf dem Weg von Stirling nach Aberfoyle, es ist schon nach 13 Uhr und Frau Rumkommer droht mit Verhungern. Das ist der deutliche Hinweis, dass der Herumkommer nun aber wirklich bald mal einen schönen Platz finden und dort parken muss, damit sie etwas kochen kann. Die Straße ist eng oder noch enger und es gibt kaum Stellen, um zumindest einen entgegen kommenden LKW vorbei zu lassen. Und dann ist da plötzlich links eine breite Einfahrt zu einem Hof, der von dort nicht sichtbar ist. Das ist die Rettung. Die Einfahrt ist geräumig, wir behindern niemanden und stehen auch nicht direkt an der Straße.

Jetzt läuft Frau Rumkommer in der fahrenden Knoblauchküche zu Höchstform auf und der Herumkommer wird zum Fotografieren entsandt. Als Bewunderer großer alter Bäume (siehe auch ‚Über‚) hat der schon wahrgenommen, dass wir in einer Mischung aus parkähnlichem Weideland und Arboretum sind. Wo gibt es noch solche Bäume zu sehen? Und dann in so großer Anzahl und in solcher Vielfalt. Und in der ganzen Gegend sind Ländereien mit solchen Baumbeständen.

Das Herumstapfen und Fotografieren auf dem Anwesen Grahamston in der Nähe von Rednock Castle bleibt nicht unbemerkt. Während wir bei Tisch sitzen, kommt die Dame des Hause vorbei gefahren, hält an und ermahnt uns, keinen Müll zu hinterlassen. Wir kommen kurz ins Gespräch und bedanken uns für die herrlichen Fotomotive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollten in die Trossachs, eine wilde Landschaft am südlichen Rand des schottischen Hochlands. Aber das Wetter ist dagegen. Nach dem Fotografieren der großartigen Bäume und bis tief in die Nacht hinein hat es Bindfäden geregnet. Am Vormittag hängen noch die Wolken tief in den Bergen bei Calender am östlichen Ende der Trossachs.

 

 

 

Bevor wir uns nach Osten orientieren, wo die Wolken aufreißen, passieren wir noch Loch Lubnaig an der Ostflanke der Trossachs. Auch hier beherrscht Hochnebel die Szenerie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen Gilmerton und Amulree, westnordwestlich von Perth, erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung das Tal Sma‘ Glen, das ein wenig wie aus einer anderen Welt wirkt. Hin und wieder reißt der Himmel kurz auf und ein Sonnenstrahl fällt auf einen entfrernten Hügel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es hat viel geregnet in diesem Sommer. Deshalb ist der Wald rund um Cally Loch bei Dunkeld im Südosten des schottischen Hochlands feucht und sumpfig. Alles ist moosüberwachsen und märchenhaft unwirklich. Die abgestorbenen Bäume ragen zwischen saftigem Grün geisterhaft ins Bild. Die Seerosenblätter glänzen in allen Herbstfarben und der See wirkt schwarz auf moorigem Grund. Es ist herrlich ruhig auf unserer romantischen Wanderung durch den einsamen Wald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute fahren wir nach Perth. Meine Wanderschuhe sind nicht mehr wasserdicht und ich möchte außerdem auf die Sonnenbank. Die Auswahl an Wanderschuhen ist riesig und ich finde ein Paar, das nicht nur perfekt sitzt, sondern auch noch farblich zu meinem Outfit passt. Und dann noch als Schnäppchen! Auch die Sonnenbank lässt keine Wünsche offen, und so genießen wir noch ein wenig den Stadtverkehr beim Window shopping. Der Straßenverkehr wird allein durch die Anwesenheit berittener Polizei nachhaltig beruhigt, sehr zur Freude der Fußgänger und insbesondere der Kinder.

Dass die Infrastruktur für Wohnmobile in Großbritannien nicht gut ist, haben wir gewusst. Aber sie ist noch schlechter, als wir dachten. Wegen der guten Erfahrungen mit ‚France Passion‚ haben wir das britische Pendant, das Verzeichnis ‚Brit Stops‘ gekauft. Das hat uns schon mehrfach ‚gerettet‘ und zu einem Stellplatz geführt.

Selbstverständlich sind die Betriebe, die darüber einzelne kostenlose Wohnmobil-Stellplätze anbieten, weniger Winzer, als in Frankreich. Viele Brit Stops – Stationen sind Dorfkneipen (Pubs) und Restaurants (Inns). Aber es gibt darunter auch allgemeine Touristenattraktionen (z. T. mit Gebühr) und Hofläden (Farm Shops).

Ein besonders feiner Farm Shop ist Peel Farm bei Kirrimuir am Südostrand des Hochlands. Der Bauer widmet sich mit Leidenschaft seiner Landwirtschaft. Seine Frau hat, angefangen mit einem Coffee Shop, in 30 Jahren die ursprünglichen Farmgebäude in einen großen Stöber-Laden für feinste Leckereien, schottische Wollwaren und Souvenirs sowie alte Möbel und erlesene Dekorationsgegenstände ausgebaut. Inzwischen gibt es sogar Ferienwohnungen.

Nicht nur ist dies ein liebevoll geführter, sehenswerter Betrieb (und die frisch gebackenen Pancakes waren vom Feinsten), das Personal ist sehr freundlich und gibt Tips für Wanderungen und Ausflüge in die Umgebung. Die Chefin hat extra für uns recherchiert, wo und wann Highland Games stattfinden.

Wir hatten dort einen sehr guten Stellplatz mit perfekter Nachtruhe. Aber bevor es soweit war, haben wir eine Wanderung in die Umgebung gemacht, von der Frau Rumkommer einige schöne Fotos mitgebracht hat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strathardle ist ein Glen (Tal) in den südöstlichen Highlands zwischen Kirkmichael und Bridge of Cally, rund 40 km nördlich von Perth. In Kirkmichael fand dieses Jahr zum 134. mal Strathardle Highland Gathering and Agricultural Show statt.

Das ist eine sehr vielseitige Veranstaltung mit Präsentation und Prämierung:

• der schönsten Rinder und Schafe diverser Rassen (u. A. gelb eingefärbte),
• alter Fahrzeuge, insbesondere Traktoren,
• so genannter ‚Home Industries‘ (Backen, Einmachen, Desserts, Stricken, Gartenprodukte etc.),
• Piping (Dudelsack-Vorspielen)
• und Vielem mehr.

Diese teils sehr skurrilen Wettbewerbe (z.B. Piping mit einer bestimmten Choreografie vor zwei alten, sitzenden Männern in ihren Kilts) werden überwiegend mit großer Ernsthaftigkeit durchgeführt. Aber das Gros der Veranstaltung ist eine große Gaudi. Und selbstverständlich ist der Umzug einer ‚Pipe Band‘ unerlässlich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz wesentlich für den Spaß beim Highland Gathering sind die so genannten Highland Games, u. A.:

• Wettlauf, 100 Yards für Jungen, 80 Yards für Mädchen, jeweils in verschiedenen Altersstufen;
• ‚Obstacle Race‘, aus geschobener Schubkarre mit Lanze ein Loch im Brett treffen und nicht vom herabstürzenden Wasser getroffen werden;
• ‚Pillow Fight‘, freihändige Kissenschlacht auf einem Holzbock.

Die Highlights sind:

• ‚Heavywheights‘, Kerle in Kilts werfen merkwürdige Gegenstände weit oder hoch (und klären auf, was der Schotte unterm Rock trägt);
• ‚Tug o’War‘, Tauziehen;
• ‚Dancing‘, Mädchen verschiedener Altersstufen und Frauen tanzen zum Dudelsack, Höhepunkt ist der ‚Sword Dance‘ (Schwerttanz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Es bedurfte eines übel verregneten Tages und mehrerer Abende, um aus über 500 Fotos und diverser Videosequenzen die Fotos und Videos für die beiden Beiträge über das Strathardle Highland Gathering auszuwählen und zu bearbeiten.

 

 

Heute ist ein herrlich sonniger Sommertag im Glen Clova, einem wunderschönen Tal im schottischen Hochland. Wir fahren bis ans Ende des Tals nach Glen Doll, von wo aus wir eine Wanderung am Bach entlang durch den Wald machen. Überall üppige Farne, dickes Moos, Pilze und Sommerblumen und dazwischen rauscht der Bach durch sein felsiges Bett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der rauhen Nordseeküste südlich von Aberdeen peitscht der auflandige Wind das Meer in heftigen Wellen schäumend gegen die Felsen, beleuchtet von strahlendem Sonnenschein. Doch wir haben keine Zeit mehr, diese grandiose Szenerie zu fotografieren. Denn wir wollen nach der Wanderung im Glen Doll und einer langen Fahrt endlich einen Stellplatz für die Nacht.

Die Harbour Bar in dem kleinen Fischerdorf Gourdon bietet über ‚Brit Stops‚ drei kostenlose Plätze, dorthin wollen wir. Nach der Anmeldung dort sehen wir uns erst mal im Hafen um. Ganz hübsch, aber es wird ungemütlich, als die Sonne über der Küste verschwindet. Und der Wind peitscht das Meer gegen die Hafenmole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Stonehaven an der Nordseeküste, südlich von Aberdeen, wollen wir Dunnottar Castle sehen. Die wuchtige Burgruine auf einem klotzigen Felsen, von drei Seiten vom Meer umgeben, sieht in den Reiseführern gewaltig aus. Doch jetzt ist der Nebel so dick, dass wir sie nicht mal sehen würden, wenn wir direkt davor stünden, geschweige denn, in gebührender Entfernung, um sie zu fotografieren.

Also fahren wir gleich weiter nach Aberdeen. Der Nebel wird nur teilweise abgelöst von dem zunehmenden Regen. Wir haben daher alle Zeit der Welt zum Einkaufen in einem großen Supermarkt. Dann fahren wir zu unserem Tagesziel, einem freien Stellplatz mit Blick auf den Hafen von Aberdeen. Der liegt jedoch nicht, wie vermutet, in den belebten Straßen der Großstadt.

Am nächsten Morgen, nachdem Nebel und Regen sich endlich verzogen haben, wird erst richtig klar, dass wir zwischen dem Versorgungshafen für die Ölförderung in der Nordsee, einem Golfplatz und dem Leuchtturm Girdle Ness gestanden haben. Außerdem liegen gleich nebenan die Reste einer alten Festung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute fotografieren wir Hochlandrinder! Das schottische Hochland ist voll von Schafen. Überall Schafe! Aber es gibt auch Rinder. Schwarze, wie in der Carmargue, weiße, braune und bunte, wie überall. Und manchmal trifft man auch auf die zotteligen, hellbraunen und dunkelbraunen Hochlandrinder mit den eindrucksvollen langen Hörner.

Die Rinder bei Kincardine O’Neil in Deeside sind sehr interessiert, posieren willig für die Fotografen, führen ihre Gelenkigkeit vor und demonstrieren, wie man mit so langen Hörnern gemächlich seinen Bauch massieren kann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rot markierte Schafe in einer Wiese von gelben Blumen. Landschaften wie aus einer anderen Welt. Mit Brücken und Gebäuden aus anderen Zeiten. Eine Burg wie ein unvollendetes Reihenhaus (Corgarff Castle). Und dann flattert ein Schmetterling vorbei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war nicht immer so hübsch und herausgeputzt in Cromarty, einem kleinen Ort an der Nordspitze der Black Isle, nördlich von Inverness. Die Arbeitslosigkeit war hoch und viele Menschen sind abgewandert. Aber seit die Ölbohr- und -förderinseln in der Bucht Cromarty Firth verankert, repariert und instandgesetzt werden, erlebt die Gegend neuen Aufschwung. Nicht jedem gefällt der Anblick vieler Bohrinseln unweit des Ufers, aber die meisten haben sich wohl damit arrangiert.

Der Ort Cromarty macht jedenfalls einen ansprechenden, aufgeräumten und äußerst gepflegten Eindruck. Dazu kommt noch ein filmreifer Himmel, der diese Idylle betont. Und die Black Isle ist weder schwarz noch eine Insel, sondern eine Halbinsel.