Südamerika-Reise

 

Zum Auftakt unserer großen Reise durch die südlichen Länder Südamerikas sind wir in Montevideo angekommen, der Hauptstadt von Uruguay. Das Schiff, auf dem unser Wohnmobil hierher transportiert wurde, war gut im Fahrplan, bis es Brasilien erreichte. Ab dort hat es sich in jedem angelaufenen Hafen (weiter) verspätet. Mit fast drei Tagen Verspätung hat es hier den Hafen erreicht und wir hoffen, in den nächsten Tagen das Womo abholen zu können. Ohnehin haben wir hier erst mal für ein paar Tage ein Hotelzimmer, um uns nach dem langen Flug und wegen der fünfstündigen Zeitverschiebung zu akklimatisieren. Für einen Tag haben wir zunächst den Hotelaufenthalt verlängert.

Bei extremen Sommertemperaturen sind wir aus Europa abgeflogen: Hamburg 31°C, Zwischenlandung in Madrid 39°C. Auf der Südhalbkugel ist Winter, Montevideo ist die südlichste Hauptstadt Südamerikas. Etwa 10° bis 12°C sind hier Anfang August offenbar die üblichen Tagestemperaturen, allerdings oft mit kräftigem, kaltem Wind; die Altstadt ist an drei Seiten von Wasser umgeben. Dazu scheint häufig die Sonne und wir können bei Spaziergängen die Stadt erkunden.

Viele Gebäude, Straßen und Plätze der Altstadt lassen früheren Wohlstand erkennen. Vieles ist renovierungsbedürftig. Aber bei aufmerksamem Beobachten entdecken wir immer wieder gut erhaltene Häuserfronten. Wandmalereien sind weit verbreitet, viele sehr gut gemacht, häufig mit politischen Parolen. Selbstverständlich gibt es auch moderne Glaspaläste.

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Ein wesentliches Element der Stadt Montevideo ist die 22 km lange Rambla, die Promenade am Rio de la Plata. Dort ist eine Tafel angebracht, die den Fundort eines kleinen Sauriers markiert. Unterbrochen wird die Rambla im Westen der Altstadt vom Hafen. Hier staunen wir, wie nahe wir auf dem Fußweg den Straddle Carriern kommen, die dort (hinter dem Hafenzaun) die Container transportieren.

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Mit nur einem Tag Verspätung haben wir unser Wohnmobil aus dem Hafen heraus bekommen. Dafür waren einige bürokratische Vorgänge erforderlich, die wir gleich am Tag unserer Ankunft in Montevideo erledigt haben: Bei der Einwanderungsbehörde(!) haben wir in der lange Schlange bis auf die Straße angestanden und ein „Zertifikat der Ankunft“ beantragt und bekommen. Das haben wir beim Zollagenten abgegeben. Der hat die Dokumente vom Fahrzeug und vom Halter kopiert und mit den Daten daraus einen Antrag an den Zoll gefertigt. Bei der Agentur der Reederei waren einige hundert US-Dollar zu bezahlen, dafür hat sie das Bill of Lading erstellt und dem Zollagenten übergeben. Als das Wohnmobil vom Schiff abgeladen war, hat der Zollagent mit den gesammelten Dokumenten die Freigabe des Fahrzeugs per E-Mail beantragt. Am selben Tag war sie abends erteilt.

Die Erleichterung war groß, als zu sehen war, dass das Womo unversehrt ist. Alle Türen und die großen Ausstellfenster waren mit Siegeln beklebt, die den Schriftzug „void“ (ungültig) hinterlassen, wenn sie gebrochen werden. Der Zoll hat innen alle Fächer geöffnet (die hatten wir, wie von Seabridge empfohlen, mit Klebestreifen fixiert, damit sich auf See nichts öffnet). In den Fächern war aber nichts durcheinander gebracht. Hundepfoten-Spuren im Womo lassen auf einen Drogenspürhund schließen.

Der Herumkommer hat dann zunächst Frau Rumkommer mit dem Fluggepäck aus der Hotel-Lobby geholt. Dann haben wir Frischwasser und Diesel getankt und die beiden Propangasflaschen füllen lassen. Danach war bis Einbruch der Dunkelheit gerade noch Einkaufen der nötigsten Lebensmittel möglich.

Einen guten Stellplatz haben wir dann am Rand von Montevideo gefunden. Nach Süden hin erstreckt sich von der Stadt eine Landzunge. An deren Ende steht der Leuchtturm Faro de Punta Carretas, umgeben von Felsen im Wasser. Direkt daneben ist eine Kläranlage, die „stört“. Aber ein paar hundert Meter nördlich sind viele gute Stellplätze, die augenscheinlich gern genommen werden.

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Beim Blick auf den Rio de la Plata fällt es schwer zu glauben, dass es kein Meer sondern eine sehr breite Flussmündung ist. Kilometerlange Sandstrände gibt es hier, gelegentlich unterbrochen von Felsen. In Atlántida, einige Kilometer östlich von Montevideo, haben wir wieder eine große Auswahl an Stellplätzen, hier oberhalb des Strandes. Mitte August (entspricht Mitte Februar auf der Nordhalbkugel) blühen hier schon einige Sträucher. Gebadet wird hier jetzt selbstverständlich nicht, aber unzählige Angler sind am Strand aufgereiht. Am Abend erfreut uns sogar noch ein Vollmond über dem Wasser.

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Das östliche Ende des Rio de la Plata ist Punta del Este. Es heißt, dass kein anderer Ort Lateinamerikas so sehr vibriert. Von der kleinen Landzunge Punta del Chileno, im Westen von Maldonado (das übergangslos in Punta übergeht), haben wir nicht nur einen großartigen Blick auf die Skyline der Bettenburgen sondern auch einen herrlichen Übernachtungsplatz.

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Als wir der Stadt näher kommen, können wir erkennen, dass auf ihrem südlichen Zipfel, um den Leuchtturm herum, keine Hochhäuser stehen. Sie würden das Licht vom Turm abschatten. Hier ist es kleinstädtisch beschaulich im uruguayischen Winter (aber nicht winterlich bei 21°C). Auf akkurat gepflegten Rasenflächen an Bürgersteigen leuchten uns hellblaue Blumen entgegen. Der Leuchtturm steht in einem begrünten Straßenrechteck. Gegenüber, im kleinen Turm, ist die Wetterstation. Und hier parkt einer der sehr alten Oldtimer, für die Uruguay bekannt ist: ein Ford, zugelassen in der Stadt Mercedes.

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Am äustersten Ende von Punta del Este, Punta de las Salinas, klärt uns eine Tafel auf, dass dies der südlichste Punkt Uruguays ist. Ab hier nach Nordosten ist das Wasser (des Atlantik) rauer, als das nach Westen (Rio de la Plata). Anders als Montevideo ist Punta del Este sehr ordentlich, die Straßen sind in gutem Zustand, die Gebäude sowieso.

Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt ist La Mano (Die Hand) des chilenischen Künstlers Mario Irrazábal; inzwischen ist es als Los dedos (Die Finger) bekannt.

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Unterhalb des Leuchtturms Faro de José Ignacio bietet sich uns ein Bild, ähnlich wie es uns aus Skandinavien vertraut ist: Schärenküste wie bei Göteborg.

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Stellenweise liegt Sandstrand zwischen den Felsen. Hier sind sie an Land gespült: Unzählige eiförmige, Hühnerei-große, gelbliche „Blasen“. Einige sind geschlossen und voll Wasser. Die meisten sind (vermutlich von der Wucht der Wellen) aufgebrochen und mehr oder weniger leer; die leeren verschrumpeln an der Luft. Die Hülle, etwa einen halben Millimeter dick, erscheint ähnlich wie Gelatine, ist aber offenkundig nicht wasserlöslich. Wir haben keine Ahnung, was das ist, aber es fasziniert uns.

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Am Rand von La Paloma, unweit des Leuchtturms Faro de Cabo de Santa Maria, haben wir einen schönen Stellplatz gefunden, am Strand, fünfzig Meter vom Meer entfernt. Direkt vor uns zieht sich Flysch ins Meer. Über hunderte Meter entlang des Strandes unterhalb des Leuchtturms gibt es eine große Vielzahl von Varianten.

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Einige Kilometer nördlich von La Paloma, noch jenseits von La Pedrera, haben wir einen Feldweg in ein Dünengebiet gefunden. Sehr weit verstreut stehen hier in San Antonio einzelne Sommerhäuser, die solche Wege als Zufahrten haben. Hier genießen wir zunächst die Dünenlandschaft. Dann machen wir einen Spaziergang zum Atlantik, der hier wild auf den Sandstrand brandet.

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Der östlichste Ort an der uruguayischen Küste ist Chuy, eine Doppelstadt, denn die Grenze zu Brasilien läuft mitten hindurch. Die brasilianische Seite heißt Chuí. So weit so gut. Aber die Grenze verläuft zwischen zwei parallelen Straßen, die über einige hundert Meter quasi eine ist, von der je eine Fahrtrichtung in Uruguay und in Brasilien verläuft. Sobald die uruguayische Straße Gegenverkehr zulässt, sind wir wieder aus Brasilien zurück, denn an Grenzformalitäten sind wir hier und jetzt nicht interessiert, wir wollen nur weiter nach Norden.

Die Region westlich und nördlich von Chuy ist sehr flaches Land. Hier sind weite Landstriche als Sumpfland in den Karten verzeichnet. Nordwestlich fahren wir viele Kilometer durch durch Weideland, das immer wieder großflächig von Sümpfen, Wasserläufen und Seen unterbrochen ist. Charakteristisch zeigt sich dieses Bild bei der Brücke über den Wasserlauf, der Isla Negra benannt ist.

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Von einer Raben-Kolonie, die hier lebt, hat der Nationalpark nordwestlich von Treinta y Tres seinen Namen: Schlucht der Raben. Es ist eine riesige Felsspalte. Ein etwa 3 km langer Rundwanderweg führt durch Dschungel über Stock und Stein. Zunächst geht es noch recht beschaulich bergab, dann über Felsbrocken steil bergan. Entlang einem Höhenrücken führt ein fast normaler Pfad, dann steil abwärts über Felsen. Ohne kurze Treppen und Seilführungen wäre es kaum möglich, hier bis zum Grund der Schlucht und über Felsspitzen wieder hinauf zu gelangen. Die letzten 500 m sind behindertengerecht ausgebaut, sodass man ohne Schwierigkeiten vom Parkplatz bis zu der Aussichtsplattform kommen kann, an der der schweißtreibende Aufstieg endet.

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Die Verlängerung der argentinischen Pampa ist in Uruguay der Campo. Fast endlose Weiden, ordentlich eingezäunt, damit keines der unzähligen Rinder, der vielen Schafe oder der zahlreichen Pferde verloren geht. Das Land ist flach, stellenweise hügelig. Unterbrochen wird das Weideland gelegentlich durch eine Baumgruppe, ein Wäldchen oder eine Baumplantage, meistens Eukalyptus mit ihren charakteristischen Erscheinungsbildern. Immer wieder mal treffen wir einen Gaucho auf seinem Pferd, oder zwei, stets mit Hunden. Und dann haben wir das Glück, einen Baum zu sehen, der gar kein Baum ist sondern zu den Gräsern gehört: Der Ombu mit seinen gewaltigen Wurzeln.

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In dem riesigen, fast menschenleeren Campo mit den zahllosen Nutztieren sind uns auch ein paar wilde Tiere begegnet, die dort offenbar ganz gute Lebensbedingungen haben: Wasservögel, fast so groß wie Schwäne, aber mit kleinen Schnäbeln; Vögel, die auf Strommasten, Schilderständern und anderen Pfählen sowie in Bäumen umgekehrte Schwalbennester mit verschränktem Eingang bauen; Nandús, die südamerikanischen Strauße (die Travestieshow ihrer Verwandten in Namibia war besser!); Störche mit fast weißem Schnabel, ein kleiner Hirsch. Blattschneider-Ameisen hatten wir weiter nördlich in Brasilien vermutet. Die grünen Wellensittiche in kleinen Schwärmen und die vielen Greifvögel, die wir gesehen haben, waren immer zu schnell verschwunden.

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Bevor wir von Uruguay nach Argentinien weiter reisen, haben wir am Salto Grande, einen besonders schönen Stellplatz am Wasser. Der See ist ein Gemeinschaftsprojekt beider Staaten, der den Grenzfluss Rio Uruguay auf einer riesigen Fläche aufstaut. Allein für Uruguay deckt das Kraftwerk ungefähr 2/3 des gesamten Strombedarfs.

Hier am Stausee können wir besonders gut beobachten, was wir schon in den vergangenen Tagen unterwegs wahrgenommen haben: Der Frühling bricht sich Bahn, im letzten Drittel des August. Sogar Kameldornbäume blühen hier und verströmen ihren süßen Duft. Und am Abend bekommen wir noch ein Highlight im Wortsinn: ein traumhafter Sonnenuntergang.

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Nach zweieinhalb Wochen in Uruguay, davon dreizehn Tage und etwa 1.400 km im Wohnmobil, verlassen wir das Land vorerst. Im April, im südamerikanischen Herbst, wollen wir zurück sein.

Auf dem Staudamm des Embalse Salto Grande überqueren wir die Grenze zu Argentinien. Die Pass- und Zoll-Abfertigung beider Länder ist in einem Gebäude auf argentinischer Seite. Hier ist höchste Konzentration gefragt. Es dauert eine Weile, bis wir beim uruguayischen Zoll die zuständige Person finden, die uns den vom Zoll in Montevideo ausgestellten „Pass“ für das Fahrzeug abnimmt und den Vorgang digital abschließt. Ausreisestempel in unsere Pässe gibt es nicht, die sind abgeschafft.

Bei der argentinischen Einreisebehörde werden unsere Daten digital erfasst, hier gibt es nicht mal einen Einreisestempel. Alle Ein- und Ausreisen werden digital erfasst und bearbeitet, an allen Grenzübergängen. Wir müssen hoffen, dass das auch überall so funktioniert. Der junge Mann, der uns hier „bearbeitet“ hat, spricht gut englisch und begleitet uns zum argentinischen Zoll. Dort motiviert er den älteren Zöllner, der offenkundig mit der Datenverarbeitung hadert, die Daten unseres Wohnmobils samt Fahrer aufzunehmen. Es dauert ein wenig, bis der uns das Dokument ausgestellt hat, dessen uruguayisches Pendant wir vorher abgeben mussten. Nach rund einer Stunde können wir in Argentinien einreisen (und 90 Tage bleiben).

Als Erstes müssen wir einige Besorgungen erledigen. Auf dem Weg nach Concordia tanken wir, der Kraftstoff ist hier billiger als in Uruguay. Dann beschaffen wir eine SIM-Karte für das mobile Internet. Bei Claro, dem Netzprovider mit der besten Netzabdeckung in Argentinien, bekommen wir die Karte kostenlos. Um sie nutzen zu können, muss sie aufgeladen werden. Das geht im großen Geschäft von Claro nicht, wir müssen dafür in eine Verkaufsstelle für SIM-Karten-Aufladungen. Ein Elektronikladen in der Nähe hat den großen Claro-Aufkleber. Aber dort ist jetzt Mittagspause.

Also machen wir auch erst Mittagspause und fahren dann zu dem großen Carrefour-Supermarkt, den wir auf dem Weg in die Stadt gesehen haben. Es ist eine Art Kaufhaus mit großem Non-Food-Bereich. Bei den Lebensmitteln wird große Vielfalt durch sehr große Mengen des jeweils gleichen Artikels suggeriert. Tatsächlich ist die Auswahl bescheiden im Vergleich zu Europa, aber immer noch deutlich größer, als alles was wir in Uruguay gesehen haben.

Nachdem wir für einige Tage Vorräte eingekauft und verstaut haben, steuern wir wieder den Elektronikladen an. Die Kartenaufladung muss bar bezahlt werden, Kreditkarte geht nicht. Also zu einer Bank, Bargeld brauchen wir ohnehin. Zurück im Elektronikladen dauert es einige Zeit, bis wir begreifen, dass der Verkäufer keine Ahnung von den Claro-Tarifen hat. Wir gehen nochmal zu Claro nebenan. Dort kennt auch keiner die Prepaid-Tarife. Nach endlosen Minuten wird uns ein Ausdruck mit einem Ausschnitt aus den Tarifen präsentiert, mit maximal 4 GB für 30 Tage. Das ist völlig unzureichend. Nach einiger Diskussion wird uns schließlich ein Tarif mit 25 GB für 30 Tage dargelegt. Den buchen wir im Elektronikladen. Wieder dauert es, bis das erledigt ist. Eine Quittung gibt es nicht. Der erste Test auf Funktion schlägt fehl, aber nach einiger Zeit funktioniert das Internet doch.

Inzwischen ist es dunkel und wir brauchen noch einen Stellplatz für die Nacht. Am Salto Grande, gegenüber der Stelle, wo wir die letzte Nacht verbracht haben, haben wir rechtzeitig bei „I Overlander“ ein paar potenzielle Stellen recherchiert. Auf der Fahrt dort hin „erleben“ wir einige Verkehrsteilnehmer, die ganz ohne Licht oder mit Warnblinkanlage statt Fahrlicht unterwegs sind. Der angesteuerte Stellplatz ist nicht erreichbar und so landen wir auf einem idyllischen Platz am Wasser bei einem kleinen Yachthafen. In der Nacht schlafen mindestens ein Dutzend Capybaras (Wasserschweine) in der Nähe unseres Womo. Am Morgen sind sie weg, aber dann zieht eine vierköpfige Gruppe im Gänsemarsch an uns vorbei. Später sehen wir sie im Schatten eines Busches liegen. Dort lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen.

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Argentinien ist ein sehr großes Land und so sind wir mehrere Tage unterwegs, bis wir die Provinz Misiones im Nordosten erreicht haben. Hier wollen wir Wasserfälle sehen. Den Anfang macht der Salto Pacá. Die letzten drei Kilometer sind eine ziemlich üble Schotter- und Erdstraße mit steilen Abschnitten. Belohnt werden wir nicht nur mit dem Wasserfall sondern auch mit einem Traum von einem einsamen Stellplatz.

Ein unscheinbarer Bach stürzt hier über eine hohe senkrechte Wand in die Tiefe des Dschungels. Es ist verblüffend, welche Wirkung das relativ wenige Wasser, das wir oberhalb kaum wahrgenommen haben, als Wasserfall hat. Eine Treppe mit Stahlgeländer führt durch den Dschungel hinab in den Kessel bis vor die Aufschlagstelle des Wassers.

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Zufällig entdecken wir auf einer Karte einen weiterer Wasserfall, einige Kilometer vom Salto Pacá entfernt. Die anstrengende Zufahrt ist noch weiter. Über den Salto Carpes stürzt das Wasser auf breiter Front in mehreren Strömen. Ein sehr erfrischender Anblick angesichts hochsommerlicher Temperatur von etwa 30°C.

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Die argentinische Provinz Misiones war mal ein Dschungel. Wesentliche Bereiche der Reste dieses Urwalds werden im Reserva de Biósfera Yabotí geschützt. Nordöstlich von El Soberbio breitet es sich aus bis zur brasilianischen Grenze, die hier von großen Flüssen gebildet wird.

An der asphaltierten Straße in den Park hinein sind an einigen Stellen Aussichts- bzw. Panoramapunkte ausgebaut. An einem davon haben wir einen besonders ruhigen Stellplatz für die Nacht. Am frühen Morgen liegt über den Flüssen im Park Nebel, der sich bald auflöst. Doch dann verschwindet die Sonne hinter den Wolken, ein Gewitter zieht auf. Nachdem es durchgezogen ist und den Dschungel getränkt hat, steigen Nebelfetzen auf. Den gewaltigen Wasserfall, den wir uns ansehen wollten, müssen wir vertagen.

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Wieder haben wir einen wunderbaren Stellplatz, an einem anderen Aussichtspunkt. Die Nacht ist sternenklar, am Morgen liegen dicke Nebelpakete über den Flüssen. Die Sonne lässt den frisch gewässerten Dschungel leuchten.

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Der eigentliche Grund, die Reserva de Biósfera Yabotí zu besuchen, ist der längste bekannte Längswasserfall der Welt, Gran Salto Moconá oder Saltos del Moconá. Das Flussbett des Rio Uruguay, der hier die Grenze zwischen Argentinien und Brasilien markiert, verläuft über drei Kilometer auf der Kante einer Schlucht. Bei Hochwasser existiert der Wasserfall nicht. Je weniger Wasser der Fluss führt, umso mehr entsteht der Eindruck vieler paralleler Fälle.

Um dieses einzigartige Naturschauspiel zu sehen, muss man eine Fahrt mit einem der Schlauchboote buchen, die dafür hier eingesetzt sind. Wir bekommen eine Schwimmweste „angezogen“, dann dürfen wir mit einem weiteren Paar das Boot besteigen. Auch einige hundert Meter hinter dem Wasserfall, wo die Boote starten, ist der Fluss immer noch ein heftiges Wildwasser. Entsprechend ist die Bootsfahrt mit hoher Geschwindigkeit ein „Höllenritt“. Immer wieder krachen Wellen links, rechts und vorn gegen den Bootsrumpf und werfen es hin und her, auf und ab. Der Bootsführer ist cool. Mit einer Hand halten wir uns fest, an einem Seilknoten, am Sitz. Mit der anderen fotografieren wir. Dass dabei brauchbare Fotos entstehen, ist ganz wesentlich dem Bildstabilisator in der Kamera zu verdanken. Immer wieder wird das Boot direkt vor die Fälle gesteuert, die fast mit Händen greifbar werden. Als die Fahrt nach nur zwanzig Minuten zu Ende ist, fühlen wir uns wie nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag.

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Die Wasserfälle des Rio Iguazú zählen zu den drei größten der Welt, neben den Victoriafällen in Afrika und den Niagarafällen in Nordamerika. Warum sie als die schönsten gelten, ist in den folgenden Fotos zu sehen. Auf einer gesamten Breite von rund 2700 m stürzen durchschnittlich 1700 m³ Wasser in der Minute über etwa 275 einzelne Fälle. Die Grenze zwischen Argentinien und Brasilien verläuft durch den Fluss. Der Löwenanteil der Wasserfälle liegt in Argentinien und hier kommt man besonders gut an sie heran.

Was wir hier sehen und erleben, ist einzigartig, wunderschön und ganz besonders sehenswert. Darum haben wir uns entschieden, verschiedene Aspekte dieser faszinierenden Wasserwelt im Dschungel in mehreren Blogbeiträgen zu präsentieren.

Unterschiedliche Wanderwege eröffnen ganz verschiedene Ansichten der Fälle. Mit Ab- und Aufstiegen über Treppen gilt der Circuito Inferior als einer der anstrengenderen. Für ihn entscheiden wir uns am frühen Morgen, als es noch nicht so warm ist. Dieser bestens ausgebaute Weg führt von unten an einige der Wasserfälle heran und bietet Ausblicke auf einige der weiter entfernt liegenden sowie auf den (abfließenden) Rio Iguazú Inferior.

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Auf dem oberen Rundweg Circuito Superior gehen wir über Metallgitterstege über die Abbruchkanten einiger der Wasserfälle des Rio Iguazú hinweg. Dieser Weg ist eben und offenbar behindertengerecht gestaltet. Streckenweise führt er über die große Wasserfläche des (zufließenden) Rio Iguazú Superior. Sein Umkehrpunkt liegt über dem gewaltigen Salto San Martín.

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Die Wasserfälle des Rio Iguazú sind Nationalpark (Parque Nacional Iguazú) und UNESCO Welterbe. Dazu gehört auch der Dschungel um die Wasserfälle herum und überall dazwischen. Mitten hindurch gehen wir, auf den vorbildlich gestalteten und bestens gepflegten Wanderwegen, über weite Strecken als Metallgitterstege. So durchqueren wir Areale, die sonst unerreichbar wären, weil sie von den Wasserläufen abgetrennt aber auch völlig undurchdringlich sind. Und uns begegnen einige exotische Tiere, u.A. Nasenbären und Schmetterlinge.

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Das Nonplusultra der Wasserfälle des Rio Iguazú ist der Garganta del Diablo. Eine kleine Schmalspurbahn fährt etwa 25 Minuten durch den Dschungel zum Beginn des Steges, der zu diesem riesigen Trichter führt. Auch er verläuft auf 1,1 km über die große Wasserfläche des zufließenden Rio Iguazú. Inseln im Fluss unterbrechen die Metallgitterstege und bieten Schatten in kleinen Dschungeln. Auf dem letzten Wegstück wird das tobende Rauschen immer lauter. Jetzt ist zu erkennen, mit welcher Macht das Wasser in den „Schlund“ zerrt. Schließlich stehen wir direkt über dem Wasserfall, in der erfrischenden Gischt. Die Schlucht ist nicht kreisrund; an ihren Wänden stürzt ein Wasserfall neben dem anderen hinab.

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Auf dem weiten Weg vom Rio Iguazú im Nordosten zu den Anden im Westen Argentiniens haben wir im Parque Nacional Chaco Station gemacht. Er liegt nur ein paar Kilometer abseits unserer Route und bietet einen guten öffentlichen (gebührenfreien) Campingplatz. Sogar Duschen mit warmem Wasser sowie Strom sind kostenlos verfügbar, die Sanitäranlagen sind sehr sauber. Wie auf allen öffentlichen Campingplätzen, die wir bisher in Argentinien und Uruguay gesehen haben, ist unter Bäumen eine große Anzahl Grillstellen verfügbar. Mindestens am Wochenende werden die rege genutzt. In der Nacht haben wir das gesamte Areal für uns allein. Am Samstag-Vormittag treffen einige Familien und kleine Gruppen ein. Ein paar von ihnen machen die Rundwanderung, alle grillen.

Der Park soll die ursprüngliche Pflanzenwelt des Chaco schützen. Der Gran Chaco ist ein Trockenwaldgebiet, das sich über Bolivien, Paraguay und etwa bis hierher in Argentinien erstreckt. U.A. sollen Wälder des Quebracho-Baums geschützt werden. Er wird sehr groß und dick, sein Holz ist sehr schwer, aber auch sehr hart. Die Bäume wurden und werden dafür gefällt und sind im Bestand bedroht.

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Den Sendero (Wanderweg) del Rio Negro gehen auch wir. Noch vor seinem Beginn stehen zwei Flaschenbäume, mit gigantischen Dornen besetzt. Der Weg führt per Hängebrücke über den Fluss, in dem das Wasser steht, und durch einen faszinierenden Dschungel. Der ist teils bizarr und vor Allem grün. Neben wenigen Blüten bringen einzelne Jacaranda-Bäume abweichende Farben in das Grün. Die einzigen Tiere, die sich uns zeigen, sind Vögel.

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Unser Weg führt uns aus der Ostseite des Parque Nacional Chaco, wo Campingplatz und Wanderwege sind, um den relativ kleinen Park herum. Auf der Westseite sehen wir ein ganz anderes Landschaftsbild: Sumpfland und Palmenhaine. Auch sie soll der Park schützen. Und dann entdecken wir nicht weit von der Straße Jabirus, eine amerikanische Storchenart.

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Vor mehr als 6000 Jahren ist in einem etwa 4 km x 15 km großen Areal im Gebiet der Grenze zwischen den Provinzen Chaco und Santiago del Estero ein Meteoritenregen nieder gegangen. Das muss ein sehr beeindruckendes Ereignis gewesen sein (beeindruckend im Wortsinn), denn einige hundert Klumpen aus Eisenmetallen verschiedener Größe sind hier eingeschlagen. Der größte bisher gefundene wiegt über 30 Tonnen. Es ist der zweitgrößte weltweit. Die Provinz Chaco hat hier einen schönen, großen Park angelegt, den Campo del Cielo (Himmelsfeld), und darin die großen Exemplare ausgestellt. Als Dekoration sind verschiedene große Kakteen gepflanzt, die gut gedeihen. Ein riesiger öffentlicher Campingplatz mit Grillstellen und Grill-Backöfen unter Bäumen ist Teil des Parks.

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Der ganze Park ist bevölkert von Wellensittichen, die hier nisten. Einige sind offenbar gerade mit Nestbau beschäftigt und tragen dafür grüne Zweige im Schnabel. Eine große Anzahl von ihnen sitzt in den Stahlstreben des Dachs einer großen, offenen Veranstaltungshalle und verursachen dort mit ihrem Zwitschern und Schimpfen einen Höllenlärm.

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Aus der Brett-flachen Pampa kommend fahren wir hinter Santa Lucía in der Provinz Tucumán um ein paar Kurven und finden uns auf einer rasant ansteigenden Bergstraße wieder. Damit nicht genug, führt sie auch mitten durch einen üppigen Dschungel. Die Ruta Nacional 307 verläuft hier über viele Kilometer am Bach Los Sosa entlang. Im Naturschutzgebiet Reserva Provincial Los Sosa finden wir einen Parkplatz mit Zugang zum Bach. Wir sind völlig verblüfft über diesen extremen Kontrast zu den trockenen Regionen, die wir in den vergangenen Tagen durchquert haben.

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Am Ziel unserer Tagesetappe in El Mollar, auf 1850 m Höhe, gelangen wir unmittelbar zu der spektakulären „Einspeisung“ des Los Sosa: Aus dem Stausee Embalse El Mollar wird unterhalb der Staumauer Wasser offenbar direkt aus der Turbine abgelassen. Das ist eine außergewöhnliche Fontäne, die Tag und Nacht sprüht (die Fläche vor der Fontäne ist ein guter und ruhiger Stellplatz, den wir gern genutzt haben).

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