Island-Grönland-Reise

 

Die Eisberge des Jökulsárlón werden bei bestimmten Konstellationen von Gezeiten, Wellen und Eisabfluss nicht bzw. nicht alle in den offenen Atlantik geschwemmt. Einige oder sogar viele von ihnen werden dann auf den schwarzen Strand gespült, mit dem sie großartige Kontraste bilden. Die Wellen zerren an ihnen und die Gischt spritzt meterhoch.

 

 

 

 

 

Auch hier haben wir wieder großes Glück. Auf hunderten Metern ist der Strand voll von Eisbergen, -klumpen, -brocken und -bröseln. Bei prallem Sonnenschein und tobender Brandung gibt es viel mehr zu sehen, als wir erfassen können.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei unserer achtzehntägigen Island-Reise im Juli und August 2007 hatten wir oft und recht anhaltend schlechtes Wetter. Jetzt hingegen sind wir offenbar in eine Art Island-Werbewoche geraten. Seit der Ankunft in Seyðisfjörður hatten wir eine Woche lang herrliches Frühlingswetter mit täglichem Sonnenschein, meistens von früh bis spät. Die Fotos in unserem Blog dokumentieren das. Die wenigen kurzen Schauer waren gut organisiert, sie fielen vorwiegend nachts. Selbst der häufig unangenehm kalte Wind konnte den Eindruck kaum trüben: Wetter wie gemalt.

Auf dem Weg vom Jökulsárlón weiter südwestwärts nach Skaftafell zeigen sich über dem Öræfajökull, einem großen Ausläufer des Vatnajökull, die ersten dunklen Wolken. Und so gibt es einige andere typische Bilder aus Island, als bisher.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor fünf Jahren war der Svínafellsjökull noch ein Geheimtipp unter Isländern. Der Weg dorthin von der Ringstraße war nicht markiert und nur zu für Eingeweihte zu finden. Jetzt hat er eine eigene Zufahrtsstraße, sogar mit Brücke. Ein Schild an einem Rastplatz der Ringstraße weist den Weg. Die gut zwei Kilometer lange Schotterstraße, die vor der Front des Skaftafellsjökull entlang zum Parkplatz vor dem Gletschersee führt, hat schon viele Schlaglöcher. Kein Wunder bei dem Andrang, sogar jetzt in der Vorsaison.

Außer seiner guten Erreichbarkeit hat der Svínafellsjökull im Vergleich zu Jökulsárlón und z.B. Hoffellsjökull ein paar attraktive Besonderheiten. Der Gletscher fällt in kurzer Distanz vom Parkplatz recht steil ab und schiebt seine Eismassen tief ins Tal. Dort liegen sie direkt vor dem gut geschützten Platz, der sehr gute Sicht darauf bietet. Vom Parkplatz aus gibt es schöne Wanderwege an den See und zum Eis, das fast mit Händen greifbar ist.

Die dunklen Wolken vom Vortag haben sich nicht lange gehalten. Und hier beginnen die Lupinen schon zu blühen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Svartifoss ist ein Klassiker unter den isländischen Attraktionen. Schon von weitem ist er in seiner großen „Bühne“ zu sehen. Aus der Nähe ist er mit seinem umgekehrten „Amphitheater“ einfach nur beeindruckend, gerade auch wegen der schwarzen Basalte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaftafell ist eine grüne Oase zwischen Gletscherzungen des Vatnajökull und dem schier unendlichenSander Skeiðarársandur. Für Isländer ist es etwas ganz besonderes: Wald. Für Mitteleuropäer erscheint der Birkenwald lächerlich. Aber Wald, wie er für uns selbstverständlich ist, gibt es in Island nicht.

Es gibt hier diverse Wanderwege, u.A. zum Svartifoss, der in dem Gebiet liegt. Aber auch der Svínafellsjökull ist nur ein paar Autominuten entfernt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast den ganzen Tag hat es in Skaftafell genieselt. Das Schmuddelwetter haben wir nach zwei Wanderungen am Vortag (am Svínafellsjökull und zum Svartifoss) zum Ausruhen genutzt. Abends wird es doch noch trocken und wir folgen der Ringstraße über den Skeiðarársandur.

 

 

 

 

 

Dem Sander wird im Westen von dem Bergmassiv Lómagnúpur Einhalt geboten. An dessen Ostseite führt eine Jeep-Piste nach Norden zu einem hohen, schlanken Wasserfall. Dort wollen wir einen Übernachtungsplatz suchen.

 

 

 

Wenige Kilometer von der Ringstraße entfernt ist die Schotterpiste von einem Bergrutsch verschüttet. Das sind keine guten Voraussetzungen für ruhigen Schlaf in dieser Gegend. Also kehren wir um und sehen uns auf dem weiteren Weg nach Westen den Lómagnúpur noch von seiner Rückseite an. Wir passieren den malerisch gelegenen Hof Núpstaður und finden einen Stellplatz für die Nacht auf einem Rastplatz an der Ringstraße.

 

 

 

 

Der größte Lavastrom auf der Erde in historischer Zeit beim Ausbruch des Laki im Jahr 1783 bedeckte 580 Quadratkilometer isländisches Land. Durch einige dieser Flächen fahren wir und es ist gespenstisch und faszinierend. Rund 230 Jahre alt ist diese Brandlava (Brunhraun), wie diese Gegend heißt. Abgesehen von ihrem dichten Moosteppich ist sie noch so rauh und unwirtlich, wie nach dem Erkalten. Das Moos bildet allerdings ein besonderes Gestaltungselement dieser Landschaft. Es ist ungewöhnlich dicht und tatsächlich bis zu 20 cm dick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch am Hvertisfljót, von einer weiteren großen Gletscherzunge des Vatnajökull gespeist, den die Ringstraße hier überquert, faszinieren Moose. Obwohl der Wasserstand gerade relativ niedrig ist, wie wir an der ausgespülten Umgebung erkennen können, ist der Fluss alles andere als harmlos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwas weiter ragt mitten in der Lava der Tuffhügel Orrustuhóll aus der Ebene auf. Dort führt uns eine Sand-Piste tief hinein in den Brunasandur bis zum Wasser der Skaftá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen schönen Stellplatz für die Nacht finden wir an der Ringstraße bei einem attraktiven Wasserfall ungefähr 12 km östlich von Kirkjubæjarsklaustur.

 

 

 

 

Diese Nacht haben wir in allergrößter Einsamkeit am Kúðafljót verbracht, südwestlich von Kirkjubæjarsklaustur. Die Sander zwischen den Mäandern des Kúðafljót zeigen ihr schwärzestes Schwarz. Vor der Weiterfahrt hat Frau Rumkommer einen leibhaftigen Troll fotografiert.

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg zurück zur Ringstraße fahren wir durch Eldhraun, was wohl soviel wie Feuerlava heißt. Das von der Lava bedeckte und damit seit über 200 Jahren nicht nutzbare Gebiet ist nicht nur unfassbar groß. Es ist auch zu weiten Teilen mit einem sehr besonderen Moos bewachsen. Haben wir am Vortag schon dicke Moospolster gesehen, werden die hier noch bei Weitem übertroffen. Bis zu einem halben Meter dick ist dieses Poster, der die bizarr erkaltete Lava ganz kuschelig erscheinen lässt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach zwei Abstechern südlich der Ringstraße (Brunasandur und Eldhraun) ist jetzt mal eine Erkundung nach Norden dran. Wir fahren die Straßen 209 und 208 hinauf. Schon von Weitem fällt die Kirche von Gröf auf. Sie ist nicht klein, wie man vermuten könnte, in Island gibt es viele kleinere.

 

Die Hochlandstraßen ‚Fjallabacksvegur syðri‘ F210 und ’nyðri‘ F208, die hier in der Gegend beginnen (bzw. enden), sind nach dem Winter noch nicht wieder geöffnet. Also fahren wir die 2176 weiter, eine Jeep-Piste, die zunächst weiter nach Norden führt. Die Landschaft hier sieht aus, wie ein in Falten gelegter Stoff.

Und dann hat sich unsere Neugier so richtig gelohnt: Hundert Meter neben der Piste breitet sich eine Wasserlandschaft von Stromschnellen aus. Direkt oberhalb auf einem kleinen Plateau ist ein Stellplatz für uns mit perfekter Aussicht. Und als wir die Stromschnellen aus der Nähe fotografieren, entdecken wir noch ein paar großartige Wasserfälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberhalb der Stromschnellen, an denen wir die Nacht verbracht haben, sind große Teile der Straße vom Wasser weggerissen und fortgespült worden. Zunächst ist nicht klar, wo wir furten müssen, um durch das gegenwärtige Provisorium die erste von zwei Brücken über die Hauptströme zu erreichen.

Dann kann der Herumkommer zufällig beobachten, wie ein Allrad-PKW von der anderen Seite herüber fährt. Da sind zweimal nach einander erheblich mehr als Pfützen zu durchfahren. Jetzt kommen die langen, isolierten Gummistiefel zum Einsatz, die der Herumkommer für diese Reise beschafft hat. Mit denen wagt er sich durch die glücklicherweise nur schwache Strömung. Passt.

 

 

 

Und dann geht es los: Erster Gang, Allrad-Antrieb eingeschaltet, Getriebeuntersetzung dazu geschaltet, Kupplung, Gas, zweiter Gang und hinein. Der Grund der Furten ist von Geröll bedeckt, die Fahrt schwierig. In der Ausfahrt der ersten Furt bockt der Antrieb. Der zweite Gang war doch zuviel des Guten. Also neu gestartet und im ersten Gang weiter. Die zweite Furt ist nicht ganz so tief, wie die erste. Geschafft!

Geschafft? Von wegen. Die provisorische Spur zur Brücke, samt erheblicher Steigung, ist nicht von Geröll bedeckt. Sie ist Geröll! Das 3,25m hohe Wohnmobil schwankt bedenklich, ganz zu schweigen vom Geklapper des Geschirrs in den Schränken. Aber wir schaffen es über die erste Brücke. Bevor wir die schmale zweite Brücke mit der extrem steilen Auffahrt angehen, ist erstmal Pause. Von hier ist das Ausmaß der Flutschäden erst richtig zu erkennen. Ein Bagger hat die schlimmsten Schäden schon wieder eingedämmt und wohl auch die Provisorien geschaffen.

 

 

 

Frau Rumkommer folgt einer Fahrspur auf eine Anhöhe, um einen breiten Wasserfall besser ins Bild zu bekommen, den wir am Vortag schon aus der Ferne gesehen haben. Dabei entdeckt sie dahinter noch zwei weitere Fälle sowie Stromschnellen.

 

Jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. Durch das vom Bagger teilweise zugeschüttete Flussbett und über den provisorischen Damm tapsen und klettern wir ans Flussufer, der Herumkommer glücklicherweise noch in den Gummistiefeln. Dabei entdecken wir fantastische Muster im Wasser und in den freigelegten Felsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann steigen wir über Schafpfade den ersten Hügel hoch, von dort den zweiten. Und können unser Glück kaum fassen. Wie auf ganz großer Bühne breiten sich vor uns insgesamt vier große Wasserfälle und ein Fächer von Stromschnellen aus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Über die zweite Brücke sind wir nicht mehr gefahren. Wir haben einfach beschlossen, dass es genug ist mit Abenteuern für den Tag. Also haben wir lieber den Rückzug angetreten, der problemlos verlief. Die Strecke ist uns ja nun bekannt.

Bei der Rück- und Weiterfahrt sehen wir noch weitere Stellen, an denen die Skaftá verheerende Schäden angerichtet hat. An einer Brücke ist an einem Ufer die gesamte Zufahrt großflächig weggespült. Die Fundamente einer Brücke der Straße 208 nahe der Ringstraße sind zu großen Teilen freigelegt. Sie ist provisorisch nur für 5 Tonnen und Fahrzeuge bis 2,3 m Breite zugelassen.

 

 

Etwa 13 km östlich von Vík erhebt sich wuchtig, wie eine Insel, der Berg Hjörleifshöfði aus der flachen Umgebung des Mýrdalssandur. Und tatsächlich war dieser Vulkanstumpf eine Insel vor der Küste. Der Gletscher Mýrdalsjökull und der darunter liegende Vulkan Katla haben ihn mit Schotter-, Sand- und Lavaflüssen „eingefangen“. Die Küste mit dem schwarzen Strand liegt jetzt ca. zwei Kilometer südlich des Felsens. Von hier sind schon die berühmten Felsformationen bei Vík in der Ferne zu sehen.

 

 

 

 

 

Der Felsen, zum Teil von Lupinen eingerahmt, beeindruckt. Verschiedene Gesteinsschichten sind an der Südfront zu erkennen. An der Ostseite erobern Gras und Bodendecker mühsam Inseln des Lebens in der grauen Sandwüste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als südlichster Ort Islands gilt Vík í Mýrdal. Obwohl nur ein Dorf ohne Hafen, ist es als wesentlicher Ort zur Versorgung der Südküste bedeutend. Die Felszacken Reynisdrangar, daran kann kein Zweifel sein, sind drei Trolle, die ein Schiff an Land ziehen wollten und dabei vom Sonnenlicht überrascht wurden. Sonnenlicht führt bei Trollen bekanntlich zur sofortigen Versteinerung.

 

Keine 10 km Luftlinie westlich von Vík liegt das Felstor Kap Dyrhólaey. Eine üble Schotterstraße führt auf die Klippe, auf der ein wuchtiger Leuchtturm trohnt. Bei tief stehender Abendsonne haben wir nach Osten eine gute Sicht zurück auf Reynisdrangar. Die Küste im Westen und die Westmännerinseln liegen im Dunst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Skógafoss ist ein hoher Wasserfall nahe der Ringstraße, der in voller Breite wie ein Vorhang vor der Felskante herab stürzt. Das war ein magischer Ort und eine Ikone Islands. Nun sind dort an einem gewöhnlichen Tag in der Vorsaison ca. hundert Fahrzeuge geparkt, einige davon Busse. Es wimmelt von Menschen. Neben dem Wasserfall ist eine Treppe mit Aussichtsplattform errichtet, beide voller Menschen. Es herrscht Partystimmung. Auf uns wirkt das ein wenig, wie Hafengeburtstag. Wir müssen weiter.

Am Seljalandsfoss ein ähnliches Bild. Wir lieben diesen Wasserfall, aber so macht er uns keinen Spaß. Wir überlegen sogar, spät abends wiederzukommen, wenn die meisten Menschen weg sind, denn hell ist es ohnehin praktisch immer. Aber dafür sollte es sonnig sein.

Kurz entschlossen fahren wir auf die Seljalandsheiði, eine steinige Hochebene unweit des Eyjafjallajökull. Hier liegen noch Schneebretter, auch auf der Jeep-Piste. Die Steigungen und Gefälle sind erheblich und die Piste sehr „geröllig“ rutschig. Der Herumkommer muss das volle Programm des Allradantriebs einsetzen. Wir genießen die Aussicht über die Mäander des Markarfljót.

 

 

 

Als wir wieder unten in der Ebene ankommen, braut sich am Eyjafjallajökull eine Wolke wie ein Ufo zusammen, die aber folgenlos bleibt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und bevor wir am Rand des Markarfljót mal wieder einen traumhaften Stellplatz für die Nacht „erobern“, entschädigt uns der Gluggafoss (Fensterwasserfall) für die ausgelassenen Wasserfälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg vom Markarfljót nach Hvolsvöllur lockt uns ein Wegweiser ins Vatnsdalur. Wir fahren durch ausgedehnte Forsten mit ausgewiesenen Wanderwegen. Die werden abgelöst von mehr oder weniger landwirtschaftlich genutzten Hügeln. Die recht hübsche Landschaft endet jäh. Die Fiská will gefurtet werden, gleich mehrmals.

Einerseits sind es vier Flussarme, die nacheinander gequert werden müssen. Jeder ist eine Herausforderung. Andererseits, in einem durchgehenden Flussbett wäre Furten wohl unmöglich. Die erste Furt ist schnell geschafft. Und wo geht es jetzt weiter? Wo sind möglicherweise unter Wasser tiefe Fahrspuren? Wo führt die Piste auf der anderen Seite weiter, zu welchem Flussarm?

 

Jetzt amortisieren sich endgültig die Gummistiefel, die der Herumkommer zu Hause gekauft hat. In denen durchwatet er jedes einzelne der drei weiteren Gewässer, zum Teil durch erhebliche Strömung, und wieder zurück. Und dann sind wir, ruck zuck, jenseits der Fiská unvermittelt in einem alten Lavafeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen Hella und Selfoss überquert die Ringstraße die Þjórsá, den längsten Fluss Islands, kurz vor seiner Mündung in den Atlantik. In Sichtweite der Brücke stürzt die Þjórsá in 40 m Breite 6 m tief über den wasserreichsten Wasserfall Islands, den Urriðafoss. Anders als Seljalandsfoss und Skogafoss hat er nicht viel Publicity und kaum Infrastruktur. Darum wird er leicht übersehen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands ist vulkanisch aktiv. Lavafelder prägen über weite Strecken das Bild. Und es ist ein Geothermalgebiet. Mehrere Kraftwerke werden hier mit kochend heißem Wasser aus der Erde betrieben. An einigen Stellen tritt die Erdwärme einfach so aus dem Erdboden aus.

Ein solches Gebiet ist Seltún / Krýsuvík. Nahe der Straße kochen Schlammlöcher und heiße Quellen, dampft und brodelt es aus Solfataren und Fumarolen. Unweit dieses Geothermalgebiets erfreuen wir uns über den smaragdgrünen See Grænavatn.

 

 

 

Und dann begeben wir uns in die Dampfwolken mit dem Geruch von Schwefelwasserstoffen in einer Landschaft, die von der Hitze farbenfroh gestaltet ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Blaue Lagune (Bláa Lónið) bei Grindavík ist eines der größten Highlights Islands und eine sehr isländische Erfolgsgeschichte. Mitten in der Halbinsel Reykjanes steht in einem Geothermalgebiet ein Kraftwerk. Das geförderte Wasser ist aber salzhaltig und kann nicht zur Versorgung von Haushalten verwendet werden. Es wird daher zum Erhitzen von Süßwasser und zum Betrieb der Turbinen genutzt.

Das Auffangbecken des heißen, mineralhaltigen Wassers wurde zur Blauen Lagune. Blaugrüne Algen, Mineralsalze und Kieselsäure geben dem Wasser eine milchig blaue Farbe. Die bildet einen sehr schönen Kontrast mit der Lava, in der das Wasser steht.

Neben der Bade-Lagune, abgegrenzt durch einen hohen Sichtschutz aus aufgehäufter Lava, gibt es einen frei zugänglichen Bereich. Dort haben wir im Licht der untergehenden Sonne die Faszination der Blauen Lagune ausgiebig fotografiert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Kilometer südlich vom Geothermalgebiet Seltún / Krýsuvík, an der Atlantikküste, ist einer der größten Vogelfelsen Islands, der Krýsuvíkurberg. Eine Jeep-Piste führt von der Hauptstraße dort hin. Nach etwa drei Kilometern ist für unser Wohnmobil Endstation. Hier führt die Piste steil hinauf durch tief im weichen Boden ausgefahrene Fahrspuren auf eine Anhöhe. Das ist uns zu riskant. Wir lassen das Womo unten stehen und gehen zu Fuß weiter.

 

 

 

 

 

 

 

Die Klippen fallen ca. 50 m steil ab. Unten zerrt der Atlantik mit seinen Wellen am Geröll. Eine Felswand zieht uns mit ihren Farben magisch an. Möwen und Eissturmvögel brüten hier und ziehen ihre Runden. Und Paare singen im Duett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnuhver, ein weiteres Geothermalgebiet auf Reykjanes, liegt in der Südwestspitze der Halbinsel. Bei der Anfahrt von Osten her sehen wir zunächst den Leuchtturm Reykjanesviti hinter einer Dampfwolke verschwinden. Die größte Schlammquelle des Landes mit 20 m Durchmesser ist zur Zeit ausgetrocknet.

 

 

 

 

 

 

 

Aber der Dampf faucht und zischt mit ungeheurem Druck aus der Erde. Die frühere Aussichtsplattform hat er zerstört. Anders als in Seltún / Krýsuvík riecht es nicht so sehr nach Schwefelwasserstoff sondern fischig. Meerwasser strömt in 900 -1000 m Tiefe in die Gesteinsschichten des Kap Reykjanes und tritt hier als Dampf aus dem Boden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die südwestliche Spitze der Halbinsel Reykjanes ist eine von Vögeln umkreiste, schroffe Steilküste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine besonders hohe Klippe lockt den Herumkommer an. Von hier oben ist der Ausblick über den tosenden Atlantik grandios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Woche in Island mit prallem Wetter dachten wir, damit wäre es erst mal vorbei. Aber außer gelegentlichen wolkenverhangenen Tagen, oft nur Stunden, haben wir nach wie vor richtig gutes Reisewetter. Bis auf den nieseligen Tag am Skaftafell hatten wir keinen nennenswerten Regen.

In dem kleinen Dorf Stafnes an der Westküste von Reykjanes haben wir auf einem Parkplatz einen guten Übernachtungsplatz gefunden, etwa 200 m vom Leuchtturm Stafnesviti. Mit perfekter Abendsonne fotografieren wir den Turm gegen 21:45 Uhr. Und dann zieht nach Mitternacht Nebel auf.