Kanadas Westen im Sommer

 

Vom Highway 37, im Nordwesten von British Columbia, zweigt bei Meziadin Junction der Glacier Highway ab, der in Stewart an der Grenze zu Alaska endet. Diese 62 km sind von dramatischer Landschaft flankiert, mit Gletschern der Coast Mountains. Ein wenig sind wir an den Icefields Parkway in den Rockies erinnert. Aber diese Landschaft ist rauer, von Wolken und Nebel in den Berggipfeln noch zusätzlich betont. Diese etwas trübe Stimmung bringt das Türkis eines kleinen Gletschersees direkt an der Straße besonders zur Geltung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stewart liegt praktisch unmittelbar vor dem Ende der Welt, die Straße führt gleich hinter dem Ort über die Grenze nach Hyder in Alaska (USA) und endet dort. Und so wirkt Stewart auch wie am Ende der Welt. Es stellt sich gern als Western-Stadt dar. Wir finden es skurril.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außer dem Glacier Highway gibt es noch zwei weitere attraktive Gründe, nach Stewart zu reisen: Bärenbeobachtung und der Salmon Glacier (Lachs-Gletscher). Im Stewart Information Center bekommen wir eine kostenlose Broschüre mit Wegbeschreibung. Gleich jenseits von Stewart fahren wir über die US-Grenze nach Hyder. Eine Grenzkontrolle bei der Einfahrt nach Alaska ist hier nicht vorgesehen, es gibt sowieso keinen anderen Weg, als den zurück. Dass Hyder ein kleines Nest ist, das schon bessere Zeiten gesehen hat, haben wir geahnt. Tatsächlich ist das einzige Leben im Ort, das wir wahrnehmen, der Campingplatz direkt an der Durchgangsstraße. Der Lebensmittelladen und die Tankstelle sind geschlossen und dem Verfall preisgegeben. Zunächst sind wir noch verwirrt wegen der extrem niedrigen Geschwindigkeitsbegrenzung, dann wird uns klar, dass es Meilen pro Stunde sind, wir sind in den USA.

Zum so genannten Lachs-Lauf im Spätsommer, wenn die Fische „ihren“ Fluss hinauf schwimmen, kommen Schwarzbären und Grizzlybären zum Fish Creek am Ortsausgang von Hyder. Dort sind Holzstege und -laufgänge, von denen die Bären in Sicherheit beobachtet werden können. Aber die aktuellen Aufzeichnungen aller Wildbeobachtungen am Kiosk zeigen uns, dass hier noch kaum etwas passiert: Etwa ein Schwarzbär am Tag, obwohl schon ein paar Lachse da sind. Damit wollen wir uns nicht aufhalten und fahren weiter in Richtung Salmon Glacier.

Ein paar hundert Meter hinter der Bärenbeobachtungszone wechselt die Straße zu einer heftig staubenden Schotterstraße. Sie ist ein wenig abenteuerlich, mit starken Anstiegen und einigen Engstellen, über längere Strecken entlang der Bergwand. Fast unbemerkt, nur durch ein Hinweisschild markiert, fahren wir wieder nach British Columbia hinein. Eine direkte Straße innerhalb Kanadas zum Gletscher gibt es nicht. Als wir zum ersten Mal den Fuß des Gletschers tief unter uns sehen, überquert ein Murmeltier die Straße und verschwindet am Berghang.

 

 

 

 

 

 

 

Nun geht es noch einige Kilometer beran. An diversen Aussichtspunkten sind Parkbuchten angelegt, von denen wir immer wieder andere Aussichten auf den Gletscher und die umgebenden Berge haben, bis wir nach 37 km (ab Stewart) am Gipfelpunkt anlangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir die Aussicht auf den Salmon Glacier aus allen möglichen Perspektiven genossen haben, müssen wir die staubige Bergstraße wieder hinab. Jetzt haben wir auch Muße, weitere außergewöhnliche Schönheiten entlang der Route wahrzunehmen, die wir auf dem Weg zum „Ziel“ ignoriert haben. Zunächst werfen wir einen Blick in die Tiefe zum Gletscherfluss, grau von Sedimenten. Daneben liegt ein kleiner, türkisfarbener See, typisch für Gletscherwasser.

 

 

 

Diese Straße wurde angelegt für diverse, teilweise sehr ergiebige Silber- und Goldminen. Sie haben Abraumhalden und Gruben hinterlassen, die sich die Natur zurück erobert. Das milde Licht des späten Nachmittags zaubert filigrane Spiegelungen in die künstlichen Seen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Rückkehr von Hyder in Alaska nach Stewart in Kanada findet eine Grenzkontrolle statt. Die kanadischen Grenzer haben hier die Aufgaben der US-Grenzbehörde mit übernommen. Aus- und Einreisestempel gibt es allerdings nicht.

 

 

Von Stewart fahren wir zwangsläufig zurück zum Highway BC 37 und auf ihm weiter nach Norden. Bei bestem Sommerwetter bestätigt sich das Motto der Provinz: Beautiful British Columbia. Der folgende Morgen bringt zunächst einen Wetterwechsel. Dramatische Wolkenformationen ziehen über den Himmel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittags liegt der Geruch von Rauch in der Luft. Dann bemerken wir eine leicht bräunliche Tönung der dichten Wolken. Der Rauchgeruch wird immer stärker. An einer Straßenbaustelle südlich von Dease Lake müssen wir halten und auf den Gegenverkehr warten. Dabei erfahren wir von den Bauarbeitern, dass Telegraph Creek, etwa 50 km westlich, evakuiert wurde. Für Dease Lake wird Evakuierungsalarm erwogen. Dort müssen wir durch, oder zurück und ca. tausend Kilometer Umweg fahren.

 

 

 

 

 

 

Wir beschließen weiter zu fahren, denn die Straße ist nicht gesperrt. Der Rauch wird stärker, die Landschaft ist zunehmend wie in Nebel getaucht. In Dease Lake tanken wir vorsichtshalber nochmal voll, um unseren Bewegungsradius zu maximieren. Auf der Weiterfahrt wird der Rauch schwächer und wir sind erleichtert. Doch die Freude währt nicht lange, voraus in der Ferne, scheinbar im Bereich der Straße, stehen Rauchsäulen. Schließlich halten wir einen Camper an, der uns entgegen kommt, und fragen nach der Situation weiter voraus. Der Fahrer gibt Entwarnung, die Straße sei problemlos passierbar. Tatsächlich qualmt es stark ein paar hundert Meter von der Straße entfernt, aber wir sehen keine Flammen. Als wir den dichten Rauch endlich hinter uns gelassen haben, sind wir sehr froh, bleiben aber alarmiert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier Jahre nach unserer Reise durch Yukon und Alaska sind wir wieder auf dem Alaska Highway. Diesmal fahren wir in Richtung Südosten, bis auf ein paar Kilometer Yukon, durch British Columbia. Diese Straße ist ein Mythos, nicht nur wegen der direkten Verbindung nach Alaska. Sie führt auf der gesamten Länge durch abwechslungsreiche, atemberaubende Landschaften. Auch hier sind in der Ferne Waldbrände zu sehen und die Luft ist Rauch geschwängert. Entsprechend sind einige der folgenden Fotos getrübt.

Dass wir uns trotz der sehr gut ausgebauten Straße in der Wildnis befinden, wird schnell deutlich: Nur ein paar Meter vom Straßenrand erntet ein Schwarzbär genüsslich Himbeeren.

 

 

 

 

 

 

 

Und dann geben die Waldbisons eine Vorstellung, nein, eine Machtdemonstration. Der erste, den wir sehen, trottet unmittelbar neben der Fahrbahn und wirbelt Staub auf wie ein Stier in der Arena. Ein paar Kilometer weiter liegt einer im Gras. Als der Herumkommer ihn fotografiert, nimmt er das als Aufforderung zum Näherkommen. Da geht der Fotograf lieber auf Distanz. Und dann hat eine ganze Herde Party. Neben und auf dem Alaska Highway. Gern halten sie auch mal einen LKW an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzwischen haben wir ein Talent entwickelt, in der Wildnis besonders schöne Stellplätze für die Nacht zu finden. Das gelingt nicht jeden Tag, aber doch sehr oft. Am Alaska Highway haben wir mal wieder einen unbezahlbaren Platz mit Gebirgspanorama. Etwa 150 m vor uns ist die Straße, weit genug entfernt, um nicht zu stören. Hinter uns rauscht ein Gletscherbach.

 

 

 

 

 

 

 

Am Morgen ist der Rauchgeruch, der schwer in der Luft lag, verschwunden. Ein paar Kilometer weiter südlich liegen Mineralien-geladene Sedimente als Steilufer des Liard River offen. Sie werden gern von Wildtieren, wie Schafen, Ziegen, Karibus und Hirschen aufgesucht, die dort die Mineralien lecken. Ein kurzer Rundwanderweg durch den Wald führt zu den kalkhaltigen Klippen. Tiere zeigen sich nicht. Der Rückweg führt durch ein großes Feld weißer „Flocken“, die entfernt an Pusteblumen erinnern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muncho Lake ist ein tiefer, kalter Gletschersee, an dem der Alaska Highway entlang läuft. Der 11 km lange und 1,6 km breite See gilt als ein Juwel der Northern Rockies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund 50 km weiter östlich beeindrucken uns die geologischen Formationen des „Gefalteten Bergs“ (Folded Mountain). Tektonische Deformationen haben den Kalkstein mit seinen vielen Lagen gefaltet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchse gelten als quasi unsichtbar. Sie sind irgendwo im Wald, aber die extrem scheuen Tiere zeigen sich nicht. Im Polar Park im Norden Norwegens haben wir schon mal einen gesehen. Die Gehege dort sind groß, aber es ist doch ein Zoo.

Zu einem öffentlichen Campingplatz abseits des Alaska Highway, etrwa 40 km westlich von Fort Nelson, müssen wir ein paar Kilometer über einen Waldweg fahren. Da steht links voraus ein Luchs am Weg. Wir verlangsamen die ohnehin langsame Fahrt. Die Katze mit den langen Beinen und den charakteristischen Puscheln an den Ohren hält kurz inne, läuft aber nicht weg. Etwa hundert Meter vor uns trottet sie über den Weg, setzt sich an den Wegrand und schaut sich um. Dann geht sie gemächlich weiter und sucht einen sicheren Ausguck, von dem sie uns beobachtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fort Nelson zweigt vom Alaska Highway der Liard Trail ab. Über diese mehrere hundert Kilometer Schotterstraße wollen wir nach Norden in die Northwest Territories fahren. Fort Nelson ist ein freundlicher, aufgeräumt Ort, gut um Vorräte aufzustocken. Das Visitor Center bietet nicht nur freies WLAN sondern auch einen großen, klimatisierten Raum mit Tischen und Stühlen sowie Steckdosen für die Stromversorgung unserer Notebooks. Dazu gibt es noch gratis Kaffee. Informationsbroschüren und Straßenkarten bekommen wir hier sowieso. Und für die Ver- und Entsorgung des Wohnmobils ist gleich nebenan eine großzügige Anlage.

Am Ortsrand von Fort Liard ist ein gebührenfreier, städtischer Campingplatz eingerichtet. Wir belegen einen der letzten noch freien Plätze. Beim Rundgang zur Orientierung erfahren wir, dass am Nachmittag ein Bär auf dem Platz war, aber verscheucht wurde. Vorsicht ist geboten.

Am folgenden Tag, auf dem weiteren Weg nach Norden, treffen wir wieder auf Waldbisons, die die Straßenränder in Besitz genommen haben. Wenn sie die Straße überqueren, sichern die Alten ihre Jungtiere und sperren dabei die Straße.

Es regnet stundenlang, den Bisons scheint das egal zu sein. Aber unser Womo wird auf der Schotterstraße von oben bis unten verdreckt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am nördlichen Ende des Liard Trail fahren wir nach Osten weiter über den MacKenzie Highway. Wo die Zufahrt nach Jean Marie River abzweigt, finden wir in einer Art riesiger Kiesgrube einen Platz für die Nacht. Es gibt reizvollere Plätze, aber der Herumkommer ist erschöpft von der anstrengenden Fahrt im Regen auf Schotter. In der Nacht erweist sich der Platz als Glücksfall. Um 1 Uhr steht Frau Rumkommer auf und erkennt Nordlicht am Himmel. Schnell wie nie ist sie angezogen und mit Kamera und Stativ draußen. Jetzt fangen die Nordlichter zu tanzen an. Der Herumkommer ist zu müde und bleibt im Bett. Ihr gelingen trotz Wolken am Himmel spektakuläre Bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwa auf halber Strecke des MacKenzie Highway zwischen Liard Trail und dem Abzweig nach Yellowknife überqueren wir den Trout River bei den Sambaa Deh Falls. Obwohl (oder vielleicht weil) der Fluss wenig Wasser führt, sind die Wasserfälle sehenswert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur ein paar hundert Meter oberhalb der Sambaa Deh Falls stürzt der Trout River über die Corall Falls. Neben den berühmten Sambaa Deh Falls werden sie meistens eher beiläufig erwähnt, vielleicht auch, weil sie nicht auch unmittelbar am MacKenzie Highway liegen. Das finden wir ungerechtfertigt, denn sie sind bildschön. Eine kurze Wanderung vom Parkplatz des Territorial Park durch den Wald am Ufer des Flusses führt uns zunächst oberhalb der Wasserfälle, dann auf Flussebene. Im gleißenden Sonnenschein fasziniert uns der Wasservorhang auch bei relativ wenig Wasser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fort Providence finden wir eine manuelle Fahrzeug-Waschanlage, mit der wir unser Wohnmobil von seiner Schlammkruste befreien können.

Auf der Weiterfahrt in Richtung Yellowknife auf dem so genannten Frontier Trail sehen wir verbrannte Wälder. Hier ist offenbar vor ein paar Jahren ein Waldbrand durchgezogen. Die versengten aber nicht abgebrannten Wälder, die wir auch schon zuvor öfter gesehen haben, sehen etwas gespenstisch aus.

Über lange Strecken gibt es keinen Zugang in die Wildnis links oder rechts der Straße. Und dann finden wir doch einen Weg, der etwa hundert Meter in ein Seengebiet hinein führt. Auch an dieser Route begegnen uns wieder Waldbisons. Sogar die ersten Kraniche machen sich schon auf den Weg in den Süden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Süden der Northwest Territories liegt genau in dem Bereich, in dem Nordlichter besonders intensiv leuchten. Am Ende des Sommers herrscht für ein paar Stunden in der Nacht die Dunkelheit, die erforderlich ist, sie zu sehen. Auch Störlicht von vorbeifahrenden Fahrzeugen ist auf dem Frontier Trail nachts kein nennenswertes Problem. Frau Rumkommer hat schon seit Wochen die Nordlicht-Prognosen im Internet verfolgt und mit der Wettervorhersage verglichen. Wolken würden auch stören. Und dann passt alles, ab 3 Uhr früh. Um 3:45 Uhr beginnt es schon ein wenig zu dämmern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist etwas spät geworden in Yellowknife, als wir einen Übernachtungsplatz suchen. Nach drei Tagen in der Wildnis ohne Internet haben wir länger zu tun, Emails und Blog zu bearbeiten. In der Hauptstadt der Northwest Territories ist es nicht einfach, einen geeigneten Platz für die Nacht zu finden. So begnügen wir uns mit dem Parkplatz des Skiclub. Der ist kein landschaftlicher Höhepunkt, aber im Spätsommer haben wir dort eine ruhige Nacht. Und am Morgen machen wir hier die Bekanntschaft der bezaubernden Leah.

Für die nächste Übernachtung beginnen wir die Suche rechtzeitig. Ein paar Kilometer außerhalb in Richtung Norden entdecken wir an der Vee Lake Road einen hübschen, sehr ruhigen Platz an einem Bootseinlass. Als der Herumkommer am frühen Morgen als erster aus dem Bett kommt, präsentiert sich der See mystisch im Frühnebel. Und nach dem Frühstück strahlt die ganze Gegend, als wolle sie Werbung für den Sommer machen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellowknife steht auf einem guten Fundament. Insbesondere in der Umgebung der Stadt liegen die rötlichen, von Gletschern geschliffenen Felsen häufig offen. Vegetation findet darauf wenig Halt. Ein wenig sind wir an die rosa Felsen von Åland erinnert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellowknife ist eine sympathische Stadt mit einem jungen Flair. Anders als in anderen kanadischen Orten sehen wir viele individuell gestaltete Häuser, insbesondere in der so genannten Altstadt. Das ist eine kleine Halbinsel, ein großer, glatt geschliffener Felsen in einer Bucht des Great Slave Lake. Hier liegen auch die Hausboote, für die die Stadt bekannt ist. Und Yellowknife ist ganz offenkundig eine wohlhabende Stadt. Die Diamantenminen im fernen Hinterland sichern der Stadt ihren Wohlstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kfz-Kennzeichen der Northwest Territories haben die Form eines stilisierten Eisbären. die gibt es in Yellowknife nicht, sondern im Norden der Territories. Wie in einigen anderen Provinzen und Territorien Kanadas ist hier nur das Kennzeichen am Heck des Fahrzeugs erforderlich. Der freie Platz an der Front wird an einigen Fahrzeugen für mehr oder weniger „wichtige“ Kundgebungen genutzt, z.B. für das gelbe Messer (yellow knife).