Island-Sommerreise

 

Bei strahlendem Sonnenschein und herrlicher Sicht erscheint der Lavaring Eldborg (Feuerburg) südöstlich von Snæfellsnes recht nah und nicht sehr hoch. Also machen wir uns auf den Weg durch die Ebene, an badenden Kühen vorbei auf den kurvigen Pfad durch Lava und niedrige Büsche.

 

Je näher wir kommen, umso höher und steiler wirkt der Vulkan. Ich habe Zweifel, ob ich mich wirklich auf diesen riesigen, steilen Krater aus Geröll hinauf wagen will, und gehe instinktiv immer langsamer.

 

 

 

Aber dann siegt die Neugier. Ich will unbedingt wissen, wie er von innen aussieht! Beim Näherkommen können wir sehen, dass an den steilen Wegabschnitten Stufen und Ketten (zum Festhalten) angebracht sind. Die brauche ich auch, um hinauf zu kommen.

 

Und dann sind wir oben. Welch ein wunderbares Gefühl! Der Blick in die Ebene voll Lava ist umwerfend.

 

 

 

Dieser Lavaring ist dadurch entstanden, dass zähfließende Lava ausgetreten ist. Um die Austrittsöffnung herum ist Schicht für Schicht Lava erstarrt und hat so diesen Ring hoch gezogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kraterrand besteht zum Teil aus losem Geröll. Also  machen wir uns vorsichtig an den Abstieg. Ich glaube, der Berg zwinkert mir zum Abschied zu. Oder war das ein Troll? Beflügelt von diesem Abenteuer wirkt der Rückweg viel kürzer.

 

 

 

 

Buðir an der Südküste von Snæfellsnes ist bekannt für seine schwarz geteerte Kirche, für den Lavastrom Buðahraun mit bemerkenswertem Formenreichtum und einen langen Muschelsandstrand. Tatsächlich ist das Buðahraun besonders bizarr. Die Kirche ist irgendwie niedlich, daher wirkt das Schwarz nicht so düster.

 

Auf der Suche nach dem Strand erleben wir eine Überraschung. Während mehr als drei Wochen Reise durch Island haben wir viele verschiedene Laven gesehen. Selbst unter dicksten Moospolstern verborgen war Lava präsent in ihrer Schroffheit. Hier ist sie an vielen Stellen vom Muschelsand vereinnahmt, zugedeckt, absorbiert. Häufig ragt sie noch heraus. Aber der Sand und die von ihm ermöglichte Vegetation schreiten offensichtlich voran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein anderes Bild bietet der Küstenstreifen, der den Wellen ausgesetzt ist. Hier liegt schwarze Lava in ihrer bizarrsten Form offen, dazwischen große Ansammlungen mächtiger, rund geschliffener grauer Steine. Und dann wieder Sandstrand aus einem Gemisch von Bröseln aus rosa Muscheln und schwarzer Lava.

 

 

 

 

 

 

Die Südküste von Snæfellsnes ist von schroffer Schönheit. Doch es geht noch mehr. Südlich des Snæfellsjökull ist der besonders bizarre Küstenabschnitt Þúfubjarg zugänglich gemacht. Dominiert wir er von den 75 m und 60 m hohen Lóndrangar. Es sind Überreste eines Vulkanschlots. Der Vulkan ist erodiert, nur diese Teile seines „Kerns“ stehen noch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur wenige hundert Meter westlich von Lóndrangar an der Südküste von Snæfellsnes steht bei einem Strand aus schwarzen Kieselsteinen der Leuchtturm Malarrif. Die Flut bringt mit jeder Brandungswelle die Kiesel in heftige Bewegung. Der Gletschervulkan Snæfellsjökull im Hintergrund hüllt sich in Wolken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch am nächsten Tag hüllt sich der Snæfellsjökull in Wolken. Wir hegen die Hoffnung, dass wir durch die Wolkendecke hindurch gelangen können. Drei Jeep-Pisten führen zum Gletscher hinauf und treffen dort irgendwo zusammen. Aber die Piste von Süden her ist laut einem Schild an ihrem Beginn „impassable“ (unpassierbar). Wie der Fahrer des Fahrzeugs vor uns, halten wir inne. Die Straße ist nicht gesperrt, wie wir es beim Mýrdalsjökull und beim Eyafjallajökull gesehen haben. Zunächst aber locken ein Bergbach und die an sehr nassen Orten stehenden quietschgrünen Moose den Herumkommer an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann beobachten wir, dass ein Bus die unpassierbare Straße hinauf fährt. Was der kann, können wir auch! Also fahren wir auch hinauf. Und wie es hinauf geht! Da ist das volle Programm an Allradantrieb und Getriebeuntersetzung gefordert. Die Straße besteht aus Serpentinen, Steigungs- und gelegentlich Gefällestrecken, aber ihr Zustand ist nicht schlecht. Der Bus hält bei einem Kettenfahrzeug auf einem Schneefeld. Die Buspassagiere steigen in das Fahrzeug um und werden auf den Gletscher gefahren. An einem Schneebrett auf der Straße ist Endstation: Impassable. Aber die Landschaft, die wir hier oben sehen, lässt uns erahnen, warum der relativ kleine Snæfellsjökull, anders als der mächtige Vatnajökull, als mystisch gilt und die Fantasie anregt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westlich des Snæfellsjökull führt von der Hauptstraße eine Schotterstraße nach ein paar hundert Metern zum Ringwallkrater Berudalur. An einer Seite ist er offen und die Piste führt mitten hinein. Damit die Größenverhältnisse deutlich werden, haben wir zum Fotografieren unser Wohnmobil im Krater platziert.

 

 

 

 

 

 

Von Reykjanes aus, in mehr als hundert Kilometern Entfernung, haben wir den Snæfellsjökull klar und deutlich gesehen. Jetzt sind wir seit ein paar Tagen dicht dran und er verbirgt sich in Wolken. Und nun regnet es auch noch. Aber Steilküste geht immer, und Leuchttürme. Öndverðarnes, der westlichste Leuchtturm von Snæfellsnes, ist niedlich. Die Lavaklippen der Westküste wirken im Regen noch dunkler. Am Leuchtturm Skálasnagi treffen wir auf Marsmenschen in leuchtend grün und orange.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Regen hat nachgelassen, der Snæfellsjökull umgibt sich mit besonders spektakulären Wolken und lockt uns immer noch. Wir wollen sehen, wie weit wir auf der westlichen Jeep-Piste nach oben kommen. Wieder ist die Szenerie mystisch und die Piste in keinem guten Zustand.

 

 

 

Vor dem ersten Schneebrett auf der Fahrbahn kehren zwei junge Leute in ihrem gemieteten Allrad-Pkw um. Wir fahren durch. Beim zweiten Schneebrett ist der kritische Bereich die Passage davor, die vom Schmelzwasser matschig ist.

 

Schließlich blockiert eine große Packung Schnee unseren Weg, von der wir nicht einschätzen können, wie tief das Wohnmobil darin einsinken würde. Und wir haben keine Lust, das wenige hundert Meter vor dem Ende der Welt auszuprobieren.

 

 

Die Berserkerlava (Berserkjahraun) an der Nordküste von Snæfellsnes zwischen Grundafjörður und Stykkishólmur ist eine besonders lebensfeindliche „Mondlandschaft“. Passenderweise gibt es dazu eine mörderische isländische Saga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Island ist das am dünnsten besiedelte Land Europas. Rund 330.000 Einwohner leben auf einer Fläche, die etwa Bayern und Baden-Württemberg entspricht. Aber die Westfjorde (Vestfirðir) sind die entlegene, für isländische Verhältnisse dünn besiedelte Region. Nur 7400 Menschen wohnen hier. Entsprechend dominiert hier noch mehr die Landschaft.

Geologisch gelten die Westfjorde als der älteste Teil Islands. Die Landschaft wirkt daher harmonischer, als in anderen Teilen des Landes, weniger schroff. Dennoch prägen wuchtige Tafelberge das Bild. Und atemberaubende Gebirgspässe präsentieren ebensolche Aussichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der westlichste Punkt nicht nur der Westfjorde und Islands sondern auch Europas ist Látrabjarg. Mit 14 km Länge und bis zu 441 m Höhe ist diese gigantische Felswand auch einer der größten Vogelfelsen Europas. Hier tummeln sich Möwen, Eissturmvögel, Massen von Lummen und die weltgrößte Tordalkenkolonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Blick von hier nach Nordosten ist Mitte Juni um 22:30 Uhr mystisch.

 

 

Es ist nicht ganz einfach, nach Látrabjarg zu gelangen. Die Schotterstraße ist schon bei bestem Wetter durchaus beschwerlich. Dennoch kommen viele Island-Reisende an dies Ende Europas, die meisten ohne Allradfahrzeug, auch mit Wohnmobilen. Was diesen entlegenen Ort so attraktiv macht, sind die Vögel, die hier aus nächster Nähe beobachtet werden können.

Und die absoluten Stars sind Papageitaucher, die jetzt hier brüten. Insbesondere Naturfotografen sind hier jetzt versammelt, gern mit extremen Teleobjektiven.

Selbstverständlich haben wir angenommen, dass wir noch ein gutes Stück gehen, möglicherweise klettern müssten, um die Papageitaucher zu erreichen. Aber sie sind nur ein paar Schritte vom Parkplatz entfernt. Möwen, Eissturmvögel, Lummen und Tordalken sitzen in den unteren und mittleren „Stockwerken“ des Vogelfelsens, wirklich nur mit Fernglas oder Extrem-Teleobjektiv erreichbar. Aber ganz oben, unter der Grasnarbe, graben Papageitaucher ihre Nisthöhlen. Offenbar bevorzugen sie den Bereich in der Nähe des Parkplatzes, an dem die Klippe die geringste Höhe hat.

Sie scheinen keine Scheu vor Menschen zu haben. Bis auf wenige Zentimeter rücken einige Fotografen ihnen aufs Gefieder. Und immer wieder können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass sie für uns posieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Kilometer östlich von Látrabjarg führt eine schmale Schotterstraße über Serpentinen hinunter an den Atlantik. Hier am Fuß des Felsens liegt ein erstklassiger Strand. Die Schalen einer Muschelart färben ihn leicht rosa. Das hat ihm den Namen rosa Strand (Rauðisandur) eingebracht. Schon bei der Anfahrt bietet sich ein grandioses Bild über die von Felsmassiven eingerahmte Bucht. Unter der Felswand steht bei ein paar Häusern eine pittoreske Kirche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außer Schafen und diversen Vögeln wollen auch wir an den Strand. Die Entfernung bis zum Meer erweist sich größer, als gedacht. Aber die Aussicht ringsum entschädigt für eine anstrengende Wanderung. Sogar Seehunde und der ca. 80 km entfernte Snæfellsjökull zeigen sich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kleine Fischereihafen von Patreksfjörður liegt ruhig und glänzend in der Abendsonne. Ein Stück weiter die Straße hinauf entdecken wir das wilde, turbulente Leben. Unzählige Möwen haben sich zur Abendparty am Abfluss einer Fischfabrik versammelt. Sie schwelgen im Überfluss und beeindrucken uns mit ihren Flugmanövern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg nach Norden durch die Westfjorde durchfahren wir südöstlich vom Geirþjófsfjörður eine faszinierend extreme Stein- und Felswüste, in der Mitte Juni noch große Flächen mit Schnee bedeckt sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermutlich gibt es in Island mindestens so viele Wasserfälle wie Einwohner, wahrscheinlich sogar mehr. Sie sind überall. Viele sind klein und unscheinbar, aber viele sind wirklich sehenswert. Und gelegentlich müssen wir uns zurück halten, diesen oder jenen wirklich wunderschönen Wasserfall nicht auch noch zu fotografieren. Wir präsentieren hier nur eine handverlesene Auswahl, wir wollen ja nicht langweilen. Aber einer darf nicht fehlen, der „donnernde“ (Dynjandi).

Der Dynjandi ist der höchste Wasserfall der Westfjorde und einer der schönsten Islands. Eigentlich ist es ein Ensemble von sechs Fällen, von denen der beherrschende, obere offiziell Dynjandi heißt. Er donnert am lautesten. Auf einer Breite von 30 m fällt er recht gleichmäßig wie ein Schleier die Basaltwand hinab und verbreitert sich in 100 m Fallhöhe auf 60 m. Danach stürzen die Wassermassen über weitere fünf Fälle die Terrassen hinab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute sollten die kürzeste Nacht und der längste Tag sein. Aber Nacht im Sinne von Dunkelheit findet hier schon lange nicht mehr statt. Seit Wochen  ist für uns rund um die Uhr Tag. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang folgen kurz aufeinander. Dazwischen gibt es nicht mal eine Dämmerung. An einem der östlichsten Punkte der Westfjorde, etwa 70 km südlich des Polarkreises haben wir vergangene Nacht Sonnenuntergang und -aufgang am Polarmeer verfolgt. Um 0:53 Uhr war die Sonne im Norden vollkommen unter dem Meereshorizont verschwunden. Um 1:59 Uhr ist sie ein wenig östlich davon wieder aufgetaucht.

Für diese Nacht war auch ein spektakulärer Vollmond prognostiziert. Aber wegen Wolken war er kaum sichtbar. Gegen 1:30 Uhr zeigte er sich dann zwischen Berggipfeln und Wolken. Zusätzlich wurde uns ein sensationelles Wolkentheater präsentiert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dynjandi hatten wir großes Glück. Wir sind dort abends gegen 20 Uhr bei Sonnenschein angekommen, der Parkplatz war fast leer. Am nächsten Tag regnet es, der Parkplatz ist rappelvoll und am Wasserfall wimmelt es von Menschen.

Glücklich und zufrieden, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischt haben, fahren wir bei Schmuddelwetter weiter in Richtung Norden. Nach etwa einer Stunde Fahrt über seifig matschige Schotterstraßen, u. A. über einen atemberaubenden Pass, erreichen wir Þingeyri am Dýrafjörður.

Noch bevor wir den kleinen Ort erreichen, lockt uns ein Wegweiser auf einen Aussichtspunkt auf dem Sandafell. Trotz der tief hängenden Wolken ist die Aussicht besonders.

Unser Wohnmobil zeigt die Spuren der Fahrt über nasse Schotterstraßen. Die Weiterfahrt ab Þingeyri über asphaltierte Straßen lässt auf Besserung hoffen. Glücklicherweise gibt es in Island in jedem Ort einen Waschplatz, auf dem jeder kostenlos sein Fahrzeug selbst vom Dreck der Straße befreien kann.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon ein paar mal haben wir hier in Island Fischtrockengestelle gesehen, wie sie z.B. auf den Lofoten in Norwegen üblich sind. Die waren stets leer, schließlich sollten sie längst „abgeerntet“ sein. In Akranes, nördlich von Reykjavík, dekoriert ein Trockengestell die beiden Leuchttürme am Hafen.

Bei der Anfahrt nach Flateyri am Önundarfjörður sind wir sehr überrascht, ein Fischtrockengestell zu sehen, dass voll ist. Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass hier nur getrocknete Fischköpfe und ganze Fischgerippe hängen. Da ist nichts mehr mit Fleisch dran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umfragen zufolge glaubt ein Großteil der Isländer an Elfen und Trolle. Das finde ich sehr sympathisch. In dieser einzigartigen Landschaft finde ich die Vorstellung, dass hier solche Wesen wohnen, verständlich.

Unverständlich sind mir allerdings die oft sehr kleinen Leuchttürme, die wir an der Küste sehen. Sie sehen nett aus in ihrem grellorangen Outfit und leuchten dort mit den Lupinen um die Wette. Ich habe den Verdacht, dass es sich hierbei um Leuchttürme für Elfen handeln könnte.

 

 

 

Der Leuchtturm Óshólar steht in Ósvör gegenüber dem nördlichsten Ort der Westfjorde, Bolungarvík. Die ehemalige Küstenstraße ist dort blockiert und wird nicht mehr unterhalten, seit es einen Tunnel als Ersatz gibt. Bei der Straßenblockierung ist eine Kehre für Fahrzeuge, in der wir direkt beim Leuchtturm einen schönen Stellplatz für die Nacht hatten.

 

 

Von Ísafjörður aus sind wir einen Fjord nach dem anderen entlang südostwärts gefahren, an einem Fjordufer nach Süden und am anderen wieder nach Norden. Über den Mjóifjörður gibt es einen Damm als Abkürzung. Im Vatnsfjörður genießen Seehunde das sommerliche Wetter und beobachten uns neugierig.

 

 

 

 

 

Der kleine Reykjarfjörður hat es uns angetan. Statt der asphaltierten Hauptstraße zu folgen, fahren wir die Schotterstraße am Westufer entlang. Die Sonne steht schon tief und das Licht ist traumhaft, als wir um 21:20 Uhr einen schönen Platz für unser Kopfkissen am Südende des Fjords finden. Und gegen 0:45 Uhr verwandelt die untergehende Sonne den „Rauchfjord“ in ein Feuermeer.