Chile-Reise

 

Zwei Tage vor Ablauf unserer 90-tägigen Touristen-Visa für Argentinien haben wir die Südgrenze des Landes erreicht und reisen nach Chile ein. Die Prozedur ist zwar besser organisiert, als bei der Einreise aus Uruguay, aber insbesondere die chilenischen Behörden betreiben ein bürokratisches Monster. In eidesstattlichen Erklärungen müssen wir deklarieren, was wir in Chile einführen wollen. Bei Falschangaben wird mit empfindlichen Strafen gedroht. Obwohl wir schon rechtzeitig die „gefährlichsten“ Lebensmittel, wie frisches Obst und Gemüse sowie Frischfleisch, aufgegessen haben, sind selbstverständlich noch Lebensmittel an Bord. Im Fragebogen haben wir angekreuzt, dass wir eventuell als nicht zulässig angesehene Lebensmittel haben, z.B. Trockenobst (Rosinen fürs Müesli). Bei der Überprüfung durch einen Behördenmitarbeiter werden zwei kleine, original verpackte Tüten mit Quinoa gefunden. Die sind eindeutig zum Kochen, die Kochanleitung ist aufgedruckt. Er konfisziert sie, sie könnten der chilenischen Landwirtschaft Schaden zufügen (die geringe Menge nicht mal den Produzenten und Händlern).

Wenig später erreichen wir bei Punta Delgada, mit einem hübschen Leuchtturm, die Magellanstraße (Estrecho de Magallanes). Nach der Überfahrt, in Bahía Azul mit bunt bemalten Mauern, sind wir in Feuerland. Die Isla Grande de Tierra del Fuego ist die größte Insel Südamerikas und die größte Landmasse von Feuerland. Sie ist ungefähr zu gleichen Teilen zwischen Chile und Argentinien aufgeteilt.

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Die Straße Y-65 nach Porvenir ist zunächst geschottert, mit vielen Schlaglöchern. Immerhin, sie wird gerade ausgebaut und betoniert. Nachdem wir längere Baustellen passiert haben, ist schließlich ein neues Betonband unter unseren Rädern. Jetzt kommen wir zügig voran. Doch da kommt uns etwas entgegen! Eine riesige Schafherde wird auf der Fahrbahn entlang getrieben. Ob die berittenen Hirten ahnen, welcher Gefahr sie ihre hunderte frisch geschorenen Schafe aussetzen?

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Von Porvenir aus erkunden wir Feuerland weiter. Zunächst fahren wir nach Süden, dann lange nach Osten an der Küste der „Nutzlosen Bucht“ entlang. Dabei ergeben sich immer wieder Ausblicke auf die Bucht der Magellanstraße (Estrecho de Magallanes; die Seefahrer auf Entdeckungsreisen mussten jede Bucht erkunden, die eventuell die Durchfahrt ermöglichte; diese lange, breite Bucht stellte sich dabei als ungeeignet heraus). Die staubige Schotterstraße zieht sich (mal wieder) endlos hin. Hier teilen sich die Schafe ihr Revier mit Flamingos.

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Von den 18 Pinguinarten sind die Königspinguine die zweitgrößten. Sie tragen ihren „Frack“ besonders majestätisch. Seit ein paar Jahren haben sie eine Kolonie auf der Insel Feuerland (Isla Grande de Tierra del Fuego). Es ist die einzige in Südamerika, alle anderen sind auf entfernten Inseln rund um die Antarktis. Gemeinsam ist allen die Lage zwischen 45° und 55° Süd.

Hier im Parque Pingüino Rey, nördlich von Cameron, brüten inzwischen rund 150 der Vögel. Ihr Habitat liegt zwischen der Küste der Bahía Inútil und einem kleinen Fluss. Damit sie ungestört sind, wurden in gebührender Entfernung große Beobachtungshütten errichtet, aus denen wir das Geschehen in der Kolonie verfolgen können. Aktuell sehen wir außer vielen erwachsenen drei große, wollige, dunkelbraune Küken.

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Nach fünf Tagen in Ushuaia, fast zwei Wochen in Feuerland, haben wir in mehreren Tagesetappen wieder das patagonische Festland in Chile erreicht. Auf dem Weg von Punta Delgada nach Punta Arenas fahren wir bei San Gregorio an der Magellanstraße (Estrecho de Magallanes) unter einem gespenstischen Himmel. Ähnliches haben wir schon ein paar mal in Patagonien gesehen, aber nicht in dieser dramatischen Ausprägung.

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Die südlichste Kontinentalstadt inspiriert uns. Etwa 130.000 Einwohner hat die Stadt an der Magellanstraße, gegenüber Feuerland. Dass sie die schönste Stadt Patagoniens ist, wollen wir wohl glauben. Das „weiße Gold“ Schafwolle hat einige Besitzer großer Estancias der Umgebung reich gemacht. Und die haben sich repräsentative Häuser in Punta Arenas bauen lassen. Vom Aussichtspunkt Cerro de La Cruz haben wir eine gute Übersicht über das Zentrum. Dort haben offenbar Reisende Wegweiser zu ihren Heimatstädten in aller Welt angebracht. Eine Art Wahrzeichen sind die verrottende, hölzerne Pier und ein paar Schiffswracks am Ufer.

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Eine der Sehenswürdigkeiten von Punta Arenas ist (tatsächlich!) der städtische Friedhof. Die reichen Woll-Barone mit ihren palastartigen Häusern im Zentrum der Stadt wurden „standesgemäß“ beerdigt. Und so sind auf diesem Friedhof auch einige kleine Paläste errichtet, in denen es den Toten vermutlich nicht wirklich besser geht, als auf einem gewöhnlichen Friedhof.

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Am Samstag Nachmittag an der Uferpromenade von Punta Arenas: Wir wollen eigentlich aufbrechen, um noch ein paar weitere Impressionen aus der Stadt „einzufangen“. Doch neben unserem Womo parken zwei Kleinwagen ein, aus denen sieben oder acht junge Leute in bunter Kleidung aussteigen. Nach und nach holen sie für jede(n) von ihnen eine Trommel aus den Fahrzeugen, alle verschieden groß. Die ersten machen schon ein paar Trommelübungen. Die entwickeln sich immer mehr zu einem Zusammenspiel. Und dann wird es ein richtiges Ständchen für uns. Frau Rumkommer greift ihre Kamera und hält das Mini-Konzert in Bildern fest. Dann geht die ganze Kapelle zum zentralen Platz der Promenade.

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Dort geht es erst richtig los: Mehrere Gruppen, möglicherweise auch einzelne Trommler, haben sich hier aufgestellt. Ein Mann, der offenkundig etwas davon versteht, dirigiert sie alle. Und es ist eine Freude, zuzuhören und zuzusehen. Insbesondere die kräftigen Trommler mit den Pauken wirbeln herum und reißen ihre Instrumente in die Höhe.

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Auf dem Weg nach Puerto Natales lernen wir den patagonischen Wind richtig kennen. Patagonien ist bekannt dafür, dass fast ständig ein Wind weht, ein steter, streifer Wind. Das erleben wir seit Wochen praktisch jeden Tag. Dieser Wind macht das Fahren mit dem Wohnmobil anstrengend, besonders weil unser Womo eine recht große Breitseite hat. Aber jetzt erleben wir eine Steigerung: Über viele Kilometer ist es nicht möglich, schneller als 60 km/h zu fahren, manchmal nur 50 km/h, auf bester Fahrbahn, ohne Gefahr zu laufen, von der Fahrbahn gedrückt oder umgeworfen zu werden. So brauchen wir von Punta Arenas zwei Tagesetappen.

Puerto Natales ist das „Sprungbrett“ zu den Torres del Paine. Entsprechend ist die kleine Stadt voll von Backpackern, Kreuzfahrtpassagieren und anderen Touristen. Wahrzeichen ist, ähnlich wie in Punta Arenas, die verrottende, hölzerne Pier, hier mit schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Im Uferbereich daneben tummeln sich Schwarzhalsschwäne. Hier steht eine Replik der Skulptur La Mano (Die Hand) aus Punta del Este, Uruguay. Am südlichen Stadtrand haben wir einen Stellplatz am Meer. Am frühen Morgen ist die Aussicht unbezahlbar, mit Neuschnee auf den Berghängen jenseits der Fischereihafens.

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Von Puerto Natales führen zwei Routen zum Nationalpark Torres del Paine. Wir wählen die westliche, zum Eingang Porteria Serrano, die als weniger schnell aber landschaftlich schöner gilt. Und wir werden belohnt: Die Straße ist zu unserer Überraschung nur teilweise Schotter, mehrere verschieden lange Abschnitte sind asphaltiert. Die Route führt durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Die Torres sind hier noch nicht zu sehen. Aber über einige Kilometer haben wir immer wieder wunderschöne Ausblicke auf das Paine Massiv mit den Tres Cuernos (Drei Hörner). Bei der Einfahrt in den Park leuchtet es im Abendlicht.

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In diversen Publikationen über Torres del Paine (Türme des blauen Himmels) haben wir gelesen, wie herrlich die Granitfelsspitzen im blauen Himmel aussehen. Dabei wurde niemals die Einschränkung vergessen: „falls sie nicht von Wolken verhüllt sind“. Entsprechende Wolkenbilder haben wir auch gesehen. Und jetzt das: Am frühen Morgen (5:30 Uhr) haben wir zwar nicht die Torres, aber die Tres Cuernos (Drei Hörner) zum Greifen nah im rosa Morgenlicht und im wolkenlosen blauen Himmel. Wir machen uns auf den Weg durch den Nationalpark Torres del Paine (Parque Nacional Torres del Paine). Es ist windstill, fast eine Sensation in Patagonien! Der Rio Paine spiegelt die Cuernos und die sie umgebenden Felsmassive. Weitere schneebedeckte Berge leuchten in der Ferne. Den Salto Grande (Großer Wasserfall) sehen wir vom gegenüber liegenden Ufer des Lago Pehoé. Erst bei der Goic Ranch, knapp außerhalb östlich des Nationalparks, sehen wir nach fast zwei Stunden endlich die Torres. Jetzt ziehen schon erste Wölkchen auf. An der Laguna Azul, im Nordosten, ergeben sich über den See hinweg weitere schöne Ausblicke auf die Türme.

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Berge, Felsen, Gletscher und Seen sind die Hauptattraktionen im Nationalpark Torres del Paine (Parque Nacional Torres del Paine). In dieser Szenerie gibt es selbstverständlich einige Wasserfälle. Am markantesten sind wohl die Kaskaden des Rio Paine, im Nordosten, etwas außerhalb der Parkgrenzen.

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Vom Süden des chilenischen Teils Patagoniens (Puerto Natales / Torres del Paine) gibt es keine innerchilenische Straßenverbindung nach Norden. Das Südpatagonische Eisfeld (Campo de Hielo Patagónico Sur), das größte Gletschergebiet der Südhalbkugel außerhalb der Antarktis macht Straßenbau unmöglich. Also müssen wir wieder nach Argentinien. Aber das wollen wir auch, denn dort bietet dieses Eisfeld außergewöhnliche Attraktionen.

Vom Osten des Nationalparks Torres del Paine müssen wir zunächst nach Südosten zum kleinen Grenzübergang Cerro Castillo. Ein paar Kilometer bevor wir ihn erreichen, stehen Fahzeuge an der Straße geparkt, eine kleine Menschengruppe blickt gebannt in eine Richtung.

Geier haben sich in einiger Entfernung versammelt, unter ihnen Kondore. Die weiße Halskrause ist charakteristisch für die Männchen des Andenkondors. Plötzlich fliegen sie auf und landen wieder. Irgendwann haben die Kondore genug und fliegen elegant davon. Die Konkurrenten bleiben noch. Ein Andenfuchs, der in sicherer Entfernung die Situation beobachtet hat, kommt aus der Deckung.

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Von Los Antiguos fahren wir die paar Kilometer über die Grenze nach Chile Chico. Der See (in Argentinien Lago Buenos Aires) heißt hier in Chile Lago General Carrera. Es ist der zweitgrößte See Südamerikas (nach dem Titicacasee). Auf dem Mirador del Viento (Aussichtspunkt des Windes) haben wir nicht nur eine gute Aussicht über Ort und See sondern auch einen ruhigen Stellplatz, abgesehen vom patagonischen Wind.

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Südlich von Chile Chico liegt die Reserva Nacional Lago Jeinimeni, die inzwischen in den Parque Nacional Patagonia integriert ist. Dort wollen wir ins Valle Lunar. Nach rund 25 km Anfahrt auf Schotterstraße sind die letzten 2,2 km der Zufahrt nur für Allradfahrzeuge mit großer Bodenfreiheit machbar. Sie bringt unser Wohnmobil an seine Grenzen, aber wir schaffen es bis zum Wanderparkplatz.

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Der 7,2 km lange Rundwanderweg führt zu mehreren Sehenswürdigkeiten. Uns ist er zu lang und wir wollen ohnehin nur die letzte Station, das Mondtal, sehen. Also gehen wir ihn vom Ende her. Doch was wir nicht geahnt haben: Der Pfad ist steil, sehr steil, außerdem sehr sandig und daher rutschig. Hinzu kommt der heftige patagonische Wind, der uns Staub ins Gesicht bläst und an uns zerrt, dass es manchmal nur mit aller Kraft möglich ist, das Gleichgewicht zu halten.

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Die Etappe bis zum Valle Lunar ist zwei Kilometer lang, aber wir haben den Eindruck, auf den Mond zu steigen. Was wir dort oben sehen, macht die Anstrengungen wett und die des nicht minder schwierigen Abstiegs.

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Die Straße am Südufer des Lago General Carrera entlang, zwischen Chile Chico und der Carretera Austral, ist eine besonders schöne Route. Bis auf ein paar Kilometer am östlichen Ende ist sie eine Schotterstraße. Und sie hat einige Achterbahn-Passagen, denn der See ist zwischen hoch aufragenden Felsmassiven eingebettet. Die haben es den Straßenbauern nicht leicht gemacht. Immer wieder fasziniert uns die Farbe des zweitgrößten südamerikanischen Sees, zwischen kobaltblau und türkis. An einigen Stellen des Hochufers bläst der Wind so stark, dass wir nur mit allergrößter Anstrengung und nur für wenige Minuten fotografieren können. Dann finden wir für die Mittagspause eine windstille Oase, von Felswänden abgeschirmt. Die Zuflüsse entspringen selbstverständlich Gletschern, wie ihr türkisfarbenes Wasser zeigt.

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Die „Südliche Straße“ (Carretera Austral) erschließt seit den 1970er Jahren den Süden Chiles. Die 1200 Kilometer lange Route verläuft von Puerto Montt im Norden nach Villa O’Higgins im Süden durch atemberaubend schöne Gebirgslandschaften. Weiter südlich liegt das Südpatagonische Eisfeld (Campo de Hielo Patagónico Sur) als natürliche Sperre. Die südliche Hälfte der Carretera Austral ist Schotterstraße. Einzelne kurze Passagen sind ganz gut befahrbar, aber der weit überwiegende Teil ist eine üble Schlagloch-Piste. Die nördliche Hälfte ist großenteils asphaltiert oder betoniert, aber auch hier gibt es unbefestigte Abschnitte. Außerdem ist sie nicht durchgängig, mindestens eine Fährüberfahrt ist Teil der Route.

Wir erreichen die Carretera Austral am südwestlichen Ende des Lago General Carrera. Den spektakulären Abfluss des Sees überqueren wir ein paar Kilometer nördlich auf einer nicht weniger spektakulären Hängebrücke. Einige Kilometer nördlich können wir beobachten, wie sich das türkisfarbene Wasser eines Gletscherbachs nur langsam mit dem blauen Wasser des Sees vermischt. Am folgenden Tag ist die Carretera eine Pfützen-Piste, denn es regnet ununterbrochen, die wunderschöne Landschaft ist hinter Wolken und Nebelschwaden verborgen. Die Spitze des Cerro Castillo, die wie eine Burg mit vielen Türmchen aussieht, bekommen wir auch nicht zu Gesicht. Irgendwann hört auch dieser Regen auf. Zwischen Villa Amengual und dem Abzweig nach Puerto Cisnes strahlt die Landschaft im gleißenden Sonnenschein.

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Nördlich von Villa Amengual verlassen wir die Carretera Austral und fahren am Rio Cisnes entlang nach Puerto Cisnes am Meer. Nachdem wir uns bis vor Kurzem monatelang überwiegend in sehr trockenen, sehr kargen Regionen aufgehalten haben, sind wir überrascht von dem üppigen kalten Regenwald, der ihn umgibt. Und das türkis- bis smaragd-farbige, ansonsten kristallklare Wasser des Flusses fasziniert uns auch immer wieder.

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Das Fischerdorf Puerto Cisnes ist Fährhafen mit Fährverbindungen zu ein paar der westlich vorgelagerten Inseln. Wir wollen von hier zur Insel Chiloé fahren. Die Online-Buchung ist fehlgeschlagen, vielleicht wegen unserer mangelnden Spanischkenntnisse. In der Verkaufsstelle der Reederei in Puerto Cisnes sind wir erfolgreich. Allerdings bekommen wir nicht die Fähre am nächsten Tag sondern erst zwei Tage später. Januar ist südamerikanischer Hochsommer und Hochsaison. So haben wir Muße, den Ort zu erkunden. Er erscheint uns ziemlich typisch für den chilenischen Teil Patagoniens. Im ganzen Ort sehen wir überall große Rosenbüsche. Die Hafenpromenade ist ganz hübsch. Und dann ist mitten im Ort und doch irgendwie versteckt ein fast verwunschener Park. Die dschungelartige Vegetation, die wir am Rio Cisnes beobachtet haben, ist hier explizit ausgebreitet: die hier in der Gegend allgegenwärtigen gigantischen Rhabarber, die über und über mit Stacheln besetzt sind (Frau Rumkommer zum Größenvergleich); riesige Farne und manch andere bekannte und uns unbekannte Pflanzen und Blumen.

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Dreimal pro Woche fährt von Puerto Cisnes eine Fahrzeugfähre der Naviera Austral nach Qellón auf der Insel Chiloé. Für die Abfahrt um 13 Uhr sollen wir zwei Stunden vorher am Fährterminal sein. Wir können also noch in Ruhe vorher frühstücken, schließlich soll die Überfahrt zwölf Stunden dauern. Die Fähre kommt erst nach 11 Uhr an und wird entladen. Beim Beladen sind zuerst die LKW mit ihren sehr langen Trailern dran. Sie müssen rückwärts über die lange Brücke ins Schiff fahren. Das ist großes Kino. Dann sind wir dran, müssen im Schiff wenden. Obwohl alles sehr entspannt abläuft, legt die Fähre tatsächlich pünktlich ab. Der erhoffte Sonnenschein für eine Panoramafahrt durch die Fjorde bleibt aus. Aber es ist windstill (ungewöhnlich in Patagonien), daher ist die See recht ruhig. Nur auf den beiden Passagen über offene See grummeln unsere Mägen. Aber dann ist das Rollen und Stampfen auch schon wieder vorbei. Unterwegs legt die Fähre in Melinka an. Wir sind überrascht von den bunten Häusern des Ortes. Sie erinnern uns ein wenig an grönländische Orte. Bei der Weiterfahrt zum Zielhafen ist es zu dunkel zum Fotografieren. Pünktlich um 1 Uhr nachts fahren wir in Qellón von Bord.

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Die Isla de Chiloé ist die zweitgrößte Insel Südamerikas (nach Feuerland). Sie ist nicht bergig wie das Festland im Osten sondern hügelig. Besiedelt ist fast ausschließlich ihre Ostküste. Die dem Pazifik ausgesetzten Küsten im Westen und im Süden sowie deren Hinterland sind großenteils Schutzgebiete. Durch die jahrhundertelange Abgeschiedenheit hat sich auf der Insel eine eigene Kultur erhalten. Über die Insel hinaus ist eine Holzschindel-Architektur verbreitet. Bei der Missionierung im Gefolge der spanischen Eroberer wurde sie hier beim Bau von Kirchen genutzt. Heute stehen einige davon unter Denkmalschutz, einige sind Weltkulturerbe.

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