Yukon-Alaska-Rundreise

 

Eine Reise durch Kanada ist ein lang gehegter Traum. Frau Rumkommer möchte insbesondere den ‚Indian Summer‘ erleben. Damit ist die Reisezeit schon eingegrenzt. Aber was wollen wir von Kanada sehen? Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde. Auf welche Region(en) davon wollen wir uns konzentrieren?

Einige Kilogramm Fotobände über Kanada und seine Regionen bzw. seine Provinzen und Territorien schleppen wir aus der öffentlichen Bibliothek ab. Nach längerem Abwägen der vielfältigen Möglichkeiten ist klar: Yukon ganz im Nordwesten soll es werden. Und dann auch Alaska!

Im Januar buchen wir Flüge, Hotels für An- und Abreisetage sowie einen Camper Van ab/bis Whitehorse ab Mitte August. Der Direktflug Frankfurt – Whitehorse und zurück ist da schon ausgebucht.

 

Von Hamburg über München fliegen wir mit Air Canada / Lufthansa nach Vancouver (British Columbia) am Pazifik. Vancouver liegt nur unwesentlich nördlicher als München. Daher haben wir angenommen, dass der Flugkurs direkt nach Westen führen würde. Tatsächlich fliegen wir nach Norden.

Bei Tageslicht über den gesamten Flug hinweg und guter Sicht beobachten wir vom Fensterplatz aus Treibeisfelder vor der Küste Nordgrönlands, dann kahle Felsen und im weiteren Verlauf eine geschlossene Schneedecke. Weiter geht es diagonal vom Nordosten Kanadas Richtung Südwesten stundenlang über unbewohnte Gebiete: Inseln, Landmassen mit vielen kleinen und einigen großen Seen, nackte Felsen, ausgedehnte Wälder. Schließlich überfliegen wir die immer noch dünn besiedelte Prärie und die Rocky Mountains.

 

Nach einer Hotelübernachtung in Vancouver fliegen wir weiter nach Whitehorse, der Hauptstadt von Yukon. Zweieinhalb Stunden dauert dieser Flug mit einem Jet, die Entfernungen in Kanada sind immens.

Am Flughafen werden wir vom Camper Van – Vermieter CanaDream abgeholt. Begrüßt werden wir auf Deutsch, denn das Paar, das die Vermietstation führt, ist erst vor wenigen Jahren aus Deutschland ausgewandert. Das erleichtert die Übergabeprozedur für das Fahrzeug.

Etwas unangenehm stößt uns auf, dass unsere Rundumsorglosversicherung für den Camper, die wir in Deutschland bei der Buchung abgeschlossen haben, einige Risiken nicht abdeckt. Unsere Versicherung zahlt für erforderliche Reparaturen bei Pannen, jedoch nicht An- und Abfahrt des Reparaturpersonals. Bei geplanten Fahrten an einige Enden der Welt ist das keine schöne Aussicht. Durch Steinschlag gesprungene Frontscheiben kommen, wie wir später beobachten können, häufig vor. Kein Wunder bei den vielen Schotterstraßen, aber dies ist nicht abgedeckt. Also legen wir nach und buchen noch die Versicherung, die für solche und ein paar andere Risiken aufkommt.

Gegen 15 Uhr starten wir endlich mit dem Van. Oder ist es ein Zweifamilienhaus auf Rädern? Wir haben ‚Run of Fleet 2‘ gebucht. Das bedeutet, CanaDream gibt uns eines von drei Fahrzeugmodellen, das für zwei Personen geeignet und verfügbar ist. Das kostet deutlich weniger, als die Festlegung auf das kleinste der drei. So weit so gut. Verfügbar ist jedoch nur ein Fahrzeug, das noch größer ist, als das größte aus Run of Fleet 2 (das uns eigentlich schon zu groß ist). Okay, wir haben jetzt viel Platz, das Mobil soll für sieben Personen geeignet sein. Aber wir müssen mit einem sehr großen Kasten fahren.

 

Die erste Fahrt geht ins Zentrum von Whitehorse zum Einkaufen. In dem menschenleeren Land sind wir gut beraten, Vorräte für zwei bis drei Wochen einzukaufen. In den wenigen anderen, viel kleineren Orten rechnen wir mit deutlich schwierigeren Einkaufsmöglichkeiten. Immerhin haben wir keine Probleme die Einkäufe in den vielen Staufächern des Camper Van und im großen Kühlschrank mit Gefrierfach unterzubringen.

Für die erste Nacht haben wir schon aus Deutschland per Internet einen Stellplatz auf einem Campingplatz etwas außerhalb von Whitehorse gebucht. Als wir dort eintreffen, beginnt schon bald die Dämmerung. An einen Besuch des Schwimmbads der heißen Quelle gleich nebenan ist nicht mehr zu denken. Zwei lange, anstrengende Anreisetage und neun Stunden Zeitverschiebung zerren uns ins Bett.

 

 

Es ist später Vormittag, als wir es endlich aus dem Bett schaffen. Und von Tatendrang kann heute keine Rede sein. Schließlich fahren wir nach Whitehorse und machen noch ein paar Besorgungen, unter Anderem deutsches Brot in guter Qualität aus der ‚Alpine Bakery‘.

Beim Tourist Office bekommen wir außer Infos und Karten von Whitehorse und Yukon auch die Bestätigung, dass Camper auf dem Parkplatz von Wal Mart kostenlos über Nach stehen dürfen. Tatsächlich ist ein Randbereich dieses Supermarkt-Parkplatzes für Camper ausgewiesen, aber niemand hält sich an diese Beschränkung. Auf dem gesamten Platz stehen viele Camper Vans und auch wir verbringen hier die Nacht.

 

Der Yukon River ist Namensgeber für Yukon. Aber er ist auch für den Namen der Stadt Whitehorse verantwortlich. Zur Zeit des großen Goldrausches hatte er südöstlich der Stadt gefürchtete Stromschnellen, deren Schaumkronen einem galoppierenden Schimmel ähnelten. An ihrer Stelle ist jetzt der aufgestaute Schwatka Lake, Hangar sowie Start- und Landebahn für Wasserflugzeuge. Viele Gebiete des Yukon sind über Straßen nicht erreichbar. Deshalb sind Wasserflugzeuge ein wichtiges Transportmittel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenseits des Schwatka Lake muss sich der Yukon River durch den Miles Canyon zwängen. An einer besonders spektakulären Stelle führt eine Fußgängerbrücke über den Canyon.

Als wir dort ankommen, trauen wir unseren Augen nicht: An der abgelegenen Stelle, umgeben von arktischem Wald, lungern mindestens ein Dutzend Fotografen und Videografen mit den längsten Teleobjektiven herum. Auf jeden der Kameraleute kommen zwei Personen mit Spiralkabel im Ohr, die versuchen, unsichtbar zu sein.

Einer der Kameramänner löst das Rätsel auf: Der kanadische Premierminister ist mit seiner Frau auf ‚Sommerreise durch die arktischen Gebiete‘. Und tatsächlich dauert es nicht mehr lange, bis sie, eskortiert von mehreren Polizeibooten und begleitet vom Regierungschef des Yukon in einem Schnellboot unter der Brücke hindurch rasen und in die Kameras winken. Auf die Frage, ob bald Wahl sei, bekommen wir die Antwort: „Nein, nächstes Jahr erst“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Yukon, das etwa 1¹/₂ mal so groß wie Deutschland ist, gibt es 14 Highways und acht Nebenstraßen. Die Bezeichnung Highway darf nicht mit Autobahn oder Ähnlichem verwechselt werden, es handelt sich lediglich um Hauptverkehrsstraßen. Ein Großteil davon sind Schotterstraßen (Gravel Roads, in der Karte oben gestrichelt gezeichnet). Drei der Highways sind nur 11, 9 bzw. 3 km lang, zwei andere sind für Mietfahrzeuge gesperrt, weil sie in zu schlechtem Zustand sind.

Wir wollen den fast 600 km langen Robert Campbell Highway (Hwy 4) von Watson Lake nach Carmacks befahren. Diese Strecke ist wenig frequentiert, daher gilt sie als gut für Wildtierbeobachtungen. Wir fahren also den Alaska Highway (Hwy 1) nach Osten in Richtung Watson Lake.

 

 

 

 

 

Bei Johnsons Crossing führt eine Brücke über den Teslin River. Kurz dahinter zweigt die Canol Road ab (Hwy 6), die nur von Allradfahrzeugen mit großer Bodenfreiheit befahren werden darf. Hier am Abzweig finden wir einen großen Platz, auf dem wir die Nacht verbringen.

 

 

Am Vortag ist die Erkenntnis gereift, dass wir nicht so schnell voran kommen, wie das bei der geplanten Route wünschenswert ist. Selbst Yukons Highway 1 zu befahren, den durchgehend asphaltierten Alaska Highway, ist anstrengend. Das extreme Klima im hohen Norden hat für Straßenschäden gesorgt, wie wir sie aus Europa nicht gewohnt sind.

Der fast 600 km lange Robert Campbell Highway ist auf ¾ seiner Länge nur eine Schotterstraße. Und unsere Informationen über seinen Zustand sind nicht ermutigend. Um dort nicht unkalkulierbar lange ohne Ausweichmöglichkeit gebunden zu sein, ändern wir unsere Pläne und fahren zurück über Whitehorse in Richtung Dawson City.

Der Alaska Highway empfängt uns mit Sonne und Frühnebel. Aber die Karibus, vor denen gewarnt wird, haben sich nicht gezeigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nördlich von Whitehorse zweigt vom Alaska Highway der Klondike Highway (Hwy 2) nach Norden ab. Endlose Wälder aus spindeldürren, kurzen Fichten, malerische Seen, der Yukon River und das intensive Rot des ‚Fireweed‘ (Stauden-Feuerkraut / Waldweidenröschen) prägen weiterhin das Landschaftsbild. Nach ein paar Stunden kommen wir durch kahle Hügel und schwarze Waldbrandflächen.

In einem weit ausgedehnten Gebiet, mehr oder weniger im Zentrum Yukons, fallen nur geringe Niederschläge. Die Wälder dort (fast ausschließlich Fichten) sind also sehr trocken, und in den heißen Sommermonaten (bis 30° C) kommt es häufig zu Waldbränden.

 

Schilder markieren Flächen, die vor zehn, 25 oder 50 Jahren niedergebrannt sind. Die jährliche Vegetationsphase ist kurz, und die scharfen Winter behindern Mikroorganismen und Insekten beim Abbau des Totholzes. Daher sehen diese Flächen aus, als hätte es hier erst vor ein paar Monaten bzw. wenigen Jahren gebrannt. Die Regeneration ist extrem langwierig.

 

 

 

 

 

 

In einem Espenwald etwa 50 km südlich von Carmacks, auf dem Yukon Government Campground ‘Twin Lakes‘, verbringen wir die Nacht. Die Zwillingsseen liegen links und rechts des Highway. An einem der beiden liegt der großzügig angelegte Campground. Mehr als 50 solcher öffentlichen Campingplätze unterhält Yukon an landschaftlich besonders reizvollen Stellen.

An der Einfahrt oder an zentraler Stelle liegen kleine Registrierungsformulare aus Kunststoff aus. So ein Formular füllt man selbst aus mit Ankunftsdatum, Kfz-Kennzeichen, Anzahl Übernachtungen und Nummer des Stell- / Zeltplatzes. Eine Hälfte des Formulars klemmt man in eine Klammer neben dem Stellplatz. In die andere Hälfte, die einen verschließbaren Beutel enthält, legt man 12 kanadische Dollars und wirft sie in den Schlitz einer Stahlschachtel neben der Formularauslage.

Auf ausliegenden Handzetteln kündigt die Regierung des Yukon die erstmalige Verlängerung der Campingsaison an. Dieser und weitere elf Campgrounds schließen nicht schon am 31. August (wie die anderen rund 40) sondern sollen bis Mitte September betrieben werden.

Am Abend liegt eine besondere Stimmung über dem See.

 

 

 

 

 

 

 

Beim Tanken in Carmacks haben wir den Eindruck, der Tank hätte ein Loch, aus dem der Sprit gleich wieder ausläuft. Das ‚Loch‘ ist der Motor unseres Monster Camper Van, der 25 Liter Superbenzin auf 100 km verbraucht. Wohlgemerkt, das Fahrzeug ist vier Monate alt!

In Carmacks, mit rund 450 Einwohnern der größte Ort zwischen Whitehorse und Dawson, gibt es einen gut sortierten Supermarkt.

Wir biegen hier vom Klondike Highway ab nach Osten auf den Robert Campbell Highway (Hwy 4), der zu unserer Freude an diesem Ende asphaltiert ist. Am Yukon River zeigen sich die ersten Espen im Gelb des Indian Summer.

 

 

 

 

 

Weiter geht die Fahrt entlang des Little Salmon River (Kleiner Lachsfluss).

 

 

 

 

 

Etwa auf halber Strecke zwischen Carmacks und Faro liegt der 32 km lange Little Salmon Lake, der den Little Salmon River speist. An seinem westlichen Ende ist ein staatlicher Campingplatz. Vom Campbell Highway fahren wir einige hundert Meter auf einer Besorgnis erregend schlechten Schotterstraße recht steil abwärts. Unten am Seeufer liegt ein Traum von einem Campingplatz.

 

 

 

 

 

 

 

Die bedrohliche, dunkle Wolke über dem See hat nur ein kurzes Schauer gebracht. Danach strahlt der Himmel, mit ein paar kleinen Wölkchen zur Dekoration. Gegen Abend wünscht sich Frau Rumkommer Romantik. Also bekommt sie ihr Lagerfeuer.

 

 

 

 

 

Auf den staatlichen Campgrounds ist jeder Zelt- / Stellplatz mit Tisch und Bänken sowie einem Feuerring ausgestattet. Das ist eine ca. 30 cm hohe, offene, dickwandige Tonne mit Luftlöchern am unteren Ende und einem Grillrost oben. In einer oder mehreren überdachten Kisten stehen zersägte Baumstämme als Feuerholz für den gesamten Campground zur Verfügung.

Da wir kein Beil an Bord haben, müssen wir die kleinsten Holzklötze aussuchen. Kanadier und Amerikaner haben selbstverständlich eine Axt. Einer unserer ’Nachbarn‘, dessen Feuer schon ordentlich lodert, kommt und bietet uns seine Axt an. Die ist aber nicht mehr nötig.

 

 

 

 

 

Auf dem Highway 4 ist wenig Verkehr. Im Durchschnitt etwa ein bis zwei Fahrzeuge pro Stunde begegnen oder überholen uns. Daher ist es uns möglich, zum Fotografieren unmittelbar anzuhalten und am Straßenrand zu parken, ohne mit dem großen Camper Van den Verkehr zu behindern.

Häufig sehen wir ertrunkene Bäume. Der Permafrostboden praktisch im gesamten Yukon taut im Sommer nur ein bis eineinhalb Meter tief auf. Darunter ist der Boden dauerhaft gefroren. Oberflächenwasser bleibt stehen, es sei denn, es verdunstet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Stellen, die unter Wasser gestanden haben, sehen wir Teppiche von Pflanzen, die auf den ersten Blick Wollgras ähneln.

 

 

 

 

 

Am Abzweig nach Faro endet der asphaltierte Teil des Campbell Highway, der als Schotterstraße weiter geht. Einen Ausflug in die Umgebung von Faro brechen wir bald ab, um nicht stecken zu bleiben.

 

 

Wir fahren zurück Richtung Westen, fast bis Carmacks. Laut unserer Karte ist der Campground am Frenchman Lake schön gelegen, dort wollen wir hin. Noch bevor wir die Straße erreichen, die dort hin führt, beginnt ein Dauerregen. Diese Schotterstraße ist eine acht km lange Tortur.

Der entlegene See entschädigt für die Anfahrt. Der Campingplatz ist leer, wir haben die freie Auswahl und nehmen den schönsten Stellplatz am Wasser. Später kommt noch ein weiterer Camper. Inzwischen bekommen wir eine persönliche Vorführung. Ein Eichhörnchen erntet Zapfen von einer Fichte, unter der unser Camper steht, und bringt sie in ein nahe gelegenes Versteck.

 

 

 

 

 

Die ganze Nacht hat der Regen auf das Dach des Camper Van getrommelt, jetzt ist es absolut still. Der Morgen ist noch dunkel, als ich aufwache und feststelle, dass Herumkommer verschwunden ist. Auf der Suche nach ihm entdecke ich die Nebelschwaden über dem Frenchman Lake im Morgengrauen.

 

Der Herumkommer war sehr früh am Start, hat den Nebel gesehen und wollte mich nicht aus dem Schlaf reißen. Er fotografiert schon voller Begeisterung den Spuk.

 

 

 

 

 

Auch für mich gibt es kein Halten mehr: Kamera gegriffen und losmarschiert.

 

 

 

 

 

Es wird ein wunderschöner Spaziergang um den verwunschenen See. Die aufgehende Sonne hebt langsam die Schleier aus Nebel von der Landschaft. Welch ein herrlicher Tag!

 

 

 

 

 

 

 

In Carmacks frischen wir unsere Vorräte auf. Auf dem Yukon starten zwei Kanadier-Boote mit der Strömung.

Dann fahren wir weiter den Klondike Highway (Hwy 2), der hier neben dem Yukon River verläuft, nach Norden. Etwa 20 km flussabwärts von Carmacks liegen die Stromschnellen Five Finger Rapids. Ursprünglich standen hier vier Felssäulen im Fluss und teilten ihn in fünf Finger.

 

Über eine sehr lange Treppe vom Parkplatz hinunter und ein paar Hundert Meter Wanderweg durch den Wald gelangen wir zu den Felsklippen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des Klondike-Goldrausches Ende des 19. Jahrhunderts, als der Yukon die wichtigste Verkehrsader war, sollen sich hier viele Dramen abgespielt haben. Mittlerweile wurde eine der Säulen gesprengt und so die Gefahr für Boote und Schiffe entschärft.

Nach wie vor ist der Yukon bei Wasserwanderern beliebt. Die Five Finger Rapids sind dabei eine gern genommene Herausforderung. Und siehe da, die Kanadier aus Carmacks sind auch schon da.

 

 

 

 

 

 

 

Weiter nördlich mäandert der Yukon eher träge in einem ausgedehnten Flussbett.

 

 

In Pelly Crossing haben wir auf dem Gemeinde-Campingplatz übernachtet. Der ist wie die staatlichen Campgrounds ausgestattet, aber gebührenfrei. Wir überqueren den Pelly River und fahren weiter auf dem Klondike Highway (Hwy 2) nach Norden.

In Stewart Crossing, nach Überquerung des Stewart River biegen wir nach Osten ab. Aber die Fahrt auf dem Silver Trail (Hwy 11) mit Ziel Mayo und Keno City brechen wir bald ab und kehren zurück zum Klondike Highway. Die Straße entlang des Stewart River ist kurvig und relativ schmal, hinzu kam starker Regen. Der lässt auf der Weiterfahrt nach Nordwesten nach.

40 km vor Dawson City zweigt nach Norden der Dempster Highway (Hwy 5) ab. Die ersten Kilometer der Schotterstraße sind frisch geglättet, aber schon bald setzen die obligatorischen Schlaglöcher ein. Nach dem Regen stehen die voll Wasser und sind oft schwierig einzuschätzen. Aber die Szenerie links und rechts der Straße entschädigt dafür. Wir sind definitiv im ‚Indian Summer‘ angekommen.

 

 

 

 

 

 

 

Gegen Abend erreichen wir den staatlichen Tombstone Mountain Campground im Tombstone Territorial Park und erwischen einen der letzten noch nicht belegten Stellplätze.

 

 

 

 

 

 

 

Der frühe Wurm hat einen Vogel: Noch vor 7 Uhr sind wir auf dem Highway. Es ist noch ein wenig dämmrig, aber wir wollen beim ersten Licht des Tages fotografieren.

 

 

 

Bei der Übernahme des Camper Van in Whitehorse wurden wir gewarnt: Der vergangene Winter habe sehr viel Schnee gebracht, entsprechend sei die Schneeschmelze extrem heftig ausgefallen. Dadurch hätten insbesondere nördliche Streckenabschnitte des Dempster Highway (Hwy 5) große Straßenschäden davon getragen, und die Bautrupps kämen mit der Reparatur nicht nach. Wir haben daher davon Abstand genommen, den Highway bis an sein nördliches Ende zu befahren.

 

Zunächst führt der Dempster Highway über den North Fork Pass und das Blackstone Hochland. Am Two Moose Lake präsentieren drei Singschwäne einen Formationsflug. Der Chapman Lake ist ein perfekter Spiegel.

 

 

 

 

 

 

 

Jenseits des Tombstone Territorial Park überqueren wir den Windy Pass.

 

 

 

 

 

Was uns hier an Landschaft geboten wird, borealer Wald, Tundra, Berge, Pässe, Seen, Bäche, Flussmäander, Sümpfe, ausgewaschene Kieselflächen, kombiniert mit allen Gelb-, Orange- und Rottönen des ‚Indian Summer‘, ist atemberaubend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgedehnte Flächen mit einem dicken Flechtenbewuchs sind häufig zu sehen. Flechten sollen sehr kohlehydrathaltig sein und sind eine wichtige Nahrungsquelle für Karibus. Die leben zu hunderttausenden in diesem Gebiet, aber uns zeigen sie sich heute nicht.

 

 

 

Ein Phänomen des Permafrostbodens sind die ‚Drunken Trees‘. Taut der Boden mal etwas tiefer auf, als die üblichen ein bis eineinhalb Meter, verlieren die Wurzeln einzelner Fichten den Halt und neigen sich zur Seite, manchmal mehrere in verschiedene Richtungen. Sie wirken dann wie Betrunkene.

 

Die regennasse, ölgetränkte Schotterstraße mit ihren unzähligen Pfützen und Schlaglöchern hat unseren Van ganz schön verdreckt. Aber im Vergleich zu vielen entgegen kommenden Fahrzeugen mit vollständiger, dicker Schlammkruste kommen wir noch glimpflich davon.

 

 

 

 

 

Bei Kilometer 198, kurz hinter der Brücke über den Ogilvie River, kehren wir um. Wir haben genug von den Schlaglöchern, und wir wollen heute noch ein gutes Stück zurück.

 

 

 

Auf dem Rückweg stehen während eines Schauers zwei Regenbögen über dem Highway. Schließlich finden wir etwas nördlich des Parks nahe der Straße einen Platz für die Nacht.

 

 

 

Wieder sind wir früh unterwegs, in Richtung Süden. Sonnenaufgang, Dunst und Nebel lassen die ohnehin außergewöhnliche Landschaft im Tombstone Territorial Park wie eine Sammlung impressionistischer Gemälde erscheinen. Die drei Schwäne vom Vortag sind offenbar noch da; jetzt üben sie Formationsschwimmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am North Fork Pass eröffnen sich bei herrlichem Sommerwetter immer neue Panoramen. Und in den Höhenlagen entdecken wir in der Tundra massenhaft Flechten in erstaunlicher Vielfalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Dempster Highway (Hwy 5) sind wir bis zu seinem Anfang zurück gefahren. Weiter nach Norden auf dem Klondike Highway (Hwy 2) müssen wir, wie schon öfter, eine Straßenbaustelle passieren. Hier warnt ein Baustellenschild vor ‚Fresh Oil‘. Dann können wir beobachten, wie die Straßendecke mit einem Gemisch aus Schotter, Kies und Öl erneuert wird.

Im ‚Bonanza Gold RV Park‘, einem kommerziellen Stellplatz, kurz vor Dawson City haben wir für die Nacht Station gemacht (RV steht für Recreational Vehicle, dem in Nordamerika üblichen Oberbegriff für Wohnmobile und Wohnanhänger).

Hier entsorgen wir unsere Abwassertanks, tanken Frischwasser, laden unsere batteriebetriebenen Geräte auf, surfen per WLAN im Internet und waschen Wäsche. Außerdem gibt es hier einen Hochdruckreiniger, mit dem wir unseren Camper Van reinigen. An der Tankstelle nebenan tanken wir Benzin und lassen den (fest eingebauten) Gastank auffüllen.

Am nächsten Morgen wollen wir Dawson City sehen, mit rund 2.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Yukon. Zunächst fahren wir auf den Midnight Dome, einen Aussichtspunkt auf einem Berg. Von hier haben wir einen guten Überblick über die Stadt und den Yukon River, in den hier der Klondike River mündet (im Foto an den unterschiedlichen Farben des Wassers zu erkennen).

Jenseits von Dawson City fließt der Yukon weiter nach Alaska.

Die Stadt Dawson City ist für unseren Geschmack zu gekünstelt. Hier dreht sich alles um den Klondike Goldrausch, mit recht grotesken nostalgischen Zügen in Disneyland-Manier.

Am nördlichen Ende von Dawson überqueren wir per Fähre den Yukon River und fahren auf den ‚Top of the World Highway‘ (Hwy 9). Nach ein paar Kilometern finden wir wenige Meter neben einer Steigung des Highway einen ebenen, geschützten Platz für die Nacht.

 

 

Der Top of the World Highway (Hwy 9) verbindet Dawson City bzw. den Klondike Highway (Hwy 2) in Yukon (Kanada) mit dem Taylor Highway in Alaska (USA). Er ist so benannt, weil er sich über einen Großteil seiner Länge über Höhenzüge und Bergkämme schlängelt. Außerdem liegt er sehr weit nördlich, also weit oben auf der Erdkugel.

Seine Höhenlage ermöglicht weite Ausblicke auf die Umgebung. Zu mehr als ¾ ist der Top of the World Highway eine Schotterstraße, ein paar Abschnitte sind asphaltiert. Er ist geöffnet ab Mai bis ihn Schnee im September oder Oktober unpassierbar macht.

Über Nacht ist es nasskalt geworden. Der Himmel ist grau und es nieselt, als wir gegen 8 Uhr zur Weiterfahrt nach Alaska starten. Wir staunen nicht schlecht, als nach ein paar Kilometern der Nieselregen zuerst in Schneeregen und dann in Schneefall übergeht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind es gewohnt, dass Schnee auf entlaubte Bäume und Sträucher fällt, weiß auf schwarz bzw. dunkelbraun. Aber was wir hier erleben, ist Schnee auf den Farben des ‚Indian Summer‘, weiß auf gelb, orange und rot. Manchmal setzt Nebel noch zusätzliche Akzente. Dann reißen die Wolken auf und die Sonne lässt die Farben leuchten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenig später geht es wieder in höhere Lagen und es wird richtig winterlich. Hier, mitten im Nirgendwo der Tundra, in 1258 m Höhe steht völlig isoliert die gemeinsam von Kanada und den USA betriebene Grenzstation Poker Creek / Little Gold Creek. Der Grenzübergang ist vom 15. Mai bis Mitte September von 9 bis 21 Uhr (8-20 Uhr Alaska-Zeit) geöffnet. Bei starkem Schneefall wird er gegebenenfalls schon früher im Jahr geschlossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Station (im Foto oben dunkelgrün) ist technisch hoch gerüstet. Der amerikanische Grenzbeamte macht Porträtfotos von uns, die mit den gespeicherten Daten in unseren Reisepässen abgeglichen werden. Da wir von Kanada über Land einreisen, mussten wir nicht vorab Visa beantragen. Die erhalten wir hier für 6 US$ pro Person. Es gibt eine lange Liste von Lebensmitteln, insbesondere Obst, Gemüse und Kartoffeln, aber auch Feuerholz, die nicht in die USA eingeführt werden dürfen, weil die Übertragung von Schädlingen befürchtet wird. Glücklicherweise wird unser Camper Van nicht inspiziert und der Broccoli im Kühlschrank überlebt den Grenzübertritt.

Die folgenden 24 km der so genannten Boundary Spur Road bis zum Taylor Highway sind berüchtigt als üble Schlaglochpiste. Zu unserer Freude ist sie ganz neu asphaltiert. Aber die folgende Schotterpiste des Taylor Highway (Alaska Route 5) nach Süden ist nicht ohne. Auch er ist von Oktober bis April gesperrt, außer für Schneemobile. Ganz anders, als auf dem angenehm zu befahrenden Top of the World Highway, geht es hier nicht nur kurvenreich über Serpentinen durch die Berge, zum Teil ist die Straße auch sehr schmal. Einige Streckenabschnitte bestehen aus Sand, unser Camper Van lernt hier schwimmen. Immerhin kommen wir aus dem Schnee heraus, es geht abwärts.

Wir passieren Chicken, eine immer noch aktive Goldgräberstadt. Tatsächlich fällt es schwer, die paar weit verstreuten Häuser und den großen Souvenirladen für einen Ort zu halten. Wir finden nicht einmal einen Lebensmittelladen. Kurz hinter Chicken ist der Highway asphaltiert.

Auf dem ‚West Fork Campground‘ (am Fluss West Fork) finden wir einen Stellplatz für die Nacht. Die öffentlichen Campingplätze hier in Alaska funktionieren ähnlich wie im Yukon (siehe Twin Lakes und Little Salmon Lake). Die Feuerringe für Lagerfeuer und Grillen sind in Alaska besser, aber das Feuerholz ist nicht in der Campinggebühr enthalten.

 

 

Unser erster Morgen in Alaska hat kristallweiße Ränder: Raureif verziert die herrlichen Farben. Auf dem weiteren Weg nach Süden schmilzt der Reif in der steigenden Sonne, die die Farben zum Leuchten bringt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunehmend erkennen wir, dass die Landschaft Alaskas von Bergen und Gebirgen geprägt ist. Jetzt werden farbige bzw. bunte Flächen von Schneeflächen kontrastiert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann wird es schwarz links und rechts des Taylor Highway (Alaska Route 5), weiter als das Auge reicht und über viele Kilometer der Straße. Zehn Jahre ist es her, dass hier Alaskas größter Waldbrand seit Menschengedenken gewütet hat. Wäre nicht an manchen Stellen wieder farbiges Laub in den unteren Ebenen des Waldes, könnte man meinen, das Feuer sei erst vor wenigen Wochen durchgezogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wir nach langer Fahrt endlich das Waldbrandgebiet hinter uns haben, läuft der ‚Indian Summer‘ zu Höchstform auf: Espen in gelb, Birken in orange und das kräftig rote Schmalblättrige Weidenröschen (auch Stauden-Feuerkraut oder Waldweidenröschen / engl. Fireweed) spielen die Hauptrollen, wie in Yukon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tetlin Junction beginnt (bzw. für uns endet) der Taylor Highway am Alaska Highway (Alaska Route 2) oder, wie er in den USA auch genannt wird, Alcan Highway (Alaska Canada Hwy). Dem folgen wir nach Westen bis Tok.

Tok ist im Wesentlichen eine Ansammlung von Geschäften und Tankstellen, die links und rechts entlang des Alaska Highway aufgereiht sind. Dafür hat es den Spitznamen „Mainstreet Alaska“ bekommen. Immerhin ist das Visitor Center gut sortiert mit vielen Broschüren und Karten der näheren und weiteren Umgebung. Von Kanada über die Grenze durften wir nur wenige frische Lebensmittel mitbringen, so nutzen wir die Gelegenheit, unsere Vorräte aufzufüllen. Und Tanken ist bei dem Spritdurst unseres Camper Van sowieso Pflicht.

Wir verlassen Tok auf dem Glenn Highway – Tok Cutoff (Alaska Route 1) in Richtung Südwesten. Bei Slana fahren wir nach Südosten auf die Nabesna Road. Sie ist eine von nur zwei Straßen, die in den Wrangell – St. Elias National Park führen. Nach etwa sieben Kilometern, an der Abzweigung zum Slana Settlement, steht eine sehenswerte Briefkasten-Batterie.

 

Danach wird aus der Asphalt- eine Schotterstraße. In den Informationen, die wir über diese Straße haben, sind mehrere einfache Campgrounds für Camper Vans angegeben. Es dauert einige Zeit, bis wir begriffen haben, dass es sich um Stellplätze für ein einziges Fahrzeug handelt. Einer ist für drei geeignet, aber zwei Plätze sind schon belegt. Also fahren wir weiter in die einsetzende Dämmerung, die von dunklen Regenwolken verstärkt wird. Und dann wird unsere Hartnäckigkeit belohnt: Am Rock Lake ist direkt neben der Straße ein einzelner freier Stellplatz mit traumhafter Aussicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wrangell – St. Elias National Park ist der größte Nationalpark der USA. Zusammen mit dem Kluane National Park in Yukon sowie weiteren angrenzenden National- und Regionalparks in Alaska und Kanada ist er Weltnaturerbe und eines der größten Schutzgebiete der Welt. Überwiegend besteht dieses Gebiet aus unzugänglichen Gebirgsgletschern.

Eine von zwei Straßen in den Park ist die Nabesna Road. Sie führt vom Glenn Highway – Tok Cutoff (Alaska Route 1) in Richtung Südosten 68 Kilometer in den nördlichen Teil des Parks. Etwa auf der Hälfte der Strecke liegt der malerische Rock Lake mit einem einzelnen Stellplatz für einen Camper Van, auf dem wir die Nacht verbracht haben. Die Straße könnte besser sein, aber die Landschaft ist kaum zu überbieten. Dazu haben wir perfektes Wetter.

 

 

 

 

 

 

 

Es ist Montag und ‚Labour Day‘ (Tag der Arbeit) in den USA, also verlängertes Wochenende. Unterwegs haben wir Plakate gesehen mit dem Hinweis „Hunting Season is on“ (Jagdsaison ist eröffnet). „Jäger sowie Camper und Wanderer sollen bitte gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen“. Am Morgen sind zwei Männer mit geschulterten Gewehren in den Wanderweg gestartet, der gegenüber unserem Stellplatz beginnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fahren lieber einige Kilometer zurück Richtung Parkausgang, um dort einen ausgewiesen Wanderweg zu erkunden. Nach ein paar hundert Metern hören wir Schüsse, nicht weit entfernt. Glücklicherweise treffen wir bald die beiden jungen Männer, die geschossen haben. Sie jagen Moorhühner. Wir haben Zweifel, ob die drei kleinen Vögel, die sie haben, den Aufwand lohnen. Aber immerhin schießen sie nach oben oder auf kurze Distanz, das lässt uns ein wenig entspannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Rückweg über Tok haben wir vom Tok Cutoff – Glenn Highway (Alaska Route 1) noch einige spektakuläre Blicke auf die Wrangell Mountains.

 

 

 

 

 

In Tok erreichen wir den Alaska Highway (Alaska Route 2), auf dem wir noch ungefähr 100 km nach Südosten fahren, in Richtung Yukon/Kanada. Der Highway verläuft hier parallel zum Tanana River und bildet die nordöstliche Grenze des Tetlin National Wildlife Refuge.

Auf der Ostseite des Highway, ein paar Meter erhöht, liegt wie eine große Aussichtsplattform ein großer Parkplatz, auf dem schon ein deutsches Wohnmobil mit Rheinland-Pfälzischer Zulassung steht. Bis spät abends genießen wir den herrlichen Panoramablick über den Tanana River, das Wildlife Refuge und die Mentasta Mountains im Hintergrund sowie einen sehr dramatischen Himmel.

 

 

 

 

 

 

 

Ein Abstecher in den Ort Northway im Tetlin National Wildlife Refuge ist für uns bedrückend. Die schöne Landschaft der Umgebung wird kontrastiert von einem Ort, der auf uns depressiv wirkt. Der graue Himmel verstärkt diese Stimmung. Wir bekommen einen Eindruck davon, dass das Leben der hier wohnenden Ureinwohner und die gesellschaftliche Realität der USA möglicherweise nicht kompatibel sind. In Kanada, wo diese Menschen als „First Nations“ sehr respektiert werden, haben wir solch ein bedrückendes Szenario nicht gesehen.

 

Links und rechts des Alaska Highway, den wir weiter nach Südosten befahren, gibt es immer wieder sehenswerte Seen und Flussläufe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Kilometer nördlich der Grenze zu Kanada sind Auswirkungen des Permafrostbodens (siehe auch ‚Dempster Highway‚ und ‚Bis Faro und zurück‚) sehr anschaulich zu beobachten: Telegrafenmasten am Straßenrand sind in den aufgetauten Untergrund eingesunken und in alle Richtungen gekippt. Aber auch die Fahrbahn ist verrutscht.

 

Die Grenzkontrollstationen von USA und Kanada am Alaska Highway beim Ort Beaver Creek in Yukon liegen ungefähr 18 km auseinander. Einige zehn Kilometer weiter südlich finden wir einen Stellplatz für die Nacht auf einem großen Parkplatz am Highway. Typisch sind hier, wie auf vielen Highway-Parkplätzen und allen öffentlichen Campgrounds in Yukon, die Toilettenhäuschen. Damit man nicht im ungünstigsten Moment von einem Bären überrascht wird, ist es in strikt verboten, „hinter einen Busch“ zu gehen. Dafür sind die häufig anzutreffenden Toilettenhäuschen bärensicher.