Südliche USA im Frühling

 

Auf die Anfragen zur Wohnmobil-Verschiffung in die USA haben wir nicht nur die angefragten Angebote für den Zielhafen Brunswick bekommen sondern auch mehrere für Baltimore. Für die Verschiffungs-Agenturen ist das offenbar eine der Standard-Routen. Baltimore hatten wir durchaus in Erwägung gezogen. Aber aus früheren Jahren haben wir uns an Nachrichten über extreme Winter in der Region erinnert. Das wollten wir für die Übernahme des Womo und den Start in die Reise vermeiden. Und später als im Februar wollten wir nicht starten.

So hat es sich ergeben, dass wir jetzt in Brunswick sind, im Bundesstaat Georgia, etwa 900 km südlich von Baltimore. Anfang Februar wird es hier nachts auch noch kühl, aber es friert nicht. Tagsüber ist das Wetter frühlingshaft, gelegentlich fast sommerlich. Etwa so hatten wir uns das vorgestellt.

Nach der anstrengenden Anreise mit Jetlag haben wir erst mal ein paar Tage abgehangen. Sechs Stunden beträgt der Zeitunterschied zu Deutschland. Wegen schwierig vorab einzuschätzender Verspätungen des Schiffs hat sich die Ankunft des Womo weiter verschoben. Bis dahin müssen wir hier ein paar Tage überbrücken. Also haben wir uns einen kleinen Pkw gemietet und machen damit Ausflüge.

Das Hafenterminal, auf dem das Womo abzuholen ist, liegt am Ufer gegenüber der Stadt. Dort wollen wir uns für den Abholtermin orientieren. Auf der Straße müssen wir einen großen Bogen fahren und überqueren den Brunswick River, auf dem Seeschiffe den Hafen erreichen. Eine neue, spektakuläre Schrägseil-Hängebrücke hat hier eine niedrige Brücke mit Hubbrücke ersetzt.

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Am Fahrzeug-Terminal des Hafens haben wir nichts Sehenswertes erwartet. Aber hier fahren Monster ein und aus: Fahrzeug-Transporter.

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An der Atlantikküste vor Brunswick liegen vier Barriere-Inseln, die „Golden Isles“. Die größte ist St. Simons Island, auf der Straße erreichbar über Brücken. An der Südspitze der Insel, beim Leuchtturm, spazieren wir unter beeindruckenden Bäumen (mit Farn-bewachsenen Ästen) und durch einen gepflegten Park am Meer entlang zur Seebrücke. Auf der Brüstung haben sich schwarzblaue Vögel versammelt und singen um die Wette. Etwas weiter steht neben zwei Anglern ein Pelikan. Der ist cool und lässt sich von den beiden „Konkurrenten“ nicht stören. Sehenswert ist die „Punkfrisur“ an seinem Hinterkopf.

Weiter nördlich zieht sich ein langer Sandstrand hin. Den Black Banks River, der den Strand vom Hinterland trennt, überquert eine schwimmende Brücke.

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„Schöner können amerikanische Städte kaum sein als Savannah am gleichnamigen Fluss“ schreibt unser Reiseführer. Das wollen wir sehen.

1733 wurde Savannah als erste Niederlassung der neuen nach dem englischen König George benannten Kolonie gegründet. Im historischen Viertel der Stadt sehen wir Häuser in diversen Baustilen des 18. und 19. Jahrhunderts. Immer wieder begeistern uns die riesigen Bäume in vielen kleinen Parks. Nicht nur die Bäume sind mit der Aufsitzerpflanze „Spanisches Moos“ / „Louisianamoos“ dekoriert.

Das Kopfsteinpflaster der Uferpromenade ist für unser kleines Mietfahrzeug eine Herausforderung. Hier stehen noch die alten Baumwolllagerhäuser. Auf der dem Fluss zugewandten Seite sind sie schäbig, das Erdgeschoss wird als Souvenirläden und Fast Food „Restaurants“ genutzt. Die der Stadt zugewandten Fassaden sind repräsentativ gestaltet und gut erhalten, darunter auch die Baumwollbörse der Stadt (Savannah Cotton Exchange). Die goldene Kuppel des Rathauses zeugt, wie die ganze historische Stadt, vom früheren Reichtum.

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Im Südosten von Georgia, unweit Florida, erstreckt sich über eine Fläche von 1771 km² der üppig überwucherte Okefenokee Swamp, 61 km von Norden nach Süden, 40 km von Osten nach Westen. Über drei Eingänge ist er zugänglich, das vorrangige Fortbewegungsmittel im Park ist das Boot. Bei Folkston gelangen wir durch den östlichen Eingang in das Okefenokee National Wildlife Refuge.

Von hier führt die einzige Straße im gesamten Sumpfgebiet als „Swamp Island Drive“ 3,6 Meilen / 5,8 km am Rand des Sumpfes zu einem Parkplatz und zurück. Entlang dieser Route dominieren sehr schlanke Kiefern mit besonders langen Nadeln (longleaf pine). Nur 1/30 des ehemaligen Bestands dieser Bäume im Südosten der USA sind noch erhalten. Hier im Park werden sie wieder verbreitet. Das Unterholz bildet fast ausschließlich die niedrige, fächerartige Sägepalme (Saw Palmetto).

Vom Parkplatz am Umkehrpunkt der Straße führt ein Steg 1,5 Meilen / 2,4 km (hin und zurück) durch den Sumpf zu einem Aussichtsturm. Über fleischfressende Pflanzen wundern wir uns hier nicht. Aber dass riesige Bereiche nicht nur von üblichen Wasserpflanzen bewachsen sind sondern von Sträuchern und Bäumen, lässt uns staunen. Die jungen Zypressen wachsen offenbar wie überdimensionierte „Warzen“ aus dem Wasser heraus. In der Umgebung des Aussichtsturms gedeiht „Spanisches Moos“ / „Louisianamoos“ besonders üppig. Vom Turm haben wir herrliche Ausblicke über Wasserflächen und Sumpf.

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Der Okefenokee Swamp ist ein Refugium für wilde Tiere. Über 20.000 Alligatoren sollen im Park leben, außerdem 30 Schlangenarten (von denen wir glücklicherweise keine gesehen haben), aber auch Pumas und Bären (die sich bedauerlicherweise auch nicht gezeigt haben). Immerhin konnten wir einige Alligatoren beobachten, von ganz jungen bis zu ausgewachsenen, und sehr kleine Echsen sowie (erwartungsgemäß) Schildkröten und Libellen.

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Eine weitere der „Golden Isles“ vor Brunswick ist Jeckyll Island, südlich von St. Simons Island. Ende des 19. Jahrhunderts kam sie in Privatbesitz und wurde “Clubinsel“ für einige Superreiche. Deren Refugien stehen für alle Zeiten unter Naturschutz. Und so ist Jeckyll Island ein Natur-Juwel. Fast 2/3 der Küstenlinie hat Sandstrand. Insbesondere an einigen Strandabschnitten stehen überwiegend edle Wohnsitze, Ferienhäuser und Hotels. Große Bereiche der Insel sind Wildnis.

Wir fahren in den Nordosten zum Horton Pond. Im Teich ist eine künstliche Insel, auf der Schildkröten und Alligatoren friedlich nebeneinander die Sonne genießen und sich nicht rühren.

Am Teich beginnt und endet der Tupelo Trail, ein kurzer Rundwanderweg, benannt nach einem hier verbreiteten Baum, der tolerant gegen Nässe und Überschwemmungen ist. Der Weg erweist sich als traumhafter Dschungel-Pfad.

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Das „Georgia Sea Turtle Center“ auf Jeckyll Island behandelt und pflegt kranke und verletzte Seeschildkröten. In Bassins mit aufbereitetem Meerwasser werden sie wieder aufgepäppelt, bis sie möglichst wieder ins Meer entlassen werden können.

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Bevor wir die Insel wieder verlassen, begegnen wir noch einigen Gürteltieren, die auf dem Grünstreifen neben der Straße umher wuseln. Mit der gepanzerten Schnauze wühlen sie im Rasen und finden offenbar viel Nahrung. Bis auf kurze Distanz lassen sie uns zum Fotografieren heran.

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Im Nordosten von Jeckyll Island gibt es einen ungewöhnlichen, besonders beliebten Strand. Es ist ein guter Sandstrand, aber zum Baden wird er eher nicht genutzt. Erosion hat seit mehr als 120 Jahren diesem Bereich der Küstenlinie zugesetzt. Wind und Wasser haben die Baumwurzeln frei gelegt, das Salz im Wasser hat sicherlich wie Gift gewirkt. Während einige Baumgerippe erstaunlicherweise stehen blieben, sind viele teils von Sand begraben. Wenn es nicht Naturwerke wären, müsste man sie Kunstwerke nennen. Die Gezeiten sind hier schwach ausgeprägt, sodass sie nicht ins Meer gespült werden.

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Elf Tage nach unserer Ankunft in Brunswick und gut vier Wochen nach der Abgabe im Hafen von Bremerhaven haben wir endlich unser Wohnmobil wieder. Den Schiffstransport hat es unbeschädigt überstanden. Es ist ein gutes Gefühl, wieder im eigenen (mobilen) Zuhause zu sein.

Das Hotel war gut, wesentlicher Grund, es zu buchen, war das hoch gelobte Frühstück. Für ernährungsbewusste Menschen mit Esskultur war das jedoch unterirdisch! Jetzt können wir wieder mit Besteck aus Metall von Tellern aus Porzellan essen, müssen nicht ein weiches Plastikmesser aus einer Plastikverpackung befreien und versuchen damit den gekühlten Klumpen Butter auf das weiche „Brot“ auf dem Pappteller zu verteilen. Tee und Kaffee können wir mit richtiger Milch und aus Porzellantassen trinken, statt mit Pulver „Creamer“ und aus Pappbechern (umgerührt mit einem Plastikstäbchen), Saft aus Gläsern statt aus einem Plastikbecher. Unser Frühstück wird nicht mehr aus dem weißesten Weißbrot mit Rührei auf Pulverbasis sowie süßer Waffel mit Sirup und süßen und zusätzlich gezuckerten Cerealien mit entfetteter Milch bestehen.

Noch ein paar Besorgungen und wir sind wieder unabhängig. Bei Tractor Supply lassen wir die Gasflasche mit Propan füllen. Der angeschlossene Gartenmarkt hat einen Außen-Wasserhahn, aus dem wir unseren Frischwassertank füllen dürfen. Der große Walmart-Supermarkt hat auch eine günstige Tankstelle, an der wir den Dieseltank füllen. Und dann brauchen wir im Supermarkt mehr als zwei Stunden, um die wichtigsten Lebensmittel für den Start einzukaufen. Als wir dort heraus kommen, ist es bereits dunkel. Aber wir haben unweit Brunswick einen Stellplatz für die erste Nacht schon ausbaldowert: Ein Wanderparkplatz in einem Wald. Dort verbringen wir den Abend mit Um- und Einraumen. Erschöpft fallen wir früh ins Bett.

Am folgenden Tag kann unsere Nordamerika-Reise richtig losgehen, nach Süden, nach Florida. Erstklassige Sandstrände sind ein Aushängeschild Floridas. An der Atlantikküste ziehen sie sich schier unendlich entlang. Vom Highway A1A, der nahe der Küste verläuft, sind Strand und Meer nur selten zu sehen, meist edle bis exklusive Gebäude sind auf die erste Dünenreihe gebaut.

Südlich von Marineland finden wir einen großen Strandparkplatz. Hier im Schutzgebiet ‚River to Sea Preserve‘ steht ein perfekter Holzbohlenweg auf der Düne parallel zum Strand. Der Strand besteht aus Muschelsand und ist entsprechend leicht orange. Hier ist so viel Muschelsand, dass er zu großen Brocken und Platten verfestigt ist. In einige hat das Meer runde Öffnungen gespült.

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Die Zeit des super-soften, luftigen, himmlisch weißen Brots aus gebleichtem Weizenmehl, das weder dem Messer noch den Zähnen einen Widerstand entgegen setzt, und das eine nicht enden wollende, dubiose Zutatenliste aufweist, ist endlich vorbei. Wir haben in einem „Natural Health Store“ Roggen-, Dinkel- und Weizen-Vollkornmehl in Bioqualität erstanden, zu unglaublich hohen Preisen. Aber unsere Sehnsucht nach einem schmackhaften, nahrhaften und aromatischen Brot mit knuspriger Kruste ist täglich gewachsen. Nun also kommt in Florida unser „Omnia Backofen“ zum Einsatz und wir freuen uns auf die „Delikatesse“!

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Brotbacken ohne Backofen geht prima im Wohnmobil, einzig die Form des Brots ist ungewöhnlich. Bis ich wieder Sauerteig angesetzt habe, backe ich Langzeit-Roggen-Mischbrot mit Hefe.

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Hier ist das Rezept:

Zutaten:

Für den Vorteig:

• 250 Gramm  Roggenmehl
• 5  Gramm  Trockenhefe
• 300 ml  Wasser, kalt

Für das Brühstück:

• 100 Gramm Gerstenkörner
• 150 ml  kochendes Wasser

Für den Hauptteig:

• 150 Gramm  Dinkel- oder Weizenmehl
• 5 Gramm  Trockenhefe
• 10 Gramm  Salz
• 2 TL Brotgewürz (ich nehme gemahlenen Kümmel und Koriander, Bockshornklee habe ich hier noch nicht gefunden)
• (Je nach Mehlsorte eventuell noch etwas Wasser, damit der Teig geschmeidig bleibt.)

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Zubereitung:

Den Vorteig und das Brühstück am Abend ansetzen: Das Roggenmehl mit Hefe und Wasser verrühren und zugedeckt 8 bis 10 Stunden ruhen lassen. Die Gerstenkörner mit dem kochenden Wasser überbrühen und ebenfalls über Nacht einweichen lassen. Nach der Ruhezeit alle Zutaten für den Hauptteig mit dem Vorteig und dem Brühstück gut durchkneten, in die gefettete und mit groben Haferflocken bestreute Backform geben und zugedeckt noch etwa 2 Stunden gehen lassen.

Den „Omnia-Backofen“ auf den Gasherd stellen und 20 Minuten auf großer Flamme backen, dann noch 50 Minuten auf kleiner Flamme weiterbacken. Aus der Form stürzen, auskühlen lassen und genießen.

Anmerkung: Zu Hause im Backofen bei 200 Grad gebacken, benötigt das Brot nur 50 Minuten.

Seit zwei Tagen regnet es ohne Pause. Statt Strandspaziergang haben wir den Brotbackduft im Womo genossen. Welch ein Lichtblick!

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Miami ist nicht einfach nur eine Millionenstadt. Es ist auch ein Synonym für Bauwut und Gigantismus. Irgendwie ist das sogar verständlich, denn seine Lage am karibischen Atlantik, mit vorgelagerten Inseln, ist attraktiv.

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Von südlich Key Biscayne (vor Miami gelegen) bis nördlich Key Largo erstreckt sich vor der Südostküste Floridas der Biscayne National Park. Rund 95% des Parks liegen im Wasser. Von den übrigen 5% erschließt der vom Festland zugängliche Bereich um das Besucherzentrum nur einen winzigen Bruchteil. Und doch vermitteln die Parkanlage um das Gebäude herum, der Steg über das herrlich blaue Wasser und der mit Korallenkalk aufgeschüttete kurze Weg einen Endruck von Karibik. Das Wasser im Nationalpark ist außerordentlich klar. Palmen und andere exotische Bäume sowie Mangroven säumen den Weg.

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Die Everglades sind eine Feuchtsavanne mit gigantischen Ausmaßen, eine einmalige subtropische Wildnis. Wasser ist ihr Lebenselixier, u.A. von teils ergiebigen Regenfällen. Ein seichter aber gewaltiger Fluss vom Lake Okeechobee fließt sehr langsam durch die Everglades in den Golf von Mexiko. Fast ein Jahr braucht er für die 180 km. Denn das Gefälle ist minimal, die höchste Erhebung in den Everglades ist 2,5 m über dem Meeresspiegel. Eine außerordentlich große Vielfalt von Pflanzen und Tieren lebt in diesem Gebiet, das weit über den Everglades National Park hinausreicht. Von Wanderungen in sehr unterschiedlichen Bereichen der Everglades werden wir in den kommenden Tagen berichten.

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Im Everglades National Park sind in ein paar charakteristischen Bereichen kurze Wanderwege eingerichtet. Beim Royal Palm Besucherzentrum beginnen wir unsere Entdeckungen auf dem Anhinga Trail. Er ist benannt nach den Wasservögeln (deutsch: Schlangenhalsvögel), die hier besonders präsent sind. Auf einem gut ausgebauten Weg und einem langen Steg über das hier recht tiefe Wasser beobachten wir in einer außergewöhnlichen Vegetation auch andere Vögel, eine große Schildkröte, Fische und ein paar Alligatoren.

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„Erhebungen“ von nur wenigen Zentimetern in den Everglades stehen nicht, wie der weitaus überwiegende Teil des Gebiets, unter Wasser. Dort haben sich kleine Wälder entwickelt. Der Gumbo Limbo Trail, benannt nach einem hier vorkommenden Baum, führt durch einen kleinen Dschungel. Obwohl gleich neben dem Anhinga Trail gelegen, ist dies eine völlig andere Welt. Und dann entdecken wir hier noch den „offiziellen Schmetterling Floridas“, den ‚Zebra longwing butterfly‘.

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Ausgedehnte Wälder im Everglades National Park sehen zeitweise wie ertrunken und tot aus. De Bäume wirken wie Skelette, der so genannte Skeleton Forest. Tatsächlich stehen viele der Zypressen in Blüte, einige haben schon grüne Nadeln. Auch zwischen den Bäumen ist viel Leben. Der Pa-hay-okee Overlook bietet eine schöne Übersicht über die Süßwasser-Mergelprärie.

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Am West Lake führt ein Steg durch Dschungel und am Seeufer entlang mit Blick auf einen Mangrovenwald. In Flachwasserbereichen tummeln sich unzählige kleine Fische im von der Sonne erwärmten Wasser.

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Mahogany Hammock ist eine Art Insel in der Wasserwelt der Everglades, auf der u.A. Mahagoni-Bäume stehen. Um die „Insel“ herum hat sich eine Art Burggraben gebildet, der sie deutlich vom Sumpf abgrenzt. Die Vegetation ist ein traumhafter Dschungel, der mit einem Steg erschlossen ist.

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Nicht nur entlang der main park road (von Homestead bis Flamingo) durch den Everglades National Park sind Einrichtungen für Besucher. Im Shark Valley, südlich des Highway 41 (Tamiami Trail) befindet sich ein weiteres Besucherzentrum. Von hier aus führt eine asphaltierte Straße, der Tram Trail, nach Süden und parallel zurück. Statt der Tram oder einem Leihfahrrad entscheiden wir uns für einen Spaziergang, allerdings nicht die gesamte Stecke von 15 Meilen (24 km). Die langsame Fortbewegung ermöglicht uns wieder Tierbeobachtungen in der üppigen Vegetation.

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Unmittelbar nördlich des Everglades National Park schließt sich die Big Cypress National Preserve an. Von der Schnellstraße (Highway 41), die hindurch führt, gibt es eine Abzweigung, die südlich im Bogen mitten durch die tiefen Sümpfe führt, die Loop Road. Sie ist nur im östlichen Teil asphaltiert, die Erdstraße im westlichen Teil ist bei Nässe sicherlich unangenehm zu fahren. Die Natur begegnet uns noch intensiver, als im Nationalpark. Alligatoren gedeihen hier offenkundig besonders gut. Schon nach ein paar hundert Metern sehen wir zwei sehr große Exemplare, gewissermaßen „im Vorgarten“ eines Wohnhauses. Danach zeigen sich immer wieder welche, im offenen Wasser, im Sumpf, an der Straße. Auch der Sumpf mit den Sumpfzypressen beeindruckt uns, und nicht zuletzt die Tiere darin: Schildkröten, verschiedene Reiher und weitere Vögel.

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Dass Florida wunderschöne Strände hat, ist eine Binsenweisheit. Sanibel Island ist berühmt für seine Muscheln und Bowman’s Beach soll eine der besten Sammelstellen sein. Wir finden hier aber kaum unzerbrochene Muscheln. Allerdings haben wir noch nie, an keinem der vielen von uns besuchten Strände in aller Welt, so viele Muschelsucher gesehen. Hier wird wohl auch für Geschäfte gesammelt, die auf der Insel Muscheln verkaufen. Dennoch, eine ganz hübsche Muschel haben wir gefunden.

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Mal wieder wollen wir nur einen Leuchtturm fotografieren, das St. Marks Lighthouse. Und als „Zugabe“ gibt es ein Nationales Naturreservat, das St. Marks National Wildlife Refuge. Das ausgedehnte Gebiet entlang der Küste des Golfs von Mexiko wurde eingerichtet, um Winterlebensraum für Zugvögel zu schaffen. Selbstverständlich leben in diesem landschaftlich sehr variantenreichen Park auch viele andere wilde Tiere, nicht zuletzt Alligatoren.

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Sonnenuntergänge sind sehr beliebt an der langen Küste Floridas am Golf von Mexiko. Sonnenaufgänge können noch schöner sein. Am Saint George Sound sind wir mal wieder sehr früh unterwegs. Fürs frühe Aufstehen werden wir mit mystischen Eindrücken belohnt. Frühnebel wabert über dem Wasser, während die Sonne aus dem Meer aufsteigt. Als sie das Ufer erhellt, leuchten die kunstvoll verrotteten Baumstümpfe am Strand in rot, orange und gelb.

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