Rumänien-Herbstreise

 

Der Parkplatz an der Zitadelle Rupea ist ein guter Übernachtungsplatz für uns. So erleben wir, dass nachts die Zitadelle illuminiert ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südlich von Făgărăș erheben sich aus der Ebene unvermittelt die Fogarascher Berge (Munţii Făgărăș). Sie sind die höchste und längste Bergkette der Karpaten, auch „Transsylvanische Alpen“ genannt. Zwischen ihren beiden höchsten Gipfeln windet sich eine der berühmtesten Straßen der Welt hindurch: Die Transfăgărășan, Nationalstraße 7C.

Zunächst fahren wir einige Kilometer und viele Serpentinen durch bewaldetes Gebiet. Die Straße wird zunehmend steiler, die Serpentinen enger. Wir passieren die Talstation der Seilbahn, die auf die Passhöhe fährt. Bald danach endet der Wald und gibt die Sicht frei auf die Berge und die weitere kurvenreiche Strecke. Die Wolken, die wir schon bei der Anfahrt gesehen haben, sind geblieben und wabern als Nebelbänke über die Straße. Der Pass ist in dichten Nebel gehüllt. Nicht ohne Grund heißt die Transfăgărășan auch „Straße in die Wolken“. Wir fahren 500 Höhenmeter zurück und übernachten auf einem der inoffiziellen Stellplätze abseits der Straße.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Morgen reißen die Wolken über der Transfăgărășan zunächst auf, ziehen dann aber wieder zu. Südlich vom Pass wird die Sicht zunehmend besser. Doch dort fahren wir bald wieder durch Wald. Die Straße ist hier überwiegend in viel schlechterem Zustand, als auf der Nordseite, uneben mit Schlaglöchern. Scheinbar endlos windet sie sich um die Ausbuchtungen des Stausees Lacul Vidraru. Dabei ist der nur an wenigen Stellen zu sehen. Einigermaßen interessant ist der Staudamm, am Südende des Sees, mit Aussichtsturm. Hier warnen Schilder vor Bären. In Rumänien lebt die größte Braunbären-Population Europas, abgesehen von Russland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatsächlich haben wir die ersten Bärenbegegnungen schon unterwegs. Am Lacul Vidraru sitzt eine Bärenfamilie am Straßenrand der Transfăgărășan, Bärin mit zwei Bärenkindern. Wenige Kilometer weiter liegt ein älterer Bär an der Straße. Möglicherweise haben sie gelernt, dass sie aus vorbeifahrenden Fahrzeugen gefüttert werden.

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In der Nähe des Staudamms finden wir einen Übernachtungsplatz abseits der Straße, zusammen mit zwei weiteren Wohnmobilen. In der Dämmerung taucht ein großer Bär etwa zehn Meter hinter unserem Womo auf. Obwohl er von einem Straßenhund verbellt wird, frisst er in aller Ruhe genau hier Gras. Als er auf der Straße den Verkehr behindert, dauert es nicht lange, bis ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht und Sirene erscheint. Die Polizisten vertreiben schließlich den Bär.

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Endlich ist für die Transfăgărășan sonniges Wetter vorhergesagt. Also machen wir uns auf den Weg zurück nach Norden zum Pass. Mit 2.042 m ist er nicht ganz so hoch wie der Urdele-Pass auf der Transalpina, weiter westlich. Allerdings ist die Transfăgărășan länger und noch spektakulärer. Ein paar Kilometer vor Erreichen des Passes kommen wir an einem sehenswerten Wasserfall vorbei, der direkt neben der Straße von der Felswand stürzt. In der rauen Bergregion weidet eine große Schafherde.

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Der höchstgelegene und mit fast 900 m längste Tunnel in Rumänien ist zu durchqueren, er ist gewissermaßen die Passhöhe. Gleich nördlich vom Tunnel sind links und rechts der Straße Parkplätze und ein großer touristischer Rummelplatz voller Verkaufsbuden. Wie durch ein Spalier fahren wir die kurze Stichstraße durch das Buden- und Menschengewimmel zum Gletschersee Lacul Bâlea. Mit Glück ergattern wir dort einen Parkplatz.

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Jenseits des Sees ist auf einer Anhöhe ein kleines Plateau mit einem gläsernen Pavillon. Von hier haben wir den maximalen Blick hinab über die besonders spektakulären Serpentinen der Nordseite der Transfăgărășan. Wie eine Spielzeugstraße erscheint sie hier. Sie ist nur vier Monate im Jahr ganz befahrbar (Juli bis Oktober); vom 1. November bis 30. Juni ist der Pass gesperrt.

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Die Landschaft an der Transfăgărășan begeistert uns so, dass wir unterhalb des Gletschersees Lacul Bâlea eine kleine Wanderung unternehmen. Etwa 200 Höhenmeter unter dem Pass ist eine große Wiesenfläche mit etwas holpriger Zufahrt. Hier können auf der unebenen Fläche, flankiert von einer hohen Gebirgswand, problemlos viele Wohnmobile stehen. Kleine Wasserfälle rauschen die Wand hinab. In einem kleinen Bach steht das typisch subarktische, grell grüne Moos, das wasserundurchlässig scheint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Transfăgărășan aus sind wir ostwärts gefahren, zum Parcul Naţional Piatra Craiului / Nationalpark Königstein, südwestlich von Brașov (Kronstadt). Der Park ist im Wesentlichen der längste und höchste Kalksteinkamm Rumäniens. Blauer Himmel lässt den weißen „Stein“ leuchten.

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Im Nationalpark Königstein / Parcul Naţional Piatra Craiului liegt der bildschöne Gebirgsort Mãgura. Die Ausblicke ins Dorf, seine Umgebung und zum Königstein-Gebirge sind allesamt spektakulär. Bedauerlicherweise sind sowohl die Straßen in den Ort hinein als auch im Ort extrem schlechte Erdstraßen.

 

Vermutlich ist es das bekannteste Gebäude in Transsilvanien (Siebenbürgen) und ganz Rumänien. Mit dem Schloss im Drakula-Roman hat es wenig gemein. Die historische Figur, auf die die Sage bezogen ist, verbrachte nur drei Nächte in Schloss Bran. Dennoch wird es als das „Drakula-Schloss“ vermarktet; der Rummel ist entsprechend. Immerhin, es ist ein hübsches Schloss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Den „sweet trans-ves-tite from Tran-sex-ual Tran-syl-van-i-a“, Dr Frank N. Furter, (Rocky Horror Show) haben wir auch nicht gesehen.

 

Das Dorf Fundata, südwestlich von Bran, ist eins der am höchsten gelegenen Orte Rumäniens. Gleich südlich davon führt die Europastraße 574 / Nationalstraße 73 in 1.290 m Höhe über den Giuvala Pass. Spektakulär sind die Aussichten etwas weiter abwärts, unter Anderem auf das Königstein-Gebirge / Piatra Craiului.

 

Von Podu Dâmboviţei, südlich des Giuvala Pass, führt eine Straße durch die Dâmboviciorei Schlucht (Cheile Dâmboviciorei). Der gleichnamige Fluss hat sie wohl aus dem Karst des Königstein-Gebirges / Piatra Craiului gewaschen. Auch hier wird vor Bären gewarnt, es zeigt sich aber keiner. Die Landschaft ist allerdings aufregend genug.

 

Anfang Oktober setzt sich in den Karpaten der Herbst durch. Der Stausee Lacul Bolboci im Bucegi Nationalpark / Parkul Naţional Bucegi, südlich von Brașov (Kronstadt), liegt im Nebel. Nur das Geländer auf der Staumauer setzt noch farbige Akzente. Wir wollen noch ein paar Hundert Meter höher ins Gebirge. Unterwegs sitzt ein Fuchs am Straßenrand und rührt sich nicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ungefähr 1.900 m Höhe ist die Temperatur unter 0°C gesunken. Ein kräftiger Wind hat dicke, nasse Wolken über die Bergkuppen getrieben. An Gras und Blumen haben sich dabei bizarre Eisformen gebildet. Im Nebel können wir nicht viel mehr als die Straße sehen. Dennoch finden wir einen Übernachtungsplatz.

 

Hinter uns liegt eine frostige Nacht in den Höhenlagen des Bucegi Gebirges, dank unserer kräftigen Heizung im Wohnmobil kein Problem. Die Wolken, die am Vortag noch für Eisbildung gesorgt haben, sind höher gezogen. Ganze Bergwände sind von Eisspitzen überzogen und schimmern weiß. Fichten haben Eiskrusten an ihren Zweigen und wirken, als seien sie für Weihnachten präpariert. Jetzt können wir die faszinierend kahle Landschaft sehen, die in Nebel gehüllt war. Sanft geschwungene Bergkuppen wechseln sich ab mit schroffen Felsen und Steilabbrüchen. Verständlich, dass dieser Nationalpark sehr beliebt ist, Sommer wie Winter. Gut erschlossen ist er auch, mit Seilbahnen und Straßen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind jetzt seit Wochen in den Karpaten unterwegs, manchmal auf abenteuerlichen Straßen. Und wir meiden gern die oft gesichtslosen Städte. Insbesondere auf dem Land, in den Kleinstädten und Dörfern, ist das Leben noch recht ursprünglich. Einfache Pferdewagen mit einem oder zwei Pferden sind dort regelmäßig anzutreffen. Auf höherrangigen Straßen sind sie nicht erlaubt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den bekanntesten geologischen und landschaftlichen Attraktionen Rumäniens zählen die Schlammvulkane (Vulcanii Noroiosi) bei Berca, nordwestlich von Buzău in Muntenia / Große Walachei. Die Straße von Süden dorthin ist zwar ordentlich asphaltiert und doch in schlechtem Zustand. Auch andere Straßen in der Umgebung weisen Versackungen und Verwerfungen auf. Kein Zweifel, hier ist die Erde in Bewegung. Vom Parkplatz und Campingplatz führt ein etwa 500 m langer Wanderweg bergauf zum Vulkanfeld.

Wir haben schon einige Vulkane gesehen, insbesondere in Island und Neuseeland. Meistens sind sie nur inaktiv zu sehen oder ihre erstarrte Lava. Hier dagegen sehen wir ständige Aktivität. Zwar sind die einzelnen Vulkane, insbesondere die kleineren (Paclele Mici) nur wenige Meter hoch. Aber viele von ihnen blubbern, pulsieren und werfen Schlamm aus, einer spuckt horizontal. Immer wieder fließen kleine Schlammwellen an den Vulkankegeln hinab. Gase, die aus ca. 3.000 m Tiefe durch ton- und wasserhaltige Schichten aufsteigen, verursachen diesen „kalten Vulkanismus“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefähr drei Kilometer entfernt von den kleineren (Paclele Mici) Schlammvulkanen (Vulcanii Noroiosi) liegen die größeren (Paclele Mari). In ihrer Nähe ist ein gebührenfreier Parkplatz, der sich gut als Stellplatz eignet. Das Vulkanfeld liegt direkt an der Straße.

Hier sind nur drei oder vier Schlammvulkane „am Werk“, die aber mit mehr Auswurfvolumen einen größeren Vulkankegel geschaffen haben. Im zeitlichen Abstand von etwa 15 Stunden können wir hier eine deutliche Veränderung des Kegels durch ausgestoßenen Schlamm beobachten.

Der Schlamm (in beiden Feldern) enthält Schwefel und Salz. Daher halten sich nur seltene salzresistente Pflanzenarten. Der Geruch von Schwefel oder Schwefelverbindungen ist viel geringer, als wir es von Solfataren kennen. Das Salz kristallisiert an einigen Stellen aus und trägt zur Farbigkeit der Strukturen bei.

In Europa sind ähnliche Phänomene angeblich nur in Island zu sehen. Tatsächlich gibt es Ähnlichkeiten zum Mud Pool in Neuseeland und Namaskarð / Hverir in Island. Die Strukturen der Landschaft sind ein wenig wie das isländische Kerlingarfjöll in Miniatur. Insgesamt sind die rumänischen Schlammvulkane besonders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Lopătari, etwa 35 km nordwestlich der Schlammvulkane, ist eine weitere bizarre geologische Besonderheit zu bestaunen: Weiße Berge. Sie sind nicht durchgehend weiß, aber im Sonnenschein leuchten sie. Ähnlich wie im Salz-Canyon bei Praid tritt hier Salz als Gestein wie Felsen an die Erdoberfläche. Eine Front verläuft entlang der Straße von Südosten in den Ort. Quer dazu öffnet sich ein Canyon. Wir sehen hier einige Salzformationen wie bei Praid, aber auch viele andere. Überall leuchtet, schimmert und strahlt es in Salzstöcken, -krusten und –kristallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg von den Karpaten bei Buzău zur Donau im Osten Rumäniens lassen wir die Nationalstraße 2B links liegen. Stattdessen fahren wir auf Landstraßen durch die Câmpia Brăilei (Brăila-Ebene). Der Kontrast zum Gebirge könnte kaum größer sein. Dieser Teil der Großen Walachei (Muntenia) ist flach wie Holland, aber dünn besiedelt. Die schier endlose Ebene ist am Besten mithilfe der Freileitungen zu vermitteln, von denen man meinen könnte, sie gedeihen hier gut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Donau im Osten Rumäniens, auf dem Weg in ihr Delta, ist ein breiter Strom. Lediglich zwei Brücken führen hinüber und drei Fährverbindungen. In Brăila wollen wir die Fähre nehmen, um ins Donaudelta zu kommen.

Von den drei Zufahrten zu den Fähranlegern hat sich unser Navi für die zur LKW-Fähre entschieden. Damit haben wir Glück, denn bei den PKW-Fähren bewegt sich gerade nichts. Über eine sehr verbeulte stählerne Rampe fahren wir auf das Schiff. Bei den schweren LKW bildet sich ein großer Absatz zwischen Ponton (auf dem die Rampe endet) und Fähre, während eine Achse schon an Bord ist und die nächste noch auf der Rampe.

 

 

 

Am Kassenhäuschen auf dem Ponton klebt der Aufkleber für Kreditkarten, aber der Kartenleser ist defekt. Glücklicherweise haben wir genug Bargeld. Die Fähren sind Doppelrumpfschiffe, auf denen die Fahrzeuge etwas chaotisch platziert werden. Einige LKW passen nur, indem die Zugmaschine quer zum Auflieger gefahren ist.

In der Ferne ist eine riesige Brücke im Bau zu erkennen. Auf dem anderen Ufer stauen sich LKW über hunderte Meter vor dem Fähranleger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor wir das Donaudelta zu sehen bekommen, türmen sich vor uns Berge auf. Der Grund, dass das Delta sich nicht weiter nach Süden ausdehnt, sind die Berge von Măcin. Während das Donaudelta mit knapp 10.000 Jahren das jüngste Gebiet Europas ist, sind diese Berge eines der ältesten Gebirge der Welt. Im Nationalpark Berge von Măcin (Parcul Naţional Munţii Măcinului) machen wir auf einem der gut markierten Wege eine kleine Wanderung. Oberhalb des Waldes stoßen wir auf schroffe Granitfelsen, von den wir eine schöne Aussicht haben.