Yukon-Alaska-Rundreise

 

Heute grüßt der Herbst. Die Schneeflocken beim Aufwachen sind zwar bald getaut, aber Nebel und trüber Himmel begleiten uns mit kurzen Unterbrechungen den ganzen Tag.

 

Wirklich verwunderlich ist das nicht. Die gesamte Fahrstecke entlang erstrecken sich auf der Westseite des Alaska Highway die Kluane Ranges, dahinter wiederum die St. Elias Mountains mit ihren gewaltigen Gletschern. Das Ganze ist als ‚Kluane Wildlife Sanctuary‘ und streckenweise als ‚Kluane National Park and Reserve‘ Teil eines der größten Schutzgebiete der Welt (siehe auch ‚Wrangell – St. Elias National Park‘).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die kommerziellen Campgrounds, die wir sehen, sind schon geschlossen, ihre Saison ist beendet. Am Kluane Lake finden wir auf dem öffentlichen Congdon Creek Campground (Yukon Government Campground, siehe Twin Lakes und Little Salmon Lake) einen sehr schönen Stellplatz. Der lang gestreckte See auf der Ostseite des Highway ist der größte, der vollständig in Yukon liegt.

 

 

 

Unser Stellplatz liegt im Wald nur wenige Meter vom Kiesstrand des Sees entfernt. Bei einem Spaziergang am Seeufer entdecken wir Treibholz mit interessanten Mustern. Darunter ist ein Baumstamm, den ein Biber rundum bearbeitet hat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um das südliche Ende des Kluane Lake herum beschreibt der Alaska Highway einen eleganten ¾-Bogen. Auf der dem See abgewandten Straßenseite liegen wie ein Watt die flachen Wasserflächen des Slims River, der den See speist. Darin spiegeln sich die Berge der Kluane Ranges.

 

Das Sheep Mountain Visitor Centre, das hier nahe des Highway liegt, ist schon geschlossen, die Tourismus-Saison ist beendet. Aber oberhalb davon in den Berghängen können wir einige der scheuen Dall-Schafe beobachten.

 

 

 

 

 

 

 

Gegenüber im Kluane Lake spiegeln sich die Berge und eine kleine Felseninsel.

 

 

 

 

Nur wenige Kilometer vom Sheep Mountain Visitor Centre in Richtung Haines Junction und Whitehorse zweigt nach Norden eine schmale, kurze Schotterstraße zum Kluane Lake ab. Kurz vor Ende der Straße liegt die Geisterstadt Silver City.

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde hier eine Poststation installiert, später folgte eine Kaserne der berittenen Polizei (North West Mounted Police). Beim Bau des Alaska Highway im Jahr 1942 wurde der Ort kurzzeitig wiederbelebt. Heute geben die Ruinen insbesondere inmitten der Farben des Indian Summer schöne Bilder ab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor wir weitere Ziele ansteuern müssen wir nach Whitehorse zum Auffrischen unserer Vorräte. Eine der Tankstellen in Haines Junction führt einzelne Lebensmittel, aber nicht einmal Milch. Neben der Tankstelle entdecken wir an einer kleinen Hütte ein Ground Squirrel. Bisher haben wir mit Ausnahme von Eichhörnchen (Squirrel, nicht zu verwechseln mit Ground Squirrel) kaum Wildtiere gesehen; das ist enttäuschend.

An den folgenden Tagen ist es so regnerisch und neblig, dass uns kaum präsentable Fotos gelingen. Nach einer Übernachtung auf dem bewährten Supermarkt-Parkplatz in Whitehorse fahren wir nach Süden, über den Klondike Highway (Hwy 2) bis Carcross.

 

Weiter geht es nach Tagish. Unterwegs auf der Tagish Road (Hwy 8) überquert vor uns ein Stachelschwein (Porcupine) die Straße. Aber es ist schneller am Straßenrand verschwunden, als wir anhalten können: Kein Foto. In Tagish gibt es einen sehr schön am Tagish River gelegenen öffentlichen Campingplatz der Gemeinde, auf dem wir übernachten.

Und dann machen wir uns erneut auf nach Alaska, diesmal südlich von Yukon. Wir haben Informationen, dass es dort einen Fluss gibt, an dem zu dieser Jahreszeit Grizzlies beim Lachsefangen beobachtet werden können.

Über Carcross geht es zurück und dann den Klondike Highway weiter nach Süden. Den White Pass von Fraser / British Columbia (Kanda) nach Skagway / Alaska (USA) sehen wir praktisch nicht, so dicht ist der Nebel dort oben. Die Passfahrt ist unter diesen Umständen besonders anstrengend. An einzelnen Stellen können wir ahnen, dass dies eine sehr schöne Strecke ist. Unsere Visa vom ersten Alaska-Besuch sind noch gültig, die erneute Einreise in die USA geht recht schnell.

 

 

 

 

 

Ungefähr 15 km außerhalb von Skagway liegt in einer Flussschleife der staatliche Dyea Campground. Die Dyea Road, die dorthin führt, eine Dirt Road (geglättete Schotterstraße), ist stellenweise recht schmal und bei Regen zudem glitschig. Sie wird daher für größere Fahrzeuge nicht empfohlen. Aber verboten ist sie uns nicht. Der Campground wird nicht mehr betreut, weil die Saison beendet ist. Dafür ist er gebührenfrei. Alle Zelt- / Stellplätze liegen im Wald zwischen Espen, die schon allerhand Laub abgeworfen haben.

 

Am frühen Morgen gegen fünf Uhr werden wir wach. Schwere Wassertropfen prasseln heftig von den umstehenden Bäumen auf das Dach des Camper Van. Es regnet sintflutartig. Das Trommeln der Tropfen beunruhigt. Der Fluss, der den Campingplatz zu ¾ umringt, hatte am Vortag schon starke Strömung und sein Wasserstand war recht hoch. Um zu unserem Stellplatz zu kommen, mussten wir einen sehr kleinen Bach queren. Wir malen uns aus, wie der anschwillt und wir von Wasser eingeschlossen werden.

 

Ruckzuck sind wir angezogen, verzichten auf Frühstück, und innerhalb weniger Minuten haben wir den Stellplatz verlassen, den immer noch recht harmlosen Bach gequert und sind auf dem Weg ins Zentrum von Skagway. Dort am Fähranleger parken wir, bis am frühen Nachmittag unsere Fähre abfährt.

Das Straßennetz des größten US-Bundesstaats Alaska ist recht überschaubar. Einige Städte haben nur kurze Straßen ins Hinterland, ohne Verbindung zu anderen Städten. Einzelne sind nur an Straßen angebunden, die nach Kanada führen, z.B. Skagway. Ergänzend zum „land based road system“ gibt es das ‚Alaska Marine Highway System‘, ein System von Fährverbindungen entlang der gesamten Pazifikküste Alaskas. Eine Route verbindet Skagway als nördliches Ende mit den Häfen Südost-Alaskas.

Mit dieser Linie fahren wir, allerdings nur bis zur nächsten Station, Haines (das über die Straße auch nur von Kanada erreichbar ist). Tickets haben wir schon am Vortag bei unserer Ankunft in Skagway gekauft. Zur Bestimmung des Tarifs für den Camper Van hat der Mann am Ticketschalter seinen Glaskasten verlassen und mit einem Messrad/Hodometer die Länge des Fahrzeugs vermessen.

Gegen 15:30 Uhr legt das Schiff ab. Die Passage von weniger als einer Stunde führt durch den nördlichen Teil des Lynn Canal, einen Seitenarm des Pazifik, der von teilweise vergletscherten Bergen gesäumt ist.

 

 

 

 

 

Vom außerhalb gelegenen Fähranleger fahren wir über die Lutak Road entlang der Küste zunächst nach Haines zum Einkaufen. An einem Parkplatz direkt am Wasser ‚zwingt‘ uns die Aussicht über das Meer zu einem Stop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Später fahren wir die Route zurück, am Fähranleger vorbei, das ganze Lutak Inlet entlang und den Chilkoot River hinauf bis zum malerischen Chilkoot Lake. Hier auf der Chilkoot Lake State Recreation Site, einem staatlichen Campground im Wald (siehe auch Top of the World Highway und Zum Rock Lake), suchen wir uns einen schönen Stellplatz für die Nacht. Zelten ist hier zur Zeit wegen der Gefahr von Bären verboten!

 

Jedes Jahr im Spätsommer / Herbst ziehen Lachse vom Pazifik durch das Lutak Inlet bei Haines den Chilkoot River hinauf zu ihren Laichgründen jenseits des Chilkoot Lake. Der Abfluss des Sees, das untere Ende des Flusses, ist nur etwa 1½ km lang, mit starkem Gefälle. Entsprechend herrscht im Fluss eine starke Strömung bei geringem Wasserstand.

Da müssen die Lachse hoch. Und hier im flachen, kristallklaren Wasser sind sie leicht zu sehen. Das linke Flussufer ist von dichtem Wald gesäumt. Für Bären ist das ein gutes Revier zum Fischen.

Unmittelbar am rechten Ufer verläuft die Lutak Road. Schon am Vorabend bei der Fahrt zum Campground haben wir gegenüber in der einsetzenden Dämmerung einen Grizzly beobachtet, wie er sich einen großen Lachs geholt hat. Und heute ist im Wortsinn „der Bär los“.

Manchmal läuft ein Grizzly am Flussufer direkt unter uns entlang und taucht plötzlich sechs, sieben Meter von uns entfernt aus dem hohen Gras auf. Glücklicherweise sind sie nur an Lachs interessiert und Menschen stehen nicht auf ihrem Speiseplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den ersten Blick erscheinen Bären plump. Aber das täuscht gewaltig. Ein Bär, der einfach nur normal geht, ist viel schneller unterwegs, als ein Fußgänger. Aber auch im Wasser ist er sehr mobil.

So ist es auch möglich, dass ein Grizzly nur wenige Meter vor uns aus dem Gras oder Gebüsch am Flussufer auftaucht und an uns vorbei gegangen ist, bevor wir uns in den sicheren Camper Van zurückziehen können. Das sind dann Schreckmomente, die allerdings wunderbare Aufnahmen ermöglichen, unter Anderem ein paar kurze Videos.

Dieser offenbar noch etwas unerfahrene Grizzly-Bär am gegenüber liegenden Flussufer hat keinen Erfolg beim Fischen, wie das Video unter dem Foto zeigt.

 

 

 

 

Nicht nur die Grizzlies profitieren vom ‚Salmon run‚, dem Zug der Lachse hinauf zu ihren Laichgründen. Während dieser Saison im Spätsommer / Herbst ist das ‚Angebot‘ an kapitalen Lachsen im Chilkoot River bei Haines so groß, dass die Bären meistens nur die besten Teile fressen, insbesondere den Kaviar. Den größten Teil des Fisches lassen sie oft liegen. Das ist im Wortsinn ein gefundenes Fressen für andere Tiere, insbesondere Vögel.

Entsprechend versammelt sich in dieser Zeit eine größere Anzahl Weißkopf-Seeadler hier am Fluss. Wenn man diese Greifvögel erlebt hat, versteht man, dass die USA sie zu ihrem Wappentier gemacht haben. Mit ihren weißen Köpfen sehen die erwachsenen Vögel besonders beeindruckend aus, jüngere Tiere sind noch vollständig braun gefiedert.

 

 

 

 

 

Während des Salmon run haben die Weißkopf-Seeadler hier ein Schlaraffenland. Sie müssen sich nicht einmal anstrengen und selbst jagen. Die Bären legen ihnen das Futter praktisch vor die Füße.

Was die Adler übrig lassen, wird von Krähen und Elstern gefressen. Manchmal versuchen sie, einen Adler zu ärgern, bis der ihnen entnervt den Fisch überlässt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zug der Lachse vom Pazifik zu ihren Laichgründen in den Flüssen im Spätsommer / Herbst, der ‚Salmon run‘, bietet den Bären im Norden Nordamerikas die Chance, sich die Fettreserven anzufressen, von denen sie im Winterschlaf zehren.

Am Chilkoot River bei Haines ist in dieser Zeit eine Rangerin im Einsatz, die sich darum kümmert, dass die Grizzlies nicht zu sehr von Menschen gestört werden. Und selbstverständlich sollen Menschen nicht gefährdet werden. Das könnte passieren, wenn ein Bär sich von Menschen am Zugang zu „seinen“ Lachsen gehindert sieht oder ihm der Rückzug versperrt ist. Dann ist mit einem Grizzly nicht zu spaßen.

Nach Auskunft der Rangerin sind viel mehr Bären oberhalb des Chilkoot Lake, unerreichbar für uns. An dessen etwa 1½ km langem Abfluss hier erscheint öfter am Tag mal der eine oder andere Bär zum Fischen, mehrere gleichzeitig haben wir in zweieinhalb Tagen nicht gesehen.

Aber wenn ein Grizzly auftaucht, ist „der Bär los“, in zweierlei Hinsicht: Einerseits bildet sich schnell eine Ansammlung von Menschen, die den Bären beobachten wollen. Andererseits sind die Aktivitäten der Grizzlies beim Fischen jedesmal eine kleine Show.

Ein älterer, erfahrener Grizzly (mit Ohrmarke), der von der Rangerin und ihren Helfern mit Namen angesprochen wird, traut sich auf die Straße neben dem Fluss. Bei diesem ausgewachsenen Exemplar wird nicht nur der massigen Körper deutlich. Zu erkennen ist auch, dass das Fell des großen Braunbären etwas grau ist (gräulich, engl. grizzly).

Mit einer sehr bestimmten Aufforderung eines der Helfer wird er von den geparkten Fahrzeugen weg dirigiert. Nachdem er ziemlich deutlich demonstriert, was er von dem Menschenauflauf hält, der ihm ein Spalier bildet, frisst er noch etwas Salat und verschwindet im Wald in Richtung Campground. Die Aufnahme dieses Videos des auf uns zu kommenden Bären war so lange möglich, weil neben uns stehende Helfer der Rangerin noch keine Ansage zum Rückzug machten.

 

 

Nach fast drei Tagen in Haines und Umgebung machen wir uns auf den Weg zurück nach Kanada. Der Haines Highway verläuft mehr oder weniger entlang des Chilkat River (nicht zu verwechseln mit dem Chilkoot River, an dem wir Bären und Seeadler beobachtet haben, siehe ‚Grizzlies!‘, ‚Grizzlies in Bewegung‘, ‚Weißkopf-Seeadler‘, ‚Hier steppt der Bär‘).

Dieser Fluss wird von den umgebenden Gletschern gespeist. Er mäandriert in einem sehr breiten Bett. Große Geröllflächen lassen erahnen, dass er zur Schneeschmelze erheblich mehr Wasser führt. Die Gletscher sorgen für graue Wolken und trübes Wetter.

 

 

 

 

 

Etwa auf halber Strecke zur kanadischen Grenze liegt südlich des Highway das kleine Indianer-Dorf Klukwan. Die Stimmung dort ist nicht ganz so depressiv, wie in Northway, aber auch nicht einladend.

Einige Kilometer weiter westlich führt eine ziemlich herunter gekommene stählerne Fachwerkbrücke über den Chilkat River zu einem Reservat und einem kleinen See mit mysteriösen Streifen im Wasser.

 

 

 

 

 

Noch einige Kilometer weiter führt eine kleine Schotterstraße nach Norden zum malerischen Mosquito Lake mit ‚State Recreation Site‘ und einem kleinen Campground. Verwunschen wirkt der See, aber er machen seinem Namen Ehre. Darum bleiben wir nicht, sondern fahren zurück zum Haines Highway und weiter nach Kanada.

 

 

 

 

 

Bald nach Überschreiten der Grenze von Alaska (USA) nach British Columbia (Kanada) ändert sich das Landschaftsbild. Die Berge liegen nicht mehr nur links und rechts in der Ferne. Wir fahren durch sie hindurch. Die Vegetation ist karg: Tundra. Keine Nadel- oder Espen- und Birkenwälder, wie entlang des Highway von Haines bis in die Grenzregion.

 

 

 

Zunächst geht es noch auf und ab, aber dann fahren wir auf einer Hochebene. Mitten in dieser weiten, offenen Landschaft finden wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit einen Stellplatz etwa fünfzig Meter abseits der Straße.

 

 

 

 

 

Die Haines Road (Hwy 3) gilt als eine der landschaftlich schönsten Straßen in Yukon. Der Haines Highway, ihre südliche Fortsetzung in British Columbia muss sicher dazu gerechnet werden. Obwohl zunächst eine tief hängende Wolkendecke der Sonne keine Chance gibt, leuchten die Farben des Indian Summer.

 

 

 

 

15 Kilometer nördlich der ‚Grenze‘ von British Columbia und Yukon stürzt der Takhanne River die ‚Million Dollar Falls‘ hinab. Hier gibt es auch den Million Dollar Falls Yukon Government campground. Auf der Fahrt dort hin hat Frau Rumkommer ein kleines Video aufgenommen.

 

 

 

Sehr gut ausgebaute Holzstege mit Aussichtsplattformen führen vom Campground zum Wasserfall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektakulär führt die Haines Road von Süden kommend auf den Dezadeash Lake zu. Hier kommt die Sonne heraus. Auf dem Dezadeash Lake Yukon Government campground haben wir einen sehr schönen Stellplatz direkt am Wasser (siehe auch ‚Twin Lakes‚). Dies ist mal wieder ein wunderbarer Ort für ein Lagerfeuer (siehe auch ‚Little Salmon Lake‚).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Kilometer nördlich vom Dezadeash Lake liegt auf der westlichen Seite der Haines Road (Hwy 3) der Kathleen Lake. Von hohen Bergen umgeben und mit Treibholz am Strand wirkt er mystisch, wozu vermutlich auch die tief hängenden Wolken beitragen.

 

Der angrenzende Kathleen Lake Yukon Government campground macht einen sehr guten Eindruck. Wir wollen aber weiter über Haines Junction zurück zum Alaska Highway (Hwy 1). Gleich nach Verlassen des Sees überqueren wir den Kathleen River, der den gleichnamigen See speist. Sein milchig türkisfarbenes Wasser ist unverwechselbares Indiz für Gletscher-Schmelzwasser.

 

 

 

Den Alaska Highway von Haines Junction nach Whitehorse sind wir schon einmal gefahren. Darum wollen wir zwei unnummerierte Nebenstraßen erkunden. Die erste ist die Aishihik Road, die beim Roadhouse Otter Falls Cutoff lodge (rund 30 km östlich von Haines Junction) vom Highway aus nach Norden führt.

Die Landschaft hier ist sehr schön, aber einige Abschnitte der Schotterstraße, zum Teil ‚Dirt Road‘, sind anstrengend. Darum fahren wir nicht weiter, als zu den Otter Falls. Der Canyon Lake entwässert über den Wasserfall, zur Zeit fließt relativ wenig Wasser. Am See liegt ein schöner staatlicher Campground.

 

 

 

 

 

Wegen der teilweise schlechten Straße, u. A. mit sehr matschigen Stellen, bleiben wir nicht. Denn falls es regnet, müssten wir auf dem Rückweg damit rechnen, uns fest zu fahren. Etwa auf halber Strecke zurück zum Highway finden wir neben der Straße einen guten Stellplatz mit Aussicht über das Tal des Aishihik River, der parallel zur Straße verläuft. Die Wald-Bisons, die in dieser Gegend leben, bekommen wir nicht zu sehen.

Am nächsten Morgen, als wir beim Frühstück sitzen, zeigt sich im Gras mit Raureif neben dem Camper Van ein Ground Squirrel. Da wir im Fahrzeug sind, nimmt er uns nicht wahr und bleibt ungefähr eine halbe Stunde, bis er wieder in seinem Bau verschwindet.

 

 

 

Die zweite unnummerierte Nebenstraße in Yukon, die wir erkunden wollen, ist die Kusawa Lake Road. Sie führt ungefähr auf der Hälfte der Strecke zwischen Haines Junction und Whitehorse vom Alaska Highway nach Süden zum Kusawa Lake. Was wir in Yukon nicht erwartet hatten, sind Schmetterlinge. Aber hier werden wir eines Besseren belehrt.

 

 

 

Zunächst ist die Schotterstraße noch ganz passabel, aber im weiteren Verlauf ist sie streckenweise sandig. Dabei verläuft sie entlang des Takhini River, einem großen Nebenfluss des Yukon River, stellenweise zehn, zwanzig und mehr Meter oberhalb des Flusses. Das ist landschaftlich sehr reizvoll.

 

 

 

 

 

Unser Ziel ist der Kusawa Lake, der uns in türkis entgegen leuchtet. Selbstverständlich gibt es hier einen staatlichen Campground, sogar mit feinstem Sandstrand. Allerdings wird auf Tafeln vor Schlammlawinen und Erdrutschen gewarnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl wir uns kaum vorstellen können, dass das akute Gefahren sind, ist uns die Sache nicht geheuer und wir kehren zum Alaska Highway zurück. Dort läuft der dramatische Himmel zu Höchstform auf.

 

 

 

In Whitehorse bekommen wir im Yukon Visitor Information Centre die Information, dass die Vorhersage für Polarlicht in der kommenden Nacht gut ist. Darauf haben wir schon lange gehofft. Am Abend suchen wir einen Ort weit genug außerhalb von Whitehorse, sodass die Lichter der Stadt nicht stören. Mit etwas Glück finden wir am Schwatka Lake einen ausgedehnten Walderholungspark.

Abseits der durch den Park führenden Chadburn Lake Road ist am See in einer Lichtung eine so genannter ‚day use area‘ mit Picknicktischen, Bootssteg, Toilettenhäuschen und einer großen Schaukel zwischen zwei Bäumen. Das ist vermutlich ein geeigneter Platz zum Polarlicht fotografieren. Trotzdem wollen wir noch weiter suchen, ob es noch weitere geeignete Stellen gibt. Bis zum Chadburn Lake fahren wir und kehren wieder um.

Unterwegs sagt Frau Rumkommer noch: „Hier, in der Nähe der Stadt werden ja wohl keine Bären sein“. Kaum hat sie es ausgesprochen, überquert nur wenige Meter vor uns ein Schwarzbär die Schotterstraße und verschwindet in dem Waldstück, das an die day use area grenzt. Es ist zwar schon sehr dämmrig, aber im Scheinwerferlicht war der Bär zweifelsfrei identifizierbar.

Dennoch fahren wir zu der ausgekundschafteten Lichtung am See und parken den Camper Van. Da erscheint auch schon der Bär wenige Meter vor uns auf dem Weg zum Wasser. Und dann schwimmt er quer durch den Schwatka Lake.

Als die Sterne heraus kommen, machen wir erste Aufnahmeversuche des Sternenhimmels über dem See. Immerhin, der große Wagen, oder hier wohl besser: ein Teil des großen Bären ist erkennbar.

 

 

 

Nach ein paar Minuten wird es sehr lebhaft auf dem Platz, als ob sich mehrere kleine Grüppchen von Menschen verabredet haben, hier Party zu machen. Dabei können wir nicht den Nachthimmel fotografieren. Wir fahren auf die gegenüber liegende Seite des Sees und versuchen dort auf dem Parkplatz oberhalb des Miles Canyon unser Glück, zusammen mit einigen anderen Touristen. Dabei gelingen zwar ein paar gute Nachtaufnahmen, aber Polarlicht sehen wir bis 00:45 Uhr nicht. Dann fahren wir nach Whitehorse zum bewährten Supermarkt-Parkplatz.

 

 

 

 

 

Wir machen wir uns nochmal auf in Richtung Süden, diesmal nach Atlin. Die Tourismuswerbung preist es als den abgedrehtesten Ort des Yukon an, obwohl es im äußersten Norden von British Columbia liegt. Es ist aber praktisch nur von Yukon aus erreichbar. Als abgedreht gilt es, weil sich dort Aussteiger und Künstler niedergelassen haben. Bis vor wenigen Jahren war Atlin nicht mal an das öffentliche Stromnetz angeschlossen.

Von Whitehorse aus geht es zunächst wieder über den Alaska Highway (Hwy 1) nach Osten bis Jake’s Corner, dann knapp zwei Kilometer über die Tagish Road (Hwy 8) nach Südwesten und schließlich auf die 100 km lange Atlin Road (Hwy 7) nach Süden. Nach wenigen Kilometern empfängt uns der Little Atlin Lake mit einer besonders schönen Landschaft und Wolken wie Ufos.

 

 

 

Östlich der Straße, auf dem Weg zum Tarfu Lake Yukon Government campground beobachten wir merkwürdige Bewegungen in einem kleinen See. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir den Biber, der einen Espen-Ast über den See transportiert.

 

 

 

 

 

Der campground ist ganz ordentlich, aber wir wollen lieber weiter. An der Grenze zu British Columbia endet der Asphalt, weiter geht es auf einer ordentlichen Schotterstraße / Dirt Road. An einer Steigung verschwindet ein Stachelschwein in einer Röhre unter der Straße. Das Warten am anderen Ende auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat sich gelohnt.

 

 

 

In Atlin finden wir keinen geeigneten Stellplatz, also suchen wir in der Umgebung. Wir fahren über die Warm Bay Road weiter nach Süden, die auf der Ostseite des Atlin Lake verläuft. An dieser Straße liegen mehrere einfache campgrounds. Es ist schon dämmrig, als wir am idyllischen Palmer Lake einen kleinen Platz finden, auf dem wir ganz allein stehen. Im letzten Licht des Tages gelingen noch ein paar romantische Bilder.

 

 

 

Später wollen wir wieder Polarlicht ‚enfangen‘. Die örtlichen Voraussetzungen sind hier am ‚Ende der Welt‘ gut und die Vorhersage ist auch positiv. Mit der Taschenlampe leuchten wir die nahe stehenden Bäume an. Und wegen unserer Bären-Erfahrungen, besonders vom Vortag, sind wir sehr auf der Hut.

 

 

 

 

 

Eine Viertelstunde vor Mitternacht gelingt doch noch eine Aufnahme vom Polarlicht, jenseits des Sees.

 

 

Am nächsten Morgen zeigt sich der Palmer Lake in seiner ganzen Pracht.

Wir fahren die Warm Bay Road zurück nach Atlin und über die Atlin Road (Hwy 7) wieder nach Norden, nach Yukon. Bei herrlichem Sommerwetter präsentiert sich der Indian Summer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der öffentliche Campingplatz in Tagish hat uns auf dem Weg nach Skagway (Alaska) sehr gefallen. Darum wollen wir dort auf dem Rückweg nach Whitehorse nochmal übernachten. Der Tagish River führt Hochwasser. Und dann bietet der Himmel ein ganz besonderes Wolken- und Abendrot-Spektakel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor wir Yukon verlassen und von Whitehorse über Vancouver nach Deutschland zurück fliegen, erleben wir noch ein paar kleine, aber spektakuläre Highlights am südlichen Klondike Highway (Hwy 2). Gleich nördlich von Carcross entdecken wir links und rechts des Highway pittoreske Feuchtgebiete. Noch etwas weiter nördlich liegt der bekannte Emerald Lake (Smaragdsee). Warum er so heißt, bedarf sicher keiner Erklärung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenige Kilometer südlich des Alaska Highway liegt der Kookatsoon Lake mit einem Yukon Government campground.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesen Bildern endet der Bericht von unserer 4 1/2 – wöchigen Reise mit einem gemieteten Camper Van durch Yukon, ein wenig British Columbia (beide Kanada) und zwei Abstecher durch Alaska (USA). Wir sind begeistert und werden alles daran setzen, wiederzukommen.