Kanadas Osten im Frühling

Wir erreichen Point Riche bei Port au Choix am späten Abend. Das Licht reicht kaum noch, den stattlichen Leuchtturm zu fotografieren. Nun hat es auch noch zu regnen angefangen. Aber, wer weiß, was morgen früh ist. Also steigt der Herumkommer in Regenkleidung noch die schwarzen Klippen hinab und „fängt ihn ein“.

Wir haben auf den Reisen mit unserem Wohnmobil in den vergangenen drei Jahren schon einige Stürme erlebt, insbesondere einen sehr heftigen Schneesturm auf den Lofoten im norwegischen Nordmeer. Aber was wir in dieser Nacht erleben, ist die Höhe. Ein mächtiger Sturm zerrt und rüttelt furchterregend an unserem Womo. Wir überlegen, ob es sinnvoll wäre, woanders hin zu fahren. Aber vermutlich ist der völlig offene Parkplatz beim Leuchtturm der sicherste Ort. Von der Brandung sind wir nicht erreichbar und weit entfernt von Bäumen oder Gegenständen, die uns treffen könnten. Am Morgen lässt der Sturm nach und der Himmel zeigt sich teilweise blau. Aber die See rast immer noch.

In Flower’s Cove an der Nordwestküste von Neufundland gibt es eine erdgeschichtliche Rarität: Thromboliten. Das sind bzw. waren seit 3,5 Millarden Jahren mit die ersten Lebewesen auf unserem Planeten. Sie haben sonderbare, runde Gesteinsablagerungen „gebacken“. Es gibt nur noch einen weiteren Ort auf der Erde, an dem sie vorkommen: Im Lake Clifton im Yalgorup National Park bei Mandurah im Südwesten Westaustraliens . Ein eisiger Wind pfeift uns um die Ohren und sorgt für einen spektakulären Himmel, als wir diese Steinkuchen besichtigen.

Wir fahren an der Strait of Belle Isle entlang in den Norden von Neufundland, und nun sind sie da: Eisberge! Einige davon sind vermutlich Reste von Packeis, aber manche filigrane „Skulpturen“ und ein großer Brocken in der Ferne entstammen wohl grönländischen Gletschern. (Einige Eisberge gefährden eine Erdöl-Bohrplattform und werden deswegen von Versorgungsschiffen beschossen.) Die teilweise schneebedeckten Berge im Hintergrund sind Labrador.

Auf den Fernstraßen Neufundlands wird fast überall vor Elchen gewarnt. In einigen Gegenden im Nordwesten haben Karibus die Hoheit. Kaum hat Frau Rumkommer geschimpft, dass sich immer noch kein einziges von ihnen gezeigt hat, stehen zwei unweit der Straße. Und etwas später sehen wir zwei auf einer Lichtung ein Sonnenbad nehmen.

Nach den wenigen Eisbergen in der Strait of Belle Isle haben wir auf weitere gehofft. Nun sind wir auf der Suche nach dem Leuchtturm von Cape Norman, im äußersten Nordwesten Neufundlands. An der Straße zum Ort Wild Bight (Wilde Bucht) durch eine völlig kahle Landschaft öffnet sich der Blick auf eine Eisberg-Gala.

In Wild Bight kochen wir zu Mittag und haben dabei eine wunderbare Aussicht über den Ort und die Bucht voller kleiner Eisberge, die in der Mittagsonne um die Wette glänzen. Da entdeckt uns Leon, der einen deutschen Freund hat und uns sofort als Deutsche erkennt. Wir plaudern nett miteinander und erzählen von unserer bisherigen Kanadareise. Leon verabschiedet sich und kommt kurze Zeit später auf seinem ATV (All Terrain Vehicle) zurück mit zwei großen, gekochten und tiefgefrorenen Krebsen. Danke, Leon, für dieses leckere Geburtstagsgeschenk! Ein Krebs darf auftauen und wird noch heute Abend mit Zitrone, Knoblauch und Olivenöl verspeist! Köstlich! Da  der Herumkommer gern bei Krustentieren verzichtet, wandert der andere direkt ins Eisfach, den genieße ich an meinem Geburtstag.

Später gehen wir durch den kleinen Ort. Hier treffen wir Leon wieder, der uns seine Meeresschnecken zeigt.

Später spazieren wir  noch durch den kleinen Ort. Hier treffen wir Leon wieder, der uns seine Meeresschnecken zeigt.

Friedhöfe in Neufundland haben eine schöne Aussicht. Alle Friedhöfe, die wir hier gesehen haben! Und es gibt sehr viele davon auf der Insel. Denn praktisch in jedem Ort sind ungefähr alle christlich inspirierten Glaubensgemeinschaften vertreten, von denen wir jemals gehört haben, und tatsächlich ein paar, von denen wir nicht wussten. Die Zeugen Jehowas und die Heilsarmee haben regelmäßig die größten Gebäude. Und selbstverständlich können die Toten nicht mit irgendwelchen heidnisch christlichen Toten auf demselben Friedhof liegen. Eine der schönsten Aussichten „genießt“ ein Friedhof in Wild Bight.

Etwa zehn Tage bis zwei Wochen sollten für Neufundland reichen. Dachten wir. Drei Wochen sind es geworden. Und das auch nur, weil wir Vieles ausgelassen und uns nirgends lange aufgehalten haben. Denn wir wollen ja noch viel mehr von Kanada sehen.

Neufundland hat uns begeistert, seine rauen Landschaften und vielfältige Natur, die schönen Leuchttürme, die Eisberge und besonders die Menschen. Wir haben sehr freundliche und interessierte Menschen kennen gelernt, viele, die uns gefragt haben: „Where are you from?“ Die wissen wollten, wo in ihrem „Nufoland“ wir schon waren, wohin wir noch wollen. Und die offenkundig stolz auf ihre Insel sind, ohne dabei überheblich zu sein.

Häufig haben wir Ähnlichkeiten mit Skandinavien gesehen, allerdings kaum das Liebliche, das es dort ja auch gibt. Und die Wärme, die wir aus den schwedischen und finnischen Wäldern kennen, die haben wir hier nicht erlebt. Allerdings haben sich praktisch alle Neufundländer, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, für die Kälte entschuldigt. Die voran gegangenen Sommer sollen besser gewesen sein.

Ähnlich wie in Skandinavien ist bei aller Wildnis die Zivilisation nie weit. Dies ist Kanada, einer der am höchsten entwickelten Staaten der Welt.

Neufundland ist gut für Wohnmobilreisen geeignet. Es gibt ausreichend Campingplätze. Aber wir haben nur zweimal einen genutzt, zum Frischwasser Tanken bzw. Schwarz- und Grauwasser Entsorgen. Oft hatten wir sehr schöne Übernachtungsplätze, meistens in der Wildnis. Manchmal mussten wir etwas länger suchen, in wenigen Fällen mit unspektakulärer Umgebung vorlieb nehmen.

Neufundlands Straßen sind sehr durchwachsen, viele sind gut oder sehr gut ausgebaut, viele in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand. Dabei sind Schotterstraßen oft besser, als asphaltierte mit üblen Frostaufbrüchen und katastrophalen Schlaglöchern.

Unser recht guter Reiseführer „Kanada – Osten“ enthält durchaus brauchbare Informationen über Neufundland, aber relativ wenige. Es gibt aber erstaunlich viele Publikationen der Tourismusförderung. In Provinz- und Nationalparks sowie in vielen Orten sind Touristen-Informationen, die sehr gute Broschüren und Karten zur Verfügung stellen, fast immer kostenlos. Der 456 Seiten starke Traveller‘s Guide „Lost and Found“, den es auch online gibt, hat uns gute Dienste geleistet.

An den Touristen-Informationen sowie an öffentlichen Bibliotheken und an der Bank of Montreal haben wir regelmäßig offenes WLAN vorgefunden, für meistens recht guten Internetzugang.

Kein Zweifel, wir haben uns in Neufundland verliebt. Doch nun wollen wir zu den nächsten Abenteuern nach Labrador.

Von St. Barbe, südlich Flower‘s Cove, fahren wir mit der Fähre über die Strait of Belle Isle. Die Apollo hat schon bessere Zeiten gesehen, offenbar in der Ostsee. Die Schilder an Bord sind dreisprachig: schwedisch, dänisch und englisch. Ziel ist Blanc Sabon an der Nordküste von Québec. Der Himmel hat sich inzwischen zugezogen. Nach drei Kilometern auf der Straße haben wir die Provinzgrenze von Labrador und den Labrador Coastal Drive erreicht. Ein Wahrzeichen der Küste Labradors ist der höchste Leuchtturm der atlantischen Regionen Kanadas, Point Amour, bei L‘Anse-Amour. Ein weiterer, niedlicher Leuchtturm steht vor West St. Modeste. Hier ist ein großer Eisberg auf Grund gelaufen.

Am frühen Abend überqueren wir den Pinware River, der ungestüm dem Meer entgegen strömt. Auffällig ist die Brücke über den Fluss. Ein wenig wie Parkettboden wirkt der obere Holzbelag.

Zwischen Red Bay und Mary‘s Harbour führt der hier sehr gut ausgebaute Trans Labrador Highway über eine Hochebene, auf der Mitte Juni der Winter noch nicht vorbei ist.

Auf der frisch asphaltierten Straße 510, dem Labrador Coastal Drive, hinter Mary’s Harbour, sehen wir in der Ferne einen Schwarzbären rechts der Fahrbahn. Als wir langsam näher fahren, wechselt er auf die linke Fahrbahnseite und verschwindet im Gebüsch. Wir fahren ebenfalls nach links (mit Fahrzeugen ist hier nur selten zu rechnen), wo wir ihn gerade noch zwischen den Büschen sehen können. Er entfernt sich nur langsam und nicht weit. Und dann entdecken wir ein Bärenjunges auf einem Baum, es sieht zu uns herab und scheint unschlüssig. Aber als die Bärin sich im Wald entfernt, klettert der kleine Bär behände den Baum herab und folgt der Mutter.

Westlich von Mary‘s Harbour haben wir auf einem provisorischen Parkplatz an der Straße 510 einen Übernachtungsplatz in der Wildnis. Der Labrador Coastal Drive führt nach Nordwesten weiter und entfernt sich von der Küste. Ab hier ist er für rund 360 Kilometer Schotterstraße.

Sonne und blauer Himmel mit kleinen weißen Wölkchen begleiten uns am folgenden Tag durch borealen Wald, ähnlich wie wir ihn aus Yukon und Alaska kennen.

In der Ferne, auf dem Trans Labrador Highway, sehen wir einen dunklen Punkt, der sich bewegt. Langsam fahren wir näher und erkennen einen Schwarzbären. Fenster runtergefahren, Kamera gezückt, der Bär wendet sich zum Straßenrand und dann passiert das Unglaubliche: Er setzt sich hin, reckt die Nase in die Luft und schnüffelt.

Frau Rumkommer hat kurz vorher frischen Lachs zu einem ganz leckeren Curry verarbeitet. Das ganze Womo ist noch erfüllt vom Mittagsduft. Kein Wunder also, dass der Bär uns als „Essen auf Rädern“ identifiziert. Er lässt sich ganz in Ruhe von uns fotografieren, dabei kommt er auf uns zu und geht im Bogen um unser Fahrzeug herum, ständig den guten Duft in der Nase. Erst als aus beiden Richtungen Autos auftauchen und wir wieder auf die rechte Straßenseite wechseln, verschwindet er im Wald. Welch eine schöne Begegnung.

Später finden wir wieder einen schönen Platz an einem kleinen See mitten in der Wildnis. Auf dem losen Sand sehen wir alte Reifenspuren und eine neue Bärenfährte. Ein kleiner Vogel zwitschert eine hübsche Melodie.

Auf der Weiterfahrt nach Westen überschreiten wir mitten in Labrador eine Zeitzone. Rund 90 Kilometer vor Happy Valley-Goose Bay sind wir wieder auf Asfalt. Der Supermarkt in Goose Bay, in dem wir unsere Vorräte aufstocken, wirbt mit riesigen Familienpackungen. Die braucht man vermutlich, wenn man hier lebt. Es ist offenbar eine Männerwelt, denn nirgendwo haben wir so viele Fertiggerichte im Supermarkt gesehen. Mal wieder haben wir einen Übernachtungsplatz in allerbester Wildnis. Neben einer Brücke des Trans Labrador Highway, am Cache River, ist ein einfacher Parkplatz angelegt. Der Waldboden hier ist gelb von großen Flechten.

An vielen Stellen in Labrador, wie schon in Neufundland, sehen wir Lastenschlitten irgendwo in der Gegend stehen. Manche sind wohl schon lange vergessen und rotten vor sich hin. Aber viele sind offensichtlich in gutem Zustand und warten darauf, im nächsten, früh einsetzenden Winter wieder benutzt zu werden. Gezogen werden sie dann wohl von Schneemobilen. Wir vermuten, dass sie insbesondere zum Transport von Feuerholz benutzt werden.

Von Happy Valley-Goose Bay führt der Trans Labrador Highway auf der Straße 500 weiter nach Westen. An der 520 km langen Route nach Wabush und Labrador City gibt es nur einen Ort: Churchill Falls liegt ungefähr auf halber Strecke. Hier fällt der Churchill River auf 32 km um mehr als 300 m. Die Energie dieses Wassers wird in einem der größten unterirdischen Wasserkraftwerke der Welt in elektrischen Strom gewandelt. Oberirdisch sind davon nur die Hochspannungsleitungen und ihre Masten zu sehen.

Der Ort Churchill Falls ist offensichtlich eine Retortenstadt für die Beschäftigten des Kraftwerks. Er ist sehr auf das Werk bezogen und wirkt etwas gespenstisch, wie aus einem Science Fiction Roman.

Ungefähr eine Stunde Fahrt von Churchill Falls nach Westen queren wir den Churchill River auf einer ungewöhnlichen Brücke, deren Fahrbahn ein Stahlgitter ist. In einem viel zu großen felsigen Flussbett fließt ein Rinnsal. Aber es ist zu erkennen, dass das Flussbett zeitweise gut gefüllt ist – wenn das Kraftwerk es will.

Von Reisenden auf dem Trans Labrador Highway (TLH) gibt es sehr frustrierte Berichte. Denen können wir uns nicht anschließen. Ja, die Strecke ist lang, aber die Landschaft ist viel abwechslungsreicher, als manchmal behauptet. Wir hatten Glück: Die gefürchteten kleinen schwarzen Fliegen, die im Sommer massenweise über alle Menschen her fallen sollen, sie waren (noch) nicht da. Wir hatten wechselndes Wetter, trüb mit bedecktem Himmel, aber keinen nennenswerten Regen, und einen ganzen Tag Sonnenschein. Und unsere Bärenbegegnungen waren wunderschön.

Die Straße ist überwiegend besser, als wir befürchtet hatten. Von Blanc Sablon bis Red Bay ist sie asfaltiert, aber mit üblen Abschnitten: Frostaufbrüche und Schlaglöcher, manche schrecklich groß! Zwischen Red Bay und Mary‘s Harbour ist eine der besten, neu asfaltierten Straßen, die wir je gefahren sind. Die folgenden rund 360 Kilometer Schotterstraße sind ordentlich, besser als der Anfang ab Blanc Sablon. Ab etwa 90 km östlich Happy Valley-Goose Bay bis zum westlichen Ende ist asfaltiert, eine überwiegend gute Straße mit ein paar schlechteren Passagen.

Außer in den wenigen Orten an der Route ist weder Mobilfunk noch Telefonnetz verfügbar. Darum stellen die Behörden der Provinz für Reisende ein kostenloses Satellitentelefon für Notfälle zur Verfügung. In Port Hope Simpson haben wir endlich eins bekommen, an den vorherigen Ausgabestellen war keines verfügbar. In Wabush haben wir es unbenutzt wieder abgegeben.

Wabush und Labrador City sind Bergbaustädte mit großen Tagebau-Minen. Ähnlich wie Happy Valley-Goose Bay sind dies Männerwelten. In Labrador City haben wir vor dem Drive Thru der führenden kanadischen Fast Food Kette ‚Tim Hortons‘ eine mehrere hundert Meter lange Fahrzeugschlange beobachtet, die über eine Stunde nicht kürzer wurde und weitere zwei Stunden nicht abriss.

Entsorgungsstationen für das Wohnmobil haben wir in Goose Bay, Churchill Falls und Labrador City gefunden, Frischwasser jedoch nicht in Labrador City. Aber in der Nachbarstadt Fermont in Québec ist eine gute Ver- und Entsorgungsstation.

Am Ende des TLH sind wir immer noch im Nirgendwo. Zusammen mit der folgenden Straße 389 durch die Wildnis von Québec kommen wir auf etwa 1.700 km. Die Route 389 ist schwieriger, als der TLH, mit starken Steigungen und Gefällen in engen Kurven, mit losem Schotter und Kies. Landschaftlich steht sie dem TLH nicht nach. Ungefähr auf halber Strecke liegt westlich der riesige Krater eines Meteoriteneinschlags, auf Karten an dem ringförmigen Gewässer erkennbar. Bei Relais Gabriel können wir von Fern einen Blick auf seinen Rand werfen.

Auf Route 389 in Québec, südlich Relais-Gabriel beginnt wieder ein Abschnitt Schotterstraße. Hier begegnen wir Stachelschweinen. Das erste verschwindet im Gebüsch, bevor wir es fotografieren können. Einige Kilometer weiter sehen wir ein zweites. Es ist so mit dem frischen Grün beschäftigt, dass es nicht flüchtet. Als wir aussteigen und näherkommen, versteckt es sich hinter ein paar dürren Ästen und stellt seine Stacheln auf. Dann entschließt es sich zum Angriff. Es kommt auf uns zu, weiß offenbar nicht, wen es zuerst angreifen soll, stellt noch mehr Stacheln auf und sich selbst auf die Hinterbeine, um noch größer zu wirken. Als ein viel Staub aufwirbelnder, riesiger LKW angerauscht kommt, flüchten wir vor dem Staub ins Womo und fahren weiter.

Der Endpunkt unserer Tour durch die Wildnis von Labrador und Nord-Québec ist Baie Comeau an der Côte-Nord. Aber diese Stadt ist auch der Startpunkt in eine ganz andere Welt. Sie strahlt Kultur aus. Wir sehen Restaurants, die wie richtige Restaurants aussehen. In Neufundland gibt es überwiegend Fast Food. Und dann noch „Eateries“. Von den wenigen als Restaurant bezeichneten Betrieben haben uns schon die Fotos ihrer Werbung abgeschreckt. Auch die Menschen auf den Straßen sehen anders aus. In Baie-Comeau fällt uns auf, dass hier überwiegend schlanke, gut gekleidete Menschen unterwegs sind. Erst jetzt merken wir, wie viele rundum gepolsterte Menschen wir in Neufundland und Nova Scotia gesehen haben. Die Supermärkte in Québec haben ein deutlich besseres Lebensmittelsortiment. Sogar fast französische Baguettes kaufen wir. Zwar vermissen wir das Englische auf Schildern und Hinweisen aber es gibt für uns Einiges zu mögen im französischen Kanada.

Und dann beginnt wieder die Jagd auf Leuchttürme. Die besonders charmante junge Frau in der Touristeninformation von Fermont (südlich Labrador City) hat uns mit einer englischsprachigen Karte der Leuchttürme in den maritimen Regionen von Québec ausgestattet. Am Cap-de-Bon-Désir bei Les Bergeronnes steht ein hübsches Exemplar. Unterhalb klettern wir über die glatt geschliffenen Felsen einer Küstenregion wie ein Gemälde.

Fünf Wochen sind wir dem Frühling vorweg gefahren, durch Nova Scotia, Neufundland, Labrador und Nord-Québec. Noch bis zum offiziellen Sommeranfang haben wir Handschuhe und Mütze getragen. Nach zwei Tagen im Frühling sind wir nun im Hochsommer angekommen.

Bei Sainte Geneviève-de-Bertier fahren wir zum Pont du Lac, wo wir eine Wanderung machen. Es ist ein heißer Sommertag und wir genießen die Aussicht über herrliche Wildblumenwiesen und die Frische am See, auf dem unzählige Libellen tanzen und in Ufernähe große Kaulquappen sich im Wasser tummeln.

In den Bergen bei Mont-Tremblant, nordwestlich von Montreal, wundern wir uns über einen Ort mit dem Namen Lac-Supérieur, den wir in der Straßenkarte entdecken. Diesen „Großartigen See“ wollen wir sehen. Und dann sind wir sofort überzeugt.

Auf dem Weg in den Park La Vérendrye überqueren wir bei Grand Remous den Rivière Gatineau. Sein mooriges Wasser schäumt, strudelt und windet sich direkt vor und hinter der Brücke. Das Murmeltier, das sich auf einem Tisch am Parkplatz sonnt, ist schneller verschwunden, als wir es fotografieren können.

Zwischen Mont-Laurier und Val-d‘Or führt der Trans Canada Highway durch den Provinzpark ‚Réserve Faunique La Vérendrye‘. Der dehnt sich auf einer riesigen Fläche aus und besteht ganz wesentlich aus einem Geflecht von Seen mit ausgewiesenen Kanurouten. Im Südosten des Parks ist direkt am Highway ein kleiner Bereich mit See und mehreren Wasserfällen durch einen kurzen Rundweg mit Holzbohlen- und Gitterrostweg erschlossen.

In der Réserve Faunique La Vérendrye fahren wir mehr als 200 Kilometer auf dem Trans Canada Highway durch dichten Wald, der immer wieder den Blick auf Seen freigibt. Der Waldrand ist gesäumt von Sommerblumen.

In Québec und Ontario haben wir die nördliche Route des Trans Canada Highway gewählt. Der ist hier gut ausgebaut, es gibt nur wenige Orte. Also ist dies eine beliebte Route für Trucker. In hügeligem Gebiet fahren wir über hunderte Kilometer wie in einer Berg-und-Tal-Bahn, oft von gigantischen LKW überholt, die möglichst mit maximal erlaubter Geschwindigkeit fahren.

Zwischen dem Osten Kanadas und den Prärieprovinzen gibt es in Ontario zwei Straßen-Flaschenhälse: Thunder Bay liegt am Nordufer des Lake Superior, Kenora am wunderschönen Lake of the Woods. Südlich liegen jeweils die USA, nördlich gibt es keine Straßenverbindung.

Westlich von Thunder Bay verläuft der 90. Längengrad (90° westlich von Greenwich) mit einem Zeitzonenwechsel mitten durch die Provinz. Wieder mal müssen wir unsere Uhren umstellen.

Einige Kilometer weiter überqueren wir den sehenswerten English River.