Westgrönland-Reise

Vom internationalen Flughafen Keflavík sind wir sehr weit nach Süden geflogen, genauer: nach Südwesten, nach Narsarsuaq in Südgrönland. Kaum als zusammen hängender Ort erkennbar und recht öde ist das Highlight hier der Hund mit dem Leibchen, auf dem ‚Customs‘ steht. Diese Promenadenmischung vom Zoll wuselt und flitzt durch die angekommenen Passagiere, offenbar auf der Suche nach Drogen. Sogar Alkohol mitzubringen, ist verboten.

Per Kleinbus werden wir zum kleinen Hafen und dann auf eins der Boote verfrachtet. Wir schätzen uns glücklich, auf dem größten mit 16 Sitzplätzen zu sein. Kaum haben wir abgelegt, geht eine wilde Fahrt los. Recht schnell fährt der Skipper den Motor hoch und das Boot sägt durch den Fjord Tunilliarfik.

Eine Stunde dauert die rasende Fahrt zum ca. 50 km entfernten Narsaq. 50 km/Std erscheint Autofahrern sicher nicht viel, aber auf dem Wasser ist es definitiv schnell. Und dabei fahren wir so dicht an Eisbergen entlang, dass sie fast mit Händen zu greifen sind. Insbesondere das blaue Eis leuchtet und trotzt dem trüben Himmel.

Nach der Ankunft im Nieselregen präsentiert sich uns Narsaq am folgenden Tag bei zunehmendem Sonnenschein sehr freundlich. Mit rund 1500 Einwohnern ist der malerische Ort einer der größeren in Grönland. Und wir bekommen einen Eindruck, warum dies Land frühen Siedlern aus Island als das „Grüne Land“ angepriesen wurde. Obwohl wir gelbes Land auch passend finden würden.

Auf unserem Spaziergang durch Narsaq können wir uns an Eis in den schönsten Formen und Farben erfreuen. Unterwegs wünscht sich Frau Rumkommer ein Eis, immerhin ist Sommer in Grönland. Der Wunsch wird unverzüglich erfüllt.

Der Ort hat mehrere Buchten, in denen Eisberge in unterschiedlicher Zahl auflaufen. Eine Zufahrt zum Sportboothafen ist durch ein Stahlseil gesichert, das größere Eisberge daran hindert, den Hafen zu blockieren.

Einmal pro Woche legt abends in Narsaq die „Sarfaq Ittuk“ an. Das rotweiße Fähr- und Postschiff wird für die nächsten 3½ Tage unser Zuhause. In dieser Zeit fährt es rund 1200 km nordwärts an der Davis-Straße die grönländische Westküste entlang bis Ilulissat am berühmten Eisfjord. Einige Orte an der Route werden angelaufen, mit Aufenthalten von 15 Minuten bis 8 Stunden. In einer Woche ist das Schiff einmal hin und zurück. Zunächst fährt die Sarfaq Ittuk noch zwei Stunden bis Mitternacht zu seinem südlichen Umkehr-Hafen Qaqortoq. Um 8 Uhr startet von dem hübschen Ort die Fahrt nach Norden.

Stundenlang fahren wir durch Fjorde und zwischen Schären hindurch. Einige Passagen sind recht eng. Gelegentlich verengt ein Eisberg die Fahrrinne. Das Schiff ist für diese Route gebaut und fährt sie schon seit 24 Jahren. Es ist nur 73 m lang, lediglich 11 m breit und bei einem Tiefgang von 4,2 m ist es sehr wendig. Die Siedlung Qassimiut passieren wir nur, dann geht es in offeneres Wasser.

Die Sarfaq Ittuk entfernt sich aus den Schären. Jetzt sehen wir nur noch selten mal einen Eisberg. Im offeneren Wasser steigert sich der beständige Wind zum Sturm. Wolken bauen sich am Himmel auf, die an Dramatik kaum zu überbieten sind. Die See wir rauh, das Schiff rollt und stampft, Frau Rumkommer leidet jämmerlich unter Seekrankheit.

Als wir Arsuk erreichen, hat sich der Sturm schon wieder gelegt. Das ist auch gut so, denn hier kann das Schiff nicht anlegen. Ein Passagier wird ausgebootet und etwa zwanzig werden mit zwei Fahrten des Beiboots abgeholt. Bei der Weiterfahrt nach Paamiut ist die See ruhig, aber Wolken führen bei gleißendem Sonnenschein ein großartiges Schauspiel auf.

Gestern noch hatten Sturm und hohe Wellen die Rebellion meines Magens ausgelöst, heute empfängt uns Nuuk im gleißenden Licht mit sanftem, warmem Wind. Ein Sommertag, wie er nur selten vorkommt, in der nördlichsten Hauptstadt der Welt, mit ca. 18.000 Einwohnern. Von Weitem erkennen wir die neuen Wohnblocks, die in den Felsen gebaut wurden und jetzt wie in einer Muschelschale in der Sonne liegen. Die Sarfaq Ittuk bleibt hier für sechs Stunden im engen neuen Hafen liegen, so dass wir zu einem Stadtspaziergang an Land gehen können. Wir wandern durch die moderne Innenstadt zum alten Hafen mit den traditionellen Holzhäusern, die heute Museum sind, und genießen die herrliche Aussicht. Im alten Hafenbecken entdecken wir die Skulptur „Mother of the Sea“.

Am frühen Morgen haben wir eine Stunde Aufenthalt in Maniitsoq. Der Name bedeutet „unebener Ort“. Die Bilder bestätigen, dass er zutrifft. Die Grönländer sind recht pragmatisch mit ihren Ortsnamen.

Weitere Bilder von dem hier gezeigten und anderen Leuchttürmen gibt es auf der persönlichen Internetseite des Herumkommers.

Wir nähern uns dem Polarkreis. In der Ferne beobachten wir hin und wieder Wale. Doch bevor wir sie richtig fotografieren können, sind sie schon wieder abgetaucht. Es liegt noch Schnee an den Berghängen, die kahl und lebensfeindlich erscheinen. Und doch gibt es hier Siedlungen. Kurz vor Mittag erreichen wir Kangaamiut eine malerische kleine Fischersiedlung, die auf dem kahlen Berghang errichtet wurde. Der kleine Hafen ist nur für Fischerboote zugänglich und so müssen Passagiere ausgebootet bzw. mit dem Beiboot an Bord geholt werden. Alle erhalten warme Rettungsanzüge. Wer hier ins eisige Wasser fällt, sollte nicht gleich erfrieren.

Nach dem Ausbooten in Kangaamiut fährt die Sarfaq Ittuk unverzüglich weiter nordwärts. Zunächst fahren wir durch enge Passagen zwischen Schären hindurch. Dann geht es einige Stunden auf offener See an der Küste entlang. Die scheint selbst zu frösteln, obwohl kürzlich der Sommer begonnen hat.

Am Abend haben wir in Sisimiut, mit rund 5600 Einwohnern zweitgrößte Stadt Grönlands, zwei Stunden Aufenthalt und machen einen kleinen Spaziergang in der wärmenden „Nachmittags-Sonne“. Gelegentlich sehen wir einen Hundeschlitten herumstehen und einzelne Schlittenhunde. Sisimiut ist der südlichste Ort an der Westküste, an dem sie gehalten werden dürfen.

Diesen Beitrag widmen wir Patricia, die viel Erfahrung hat mit Segeln im Eis um Spitzbergen / Svalbard und deren Geburtstag heute ist.

Die letzten Stunden unserer Schiffsreise mit der Sarfaq Ittuk entlang der grönländischen Westküste sind angebrochen. Nach einem kurzen Stop in Aasiaat fahren wir durch die Disko-Bucht auf Ilulissat zu, dem Endpunkt der Fahrt. In der Ferne ziehen einzelne riesige Eisberge vorbei, die aussehen wie Märchenschlösser, Kathedralen oder „unsere“ Hamburger Elbphilharmonie.

Das Finale der Schiffsreise könnte grandioser nicht sein: Unmittelbar vor Erreichen von Ilulissat fahren wir direkt vor der Front der gewaltigen Eisberge entlang, die aus dem Eisfjord Kangia ins offene Meer drängen. Die Eisberge in Südgrönland haben wir für groß gehalten. Aber verglichen mit diesen sind sie nur Eiswürfel.

Fast 300 km nördlich des Polarkreises erfreuen wir uns des Sommers in Grönland, zwar nicht sommerlich gekleidet aber frühlingshaft. Der Sonnenbrand, den sich der Herumkommer auf der Schiffsreise zugezogen hat, ist abgeklungen. Wir sitzen mit einem frisch gezapften grönländischen Bier auf der Terrasse des Hotel Icefjord in Ilulissat und genießen den atemberaubenden Blick über die Diskobucht vor unseren Füßen.

Beim Hotel ist nicht nur die Lage spektakulär. An der Rezeption wurde uns in wenigen Minuten die Buchung für eine Bootsfahrt zum Eisfjord beschafft, obwohl mehrere Veranstalter ausgebucht waren. Das Restaurant ist ungewöhnlich gut organisiert, die Küche produziert exquisite Fischgerichte, Moschusochsen-Steak und andere Leckereien, alles exzellent zubereitet.

Die Aussicht ist mindestens alle paar Stunden verändert, denn das Mobiliar Eisberge wird von Wind und Gezeiten beständig neu „arrangiert“. Ilulissat heißt sehr zutreffend: „Eisberge“. Die drittgrößte Stadt Grönlands (4500 Einwohner) und Tourismus-Hochburg des Landes ist eine quirlige Mischung aus Tradition und Moderne. Und mitten im Ort leuchtet an vielen Stellen Wollgras in voller Blüte.

Auf einer Wanderung von Ilulissat zum Eisfjord Kangia bekommen wir einen kleinen Eindruck von der arktischen Natur. Zum Schutz der Vegetation ist ein Abschnitt des Wanderwegs als Holzsteg ausgearbeitet.

Der Eisfjord Kangia bei Ilulissat ist der Abfluss eines der produktivsten Gletscher der Welt mit einer Fließgeschwindigkeit von 20 m pro Tag. Entsprechend ist der Fjord auf seiner ganzen Breite von 7 km voll von Eisbergen und -schollen. Auf unserer kleinen Wanderung gehen wir von etwa Meereshöhe bis ca. hundert Meter Höhe auf dem felsigen Ufer entlang. Dabei überblicken wir das unüberschaubare, bizarre, weiße Eisgebirge.

Diesen Beitrag widmen wir Regina, die Hunde sehr mag und Schittenhunde ganz besonders, nachträglich zu ihrem Geburtstag.

Rund 2500 Schlittenhunde gibt es in Ilulissat. An dem Weg von der Stadt zum Eisfjord liegt ein großer Schlittenhundeplatz, auf dem an vielen Stellen jeweils eine Gruppe der Hunde angekettet ist. Jedes Tier hat seinen eigenen Bereich, in dem es sich bewegen kann. Grönlandhund heißt die Rasse, die auch schon mal mit Polarwölfen gekreuzt wird.

Als Jemand mit einem einzelnen Hund an dem Platz vorbei geht, beginnt ein wildes Bellen und ein Zerren an den Ketten, bis hin, dass einzelne Hunde aus einer Gruppe sich wie angreifende Wölfe gegenüber stehen. Die Anordnung der Ketten verhindert aber, dass sie auf einander losgehen können. Wir verstehen jetzt, dass Touristen gewarnt werden, Schlittenhunde zu streicheln.

Wir haben eine Empfehlung, eine dringende, eine sehr dringende Empfehlung. Auf dem Boot von Narsarsuaq nach Narsaq sind wir mit drei Frauen aus Haarlem (Nordholland, Niederlande) ins Gespräch gekommen. Mindestens eine der drei ist Grönland-erfahren. Sie hat die letzten Zweifel beseitigt: “Just do it!“ (Macht es einfach!): Die Mittsommernachts-Botsfahrt zum Eisfjord.

Einige Wochen lang im Frühling / Sommer geht in Ilulissat die Sonne nicht unter. Das Eis im warmen, gelb-rötlichen Licht der Mitternachtssonne wollen wir sehen. Von 22 bis 24 Uhr geht die Tour mit einem 14-sitzigen geschlossenen, sehr wendigen Boot.

Auf dem Rückflug nach Reykjavík haben wir noch einmal die Großartigkeit Grönlands vor Augen. Von Ilulissat fliegen wir zunächst an der Westküste entlang in Richtung Süden und überqueren den Eisfjord, der von oben in ganzer Länge überschaubar ist. Dann sehen wir auf der einen Seite das Inlandeis, auf der anderen in nacktem Felsen eingebettet unzählige Seen, einige noch teilweise gefroren. Nach dem Auftanken in Kangerlussuaq queren wir die Eiskappe Grönlands. Und an der Ostküste des Landes sehen wir, wie ein Gletscher neben dem anderen Eisberge ins Meer entlässt. Von hoch oben sehen sie aus, wie Zuckerstückchen auf blauem Gelee.

Nach lediglich einer Woche Reise durch Grönland sind wir voll unglaublich vieler fantastischer Eindrücke. Das Land ist so riesengroß, fast wie ein Kontinent, und dabei praktisch menschenleer. Insbesondere die Fahrt mit dem Fähr-/Postschiff vom Süden des Landes über rund 1200 km nach Norden hat uns ermöglicht, in kurzer Zeit von vielen unterschiedlichen Orten einen Eindruck zu bekommen.

Üblicherweise reisen wir mit unserem Wohnmobil. Dabei sind wir sehr unabhängig und legen die Route meistens recht spontan fest. Das ist in Grönland nicht möglich, keine zwei Orte sind durch eine Straße verbunden. Diese Reise haben wir uns von Island Erlebnisreisen organisieren lassen. Für ausgefeilte Organisation, die richtigen Empfehlungen und sehr gute Reiseunterlagen sagen wir hier nochmal herzlichen Dank. Unterwegs hat uns der Reiseführer „Grönland“ von Sabine Barth aus dem Verlag Dumont gut informiert.

Unsere besten Fotos aus Grönland präsentieren wir auf unseren persönlichen Foto-Internetseiten krim-gruettner.de und reinhardprinzmeier.de.